Lyssna på berättelser om den gamla Fiskbryggan

Runt 1950-talet och tidigare brukade fiskare i den gamla byn Phuong Cui (en del av Phuong Sai-distriktet i Nha Trang stