Öppna kokboken, följ historien

Att noggrant läsa gamla kokböcker avslöjar att de ger oss mer än bara nostalgi och familjeminnen.

En annan australisk journalist, ABC News-journalisten Emma Siossian, refererar till kokböcker som "ögonblicksbilder" – omedelbara ögonblicksbilder av vilka vi är och var vi kommer ifrån. Som ett exempel berättar hon historien om att baka en julsockerkaka utifrån ett recept i Janet Gunns familjs bokstavliga familjekokbok. Boken ägdes först av Gunns mormor, som köpte den på 1930-talet. Under andra världskriget bakade Gunns mamma en sockerkaka med samma recept och fick den levererad till sin far, som tjänstgjorde i Nya Guinea, av Röda Korset.

Idag, bredvid receptet, finns det fortfarande en handskriven kopia av priserna på varje ingrediens som hennes mamma noggrant antecknade vid den tiden. Gunn behåller också de handskrivna kokböckerna skrivna av hennes mormor, mor och svärmor, vilka hon värdesätter högt.

Det är inte bara en individs eller familjs historia. Genom att läsa gamla böcker kan vi se livets upp- och nedgångar, såväl som ingredienslistorna och de noggranna instruktionerna om hur man lagar mat. Enligt Siossian avslöjar till exempel omläsningen av The Barossa Cookery Book, en av Australiens äldsta receptsamlingar, kvinnors status förr i tiden. The Barossa Cookery Book publicerades första gången 1917 och trycktes om flera gånger under de följande åren tills den reviderade utgåvan släpptes 1932. I originalutgåvan namngavs inte ens de kvinnliga författarna, utan omnämndes endast med sina mäns initialer.

Två nutida kvinnor, Sheralee Menz och Marieka Ashmore, leder ett projekt för att spåra det förflutna i hopp om att hitta namnen på dessa kvinnor och deras livshistorier, så att de kan få den erkännande de förtjänar. Avery Blankenship, doktorand vid Northeastern University (USA), gjorde också en liknande upptäckt om "författarskapet" till forntida recept. Följaktligen var den person vars namn stod i kokboken – en typ av bok som var extremt viktig för nyblivna brudar på den tiden – på 1800-talet inte den verkliga "fadern" till recepten i den. Adla husägare anlitade ofta folk för att kopiera recept skapade av deras kockar eller slavar i huset och sammanställa dem till böcker. Naturligtvis visste dessa halvkunniga slavar inte att de var helt namnlösa och fick inget erkännande för sina bidrag.

Kokböcker, enligt Wessell, är också en databas för att kartlägga förändringar som migration, tillgången på olika typer av ingredienser och teknologiska förändringar. Till exempel, enligt Blankenships analys, visar Elizabeth Smith Millers bok In the Kitchen från 1875 övergången från berättande receptskrivning till den mer vetenskapliga , ingrediensfyllda och kvantitativa formen vi ser idag. Läsare av den här boken kan också lära sig om Amerika efter inbördeskriget. Några av dess recept, som det på bacon, erbjuder en mer omfattande historisk bild av slaveriet i USA vid den tiden. Emily Catt, intendent för National Archives of Australia, som inrymmer landets stora kokbokssamling, säger att recepten också återspeglar tidens utmaningar.

I juli skrev Blankenship för History News Network och menade att det är en konst att läsa gamla recept, eftersom det inom dem kan finnas en överraskande skattkammare av historia, relationer och förändrade uppfattningar. Boken väcker frågan: vem är egentligen "i köket", och vem har rätt att betraktas som en rollspelare i det rummet? Hon medger att det inte är trevligt att läsa recept som kräver "okända" och historiska och kulturella kopplingar, men de som bemästrar denna "konst" kommer att få mycket upplysning. "(Detta) hjälper till att avslöja kvinnor som kan ha glömts bort av historien och, mer allmänt, väcker frågor om ursprunget till kulinariska traditioner, om hur många händer som slet med att skapa dessa kulinariska historier. Samma tillvägagångssätt kan tillämpas på dina egna familjekokböcker: varifrån kom din mormors recept? Vilka var hennes närmaste vänner? Vems kakor gillade hon bäst? Vilka namn nämns och vilka är gömda? Det här är viktiga frågor som väntar på svar – även om de kanske aldrig blir helt besvarade", skriver Blankenship.

För det första är det tidigaste exemplet förmodligen Annamese Cookbook (1) av författaren RPN, utgiven av Tin Duc Thu Xa, Saigon år 1909, enligt information som sparats på Google Books.

Näst i ordningen är Annamese Cooking Book (2) av Mrs. Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon år 1914 och Thuc pho bach thien (3) av Truong Thi Bich (pseudonym Ty Que), utgiven av familjen, tryckt i Hanoi 1915. Särskilt anmärkningsvärd är boken Tan Da Thuc Pham (4) av Nguyen To, som påstod sig vara poetens lärjunge, som dokumenterar Tan Das matliv från 1928 till 1938. Boken publicerades av Duy Tan Thu Xa år 1943 och inkluderade 74 hemlagade rätter av "kocken" Tan Da. Varje rätt kostade vid den tiden inte mer än 2 dong - beräknat enligt dagens motsvarande guldpris är det cirka 280 000 dong, vilket också är mycket lyxigt. Ett annat dokument sa att vid den tiden kostade en skål pho bara några cent; även om den var 5 cent, så var 2 dong 40 skålar pho. Det enda är att jag inte vet var poeten fick pengarna ifrån för att köpa vin och laga mat varje dag. Låt oss ta en titt på tre traditionella vietnamesiska recept (1, 3 och 4) som representerar de tre regionerna som nämns ovan, för att se hur några av de vanligaste vietnamesiska rätterna tillagas/tillagas.

Även om alla säger att fiskrätten tillagad med am är en specialitet från deras hemstad, finns den tillgänglig över hela landet. Den finns i böcker av RPN (Saigon), av Mrs. Ty Que ( Hue ) och av Tan Da (Hanoi). Enligt den vietnamesiska ordboken av Le Van Duc har "fläskgröt (am) mycket peppar, äts varm för att få dig att svettas". Denna betydelse är ganska lik betydelsen av "am" i Annam - fransk ordbok (1898) av Génibrel: trevlig. Komfortmat - en uppfriskande rätt?

Numera är ormhuvudfisk, randig ormhuvudfisk och ormhuvudfisk de gemensamma nämnarna i rätten "koka gröt". Ormhuvudfisk kallas "ca" i söder, ormhuvudfisk kallas "ca" i söder. Människor i väst säger att ormhuvudfisk inte är lika god som svart ormhuvudfisk, medan människor i norr säger motsatsen. Jag tror mer på människor i väst, eftersom det är där ormhuvudfisk är allmänt tillgänglig, har de möjlighet att fräta på sina tänder för att göra en "bättre bedömning". Typer av ormhuvudfisk inkluderar vanligtvis svart ormhuvudfisk, tjock ormhuvudfisk och "hanh duong"-fisk, men den gemensamma nämnaren har ett undantag i rätten "koka fisk" av "berusadjävel" Tan Da, som föredrar att välja karp eller mulle (havskarp). Men med en högkvalitativ fisk med små ben som karp, måste vår berusade poet gå igenom en process för att få benen att ruttna, men fiskens kött är fortfarande fast. Det respektabla med Tan Da är hans smakfulla sätt att äta: "Grötgrytan står alltid på spisen för att koka. När du äter, lägg grönsakerna i en skål, skär en bit fisk, doppa den i räkpasta, citron, chili och vattenbaggar, lägg det ovanpå och ät. Tugga fisken och grönsakerna noggrant, ös sedan upp några skedar varm gröt och slurpa i dig." Antik mat är inget mindre än dagens Michelin-kök! Det är bättre, om man räknar Tan Da. På vissa platser förr i tiden gjordes gröt till soppa, precis som fisken som kokas i am idag. Som "Canh ca trau canh am" av Truong Thi Bich: "Canh ca trau canh am är skickligt gjord med slaktbiprodukter/ Bräserad lökfett med klar fisksås/ Söt räkpasta, tillräckligt med peppar och chili/ Tomater, mogen stjärnfrukt, och det är klart".

Kyckling var en gång en rätt som kunde ätas i lugn och ro utan att grannarna visste om det. I den situationen ledde förtrycket till skapandet av många kycklingrätter utanför gamla böcker.

Det är värt att nämna att det gamla sättet att tillaga "tiêm" var att använda gröna bönor, jordnötter, jujuber, lotusfrön, svart svamp och shiitakesvampar, stoppa dem i kycklingens kråsa och sedan sjuda tills de var kokta. Buljongen användes som soppa (thang). De stuvade kyckling"inälvorna" användes som huvudrätt. Förr i tiden gjorde kinesiska familjer som höll minnesgudstjänster ofta välgörenhetsarbete genom att ta ut kycklinginälvorna för att äta med soppan och ge kycklingen till tiggare. Numera är "tiêm" helt annorlunda än förr. Till exempel använder man i grön chiligryta chiliblad och chilipeppar för att tillaga varm gryta med en förkokt kyckling. Kycklingen tillagas i den grad som gästerna vill ha den, inte längre den mjuka charmen från förr i tiden. Fru Bich har två kycklingrätter med följande dikt, när man läser dem vet man omedelbart vad rätten är utan introduktion: "Skickligt stuvad kyckling, vattnet är klart/Fisksåsen är kryddad med surhet och salt/Bambuskotten och svamparna läggs i lite peppar/Salladens lök används för att tillaga rätten"; "Den unga kycklingen ångas skickligt tills den är söt och mjuk/Riv den i små bitar och strö sedan över vatten/Strö över salt och peppar och knåda väl/Gnid in vietnamesisk koriander och kanelblad." Tan Das kycklingrätt är mer utarbetad: falska påfågelvårrullar. Han väljer en fet ung höna, bränner den över en eld för att ta bort dunfjädrarna, filtrerar bort två lår (bröst), gnuggar dem med salt, hackar dem fint och blandar dem med hackad kokt fläskskinn (inte stött som sydstatsfolket), blandar med finmalet rostat salt och klibbigt rispulver. Lindar in den i unga fikonblad, med bananblad på utsidan. Hänger upp den i tre dagar för att göra den sur. Äter den med krossat vitlökssalt. Jämfört med påfågelvårrullar, som han har ätit flera gånger, tycker han att den inte är sämre.

Vietnamesisk fisksås har nyligen stått i brand som en eld på mogna kol i köket. Vietnameserna kallar inte fermenterade saltade växter för fisksås, så den här artikeln nämner inte sojasås och sojasås. När författaren RPN diskuterade fisksås kan han ha smittats av väst, med "fiskpastefobi", och bara förmedlat den i "Kapitel VII, Fisksåser".

Senare levde fru Bich från Hue "ett kulinariskt liv" med en mycket fyllig fisksås, särskilt med räkpasta som MSG. I boken finns 40 av hennes rätter kryddade med "fisksås" och tillsatser för att mjuka upp (socker, räkor, kött...), skapa arom (vitlök, lök, ingefära, peppar, sesam), skapa fett (fett), skapa surhet (stjärnfrukt). Det finns ett recept för att "koka fisksås" med fyra typer av fisk: "Doi, Dia, Ngu, Nuc, marinera hur mycket/ Fisksåsen kondenseras länge, det ser ut som att det finns mycket/ Grilla djurens ben, linda in dem i en handduk och koka/ Sila försiktigt med en tjock trasa, vattnet är klart".

Ormhuvudfisk tillagad i en ny version. Foto: Ngu Yen

Hennes fisksåser är också väldigt unika: "Fake shrimp paste", "Crab rogn sauce", "Sour shrimp sauce" (en rätt vars smak är okänd men verkar vara mer känd än Go Congs berömda sura räksås), "Nem sauce", "Tuna sauce", "Tuna intestine sauce", "Tuna sauce, mackerel sauce with powdered rice", "Doi sauce, dia sauce with powdered rice", "Ansjovis sauce", "Mam nem ca mac", "Mam nem mac bo chili tomato", "Mam nem canh" och "Ruoc khuyet". Det finns totalt 12 sorters fisksåser. Människor i väst idag måste ta av sig hatten för människorna i Hue. När de åker till Hanoi och går vilse i farbror Tan Das fisksåsvärld blir de ännu mer naiva och konstiga. Fisksåserna han gjorde själv inkluderade "Cai-fisksås", "Fläskrevbensfisksås", "Tonfisksås", "Thuy Tran-fisksås" (en typ av liten räka som "ser ut som kli" och är populär under säsongen efter Tet), "Rươi-fisksås", "Fingerräksås" (stor som ett finger), "Riu-räksås, risräksås", "Lanh-fisksås" (karpfamiljen, liten fisk), "Ngan-fisksås", "Roe-fisksås". Det bör tilläggas att i början av 1900-talet var författaren RPN:s instruktioner inte koncisa och svåra att följa. Varje kvart för en rätt av Mrs. Ty Que var ännu svårare att förstå, särskilt eftersom det fanns en hel del Hue-dialekter... När man läser gamla böcker och jämför dem med dagens böcker säger det sig självt att det har skett många förändringar.

Att följa ett recept för att skapa en utsökt rätt är inte längre kokböckernas yttersta mål, vare sig för författaren eller läsaren. Även om de inte längre har den superstjärnstatus de hade innan matlagningsprogrammen på tv och recepten som översvämmar internet kom, är kokböcker fortfarande en säljande produkt, även om inte alla som köper dem gör det för att lära sig av dem.

De hade med sig ett gulnat originalexemplar av The Margaret Fulton Cookbook (1969) och berättade stolt att hennes bok hade gått i arv genom generationer – givits till var och en efter att de flyttat ut och bildat familj.

50-årsjubileumsutgåva av Margaret Fulton-kokboken. Foto: Hardie Grant Books

Fulton brukade då le sött och bläddra igenom sidorna som om hon letade efter något. Sedan stängde hon boken och tittade på dem med ett ansikte av låtsad irritation och "kärleksfull förebråelse" som ovan. Detta är ett minne av hennes mormor Margaret Fulton, berättat av matskribenten Kate Gibbs i The Guardian i slutet av 2022. Gibbs sa att detta är ett bevis på att det att gå in i köket och följa ett recept bara kan spela en stödjande roll i en kokbok. Så vad köper folk dem för? "Delvis för att dagdrömma. Folk föreställer sig middagsbjudningar, sammankomster, ett prydligt dukat bord och engagerande samtal. Precis som vi köper modetidningar som Vogue när vi inte har för avsikt att ta av oss sandalerna vi har på oss, eller läser vackra heminredningstidningar när vi inte ens har råd med hyran" - skrev Gibbs. Ja, nuförtiden, om du vill hitta ett recept, finns det tusentals sätt. Dagens kök är en mötesplats mellan de som vill berätta historier och de som är villiga att lyssna. Det är inte ovanligt att köpa en kokbok och aldrig laga något från den, och det är okej.

”Jag köper kokböcker för att hitta matlagningsidéer, för att läsa intressanta berättelser och lära mig kökstekniker snarare än för att hitta recept, som kan hittas på Google”, skrev kulturskribenten Nilanjana Roy i tidskriften Financial Times i maj 2023. I en artikel på LitHub påpekade författaren Joshua Raff också skillnaderna mellan kokböcker före och efter explosionen av onlinerecept och trenden mot bekvämlighet.

Den australiska matbloggaren Phoodie delade ett foto på ett signerat exemplar av The Margaret Fulton. Phoodie kommer att ge boken till sin dotter och därmed föra den vidare till fjärde generationen i sin familj.

Mer specifikt, enligt denna kulinariska författare, gav klassiska böcker som French Country Cooking (1951), Mastering the Art of French Cooking (1961) eller The Classic Italian Cookbook (1973) tidigare grundläggande kunskaper för många generationer av kockar, från amatörer till professionella, med franska och italienska recept, tillsammans med instruktioner och en grundläggande kulturell kontext.

Kokböcker i en bokhandel i Ho Chi Minh-staden. Foto: TS

Men de hade inga bilder, inga personliga berättelser om matlagning eller att njuta av en måltid med vänner och familj, och inga bredare kulturella kommentarer. Detta skiljer sig mycket från dagens kokböcker, som, förutom recept och instruktioner om tekniker och ingredienser, ofta innehåller en berättelse som belyser ett recept, en kultur eller en miljö, och tas emot av läsarna som personliga essäer, reseböcker eller livsböcker. Matt Sartwell, chef för New Yorks kulinariska bokhandel Kitchen Arts and Letters, håller med: kokboksköpare vill ha något mer än bara en uppsättning recept; och det "något" är författarens egen röst.

På liknande sätt har Michael Lui Ka, tidigare redaktör för Eat and Travel Weekly och ägare till den Hongkongbaserade matbokhandeln Word by Word, följt sin egen filosofi att kombinera vetenskap, kreativitet och matlagning i sin samling av 365 kinesiska sopprecept. ”Jag ville introducera en soppa varje dag och bygga samlingen baserat på årstiderna och traditionella kinesiska soltermer, som kan påverka vår ämnesomsättning och kroppsfunktioner”, berättade hon för South China Morning Post. Kokböcker är också roliga och väcker kreativitet. ”Det handlar inte bara om att återge recept, utan också om att tänka på hur kockar skapar dem”, berättade Peter Find, kökschef på den tyska restaurangen Heimat by Peter Find i Hongkong, för South China Morning Post. Enligt honom hjälper recepten i boken läsarna att förstå kockens sinne, även om de inte vet om de kan laga dem.

Nya kokböcker publicerade 2024. Foto: Esquire syntes

Dessutom är en anledning till att många läsare vänder sig till kokböcker att få tydliga instruktioner från experter, när den enorma mängden information på internet kan göra folk yra och ovetande om hur de ska laga mat på rätt sätt. Dessutom vill bokköpare också veta vad kockar tycker, hur man lagar mat för att bli känd i branschen. För att inte tala om att en kokbok skriven av en berömd kock kan vara en värdefull gåva eller souvenir för dem själva eller nära och kära som älskar matlagning, precis som människor är stolta över att äga ett exemplar av The Margaret Fulton Cookbook från 1969.

Helen Le, eller Le Ha Huyen, bor och arbetar för närvarande i Da Nang . Hon äger YouTube-kanalen Helen's Recipes (mer än 639 000 följare) och är författare till Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (engelsk utgiven 2017, kinesisk utgiven 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) och senast Vegan Vietnamese (2023). * Du är redan känd för dina videorecept, varför vill du fortfarande publicera en bok när folk lätt kan lära sig av din YouTube? - Det var videotittarna som först bad mig att göra en bok eftersom de ville hålla ett konkret verk i sina händer - där läsarna kan hitta berättelser och få en djupare koppling till kulinarisk kultur. Det var motivationen för mig att börja göra böcker, även om jag inte var särskilt bra på att skriva. Efter att ha publicerat min första bok på egen hand insåg jag att bokpublicering har ett annat värde som videor inte helt kan ersätta. Böcker ger en personlig upplevelse som hjälper läsarna att fokusera och utforska varje sida långsamt, eftertänksamt och kontemplativt. Det skapar också en känsla av nostalgi och tradition – precis som vi brukade leta efter recept i vår mors eller mormors anteckningsböcker. Dessutom kan böcker lagras och refereras när som helst, oavsett om det finns internet eller inte. För mig är bokpublicering ett sätt att sammanfatta och bevara kulinariska upplevelser och kunskap, vilket skapar ett mer bestående och hållbart värde än det snabba digitala livet med onlineinnehåll. Om några decennier kan mina videor försvinna på grund av plattformsförändringar, men mina böcker kommer fortfarande att finnas på hyllorna i bibliotekssystem runt om i världen. Det är speciellt, eller hur? * Kokboksmarknaden påverkas starkt av onlinemedier, vilka faktorer hjälper dig att fortfarande med säkerhet välja att publicera böcker? – Jag tror att kokböcker har en speciell dragningskraft och värden som inte lätt kan ersättas av onlineinnehåll, såsom tillförlitlighet och systematik.

Helen Le och publicerade kokböcker. Foto: NVCC

Kokböcker, särskilt de från kända kockar eller kulinariska influencers, erbjuder ofta verkligt högkvalitativa, beprövade recept. Läsarna kan lita på att recepten är korrekta och ger önskat resultat. Samtidigt kan det vara lite slumpmässigt att laga mat från recept som hittats online. En kokbok kan erbjuda en systematisk metod som hjälper nybörjare att gradvis förbättra sig eller fördjupa sig i ett visst kök. Dessutom skapar en bok en verklighetstrogen upplevelse som onlineverktyg inte kan ge. Att bläddra igenom en bok, anteckna direkt i boken eller placera den i köket är alltid en trevlig upplevelse för dem som älskar att laga mat. Det är som en personlig egendom som kan bevaras i generationer. När man läser en bok har läsarna utrymme och tid att begrunda och studera den mer noggrant. Samtidigt, med onlineinnehåll, tenderar människor att skumma igenom snabbt och kan bli distraherade av många andra faktorer. Många författare i världen idag följer vägen att skriva kokböcker inte bara för att dela recept utan också andra värden. Stämmer denna syn på dig och dina böcker? Jag tror också att en kokbok inte bara är en samling recept, utan också en kulturell och känslomässig resa. I varje recept försöker jag alltid dela berättelser om rättens ursprung, personliga minnen eller historiska kännetecken och familjetraditioner. Jag hoppas att läsarna genom böckerna inte bara ska lära sig laga mat utan också förstå djupare om vietnamesisk kultur, känna den kärlek och passion jag har för matlagning. Kombinationen av recept och berättelser bidrar till att skapa en heltäckande upplevelse som inspirerar läsarna att utforska och uppskatta mer traditionella kulinariska värden. Dessutom lägger jag vikt vid estetiken i matpresentationen och bokens design. Vackra bilder och harmonisk layout lockar inte bara läsare utan inspirerar också till matlagning. Jag hoppas att mina böcker genom dessa ansträngningar kan ge mervärde bortom matlagning, och bli en bro mellan människor och kultur, mellan det förflutna och nuet. Tack!

Tran Ba Nhan kunde inte motstå frestelsen att äta mat på skärmen och bestämde sig för att börja laga de läckra rätter han såg på skärmen. Nhan är ägare till TikTok-kanalen let Nhan cook (@nhanxphanh) med mer än 419 600 följare efter nästan 2 år. Även om han aldrig har studerat matlagning lockar den 26-årige TikTokern tittare med en specialserie "In the Movies" - med nästan 60 videor som återskapar rätter som har visats på skärmen, från live-actionfilmer till animationer. Dessa inkluderar ramdonnudlar i Parasite, ratatouille i den animerade filmen med samma namn, shoyu ramen i Detective Conan, sedan salladslökolja i Everything Everywhere All at Once, eller till och med traditionella tacos i storfilmen Avengers: Endgame...

Mat i tecknade serier och versionen återskapad av Nhan. Foto klippt från video

Varje video är minutiöst filmad och leder tittarna in i köket där Nhan presenterar maten, filmen, ingredienserna och metoden för att tillaga den minutiöst. Nhan arbetar inom logistik i Ho Chi Minh-staden och säger att när han tittar på filmer lägger han alltid särskild vikt vid matlagningsscener eller rätter som dyker upp, och samtidigt vill han prova dessa rätter. "Jag såg att ingen hade lagat rätter i filmer med specifika detaljer om hur man tillagade dem, eller information om ingredienserna att presentera för alla, så jag började försöka laga dem i min egen stil", sa Nhan. Från de första videorna som fortfarande var reserverade, i mitten av 2023, började videorna på Nhans kanal tas emot väl av publiken och de började be honom laga fler rätter. "Först valde jag rätter i bra, kända filmer eller filmer som jag gillade, men gradvis när folk tittade och hade sina egna önskemål om specifika rätter i en viss film, valde jag rätter som var genomförbara vad gäller recept och form", sa han. Efter att ha valt en rätt undersöker Nhan information, ingredienser och hur man lagar den. "Ännu viktigare är att tittarna, när man återskapar rätter i filmer, kommer att gilla scener som 'imiterar' kameravinklarna och handlingarna i filmen, så jag gör också research för att få med det i videon." Nhan sa att de flesta rätter i filmer inte har specifika recept, bara ingredienser. Ibland nämns vissa ingredienser inte, så han måste titta på dem om och om igen, titta på bilderna och gissa baserat på relaterad information. Vanligtvis är rätter i filmer varierade, kreativa eller kombinerade med rätter från verkliga livet.

Å andra sidan finns det också rätter som Nhan framgångsrikt har lagat som är "utsökta bortom alla beskrivna", som till exempel ichiraku ramen från Naruto eller Karaage Roll från Food Wars. "Jag hoppas att jag en dag kan öppna en liten restaurang som serverar rätter från filmen så att människor som älskar filmen eller är nyfikna på att prova den får möjlighet att uppleva den", tillade TikTokern.

Romaner kan också vara en källa till kulinarisk inspiration. Mat spelar en viktig roll som ett litterärt verktyg, det förmedlar stämningar och ger djup åt karaktärer och deras upplevelser. Genom att försöka tillaga rätter som beskrivs eller till och med bara nämns i sina favoritböcker kommer läsarna att upptäcka en rik och kreativ kulinarisk värld. Och på sätt och vis kommer de att "leva" i de berättelser och karaktärer de älskar.

Mat i romaner är också en symbol för karaktärernas kultur, psykologi och levnadsförhållanden. Mat i Den store Gatsby (F. Scott Fitzgerald) förknippas ofta med överklassens lyx och rikedom på 1920-talet. De överdådiga festerna på Gatsbys herrgård är en central del av berättelsen, med bord som svämmar över av mat och vin, vilket representerar pråligheten och tomheten i ett rikt liv.

Boken Recept för mord och chokladkakan med det imponerande namnet "delicious death". Foto: NDR

Mat är inte bara en materiell tillfredsställelse utan också en symbol för fåfänga och förställning. I Little Women (Louisa May Alcott) är mat inte bara ett materiellt behov utan en symbol för omsorg, kärlek och vänlighet – julfrukosten som systrarna March ger till Miss Hummel och hennes sjuka barn, den överdådiga festmåltiden med rik kalkon, den smältande plommonpuddingen – den viktigaste gåvan de får för sin vänlighet från sin granne Mr. Laurence.

Pizza är inte bara en rätt utan också en symbol för njutning, frihet, kontakt med världen genom smakerna och kulturerna på varje plats hon besöker och hur Elizabeth lär sig att älska sig själv genom enkla men meningsfulla upplevelser när hon flyr från tråkiga sallader för att behålla sin smala kropp och sitt begränsade liv i Amerika.

Genom att känna igen, tillaga och njuta av rätterna från romanerna kan läsarna engagera sig i berättelserna på ett nytt och meningsfullt sätt. Att reflektera över dessa måltider skapar en sensorisk och smakmässig koppling till berättelserna, vilket gör att läsarna kan uppleva en liten del av karaktärernas liv. Rätternas enkelhet i Haruki Murakamis berättelser gör dem tillgängliga för alla, oavsett matlagningskunskaper. Det finns dock också mer utarbetade rätter och överdådiga festmåltider, vilket får matälskande läsare att samla och experimentera. Därifrån föddes artiklar som "återskapar" recept eller kokböcker inspirerade av romaner.

Inspirerad av sina fyra säsonger i England, sin barndom i Australien, sina familjemåltider och sina kulinariska minnen har Young skapat mer än 100 recept från sina favoritberättelser, från Edmunds Turkish Delight i C.S. Lewis Narnias krönika, pannkakor i Pippi Långstrump (Astrid Lindgren) till äppelpaj i Edith Nesbits Järnvägsbarnen. The Guardian citerar Youngs recept med tre måltider från boken: en enkel frukost med misosoppa från Norwegian Wood, en lunch med spankopita, en grekisk pannkaka gjord på valnötter, smör, honung, spenat och ost, inspirerad av Jeffrey Eugenides Hermafrodit, och en middag med biff och lök från Graham Greenes The End of the Affair. Det finns också en middagsbjudning med "en underbar, seg, varm marmeladrulle" i Lejonet, häxan och garderoben (Narnias krönika del 2). Karen Pierce, matskribent i Toronto (Kanada), har flitigt utforskat recepten som gömmer sig i detektivdrottningen Agatha Christies verk. Efter att ha testat och sammanställt 66 recept från sin favoritförfattares berättelser publicerade Pierce dem i augusti förra året i boken Recipes for Murder: 66 Dishes That Celebrate the Mysteries of Agatha Christie. Rätterna sträcker sig från 1920-talet till 1960-talet, medvetet namngivna för att tydligt visa vilken berättelse de inspirerats av, såsom fish and chips "Fish and Chips at the Seven Dials Club" (Seven Dials), lemonad "Lemon squash on the Karnak" (Mord på Nilen).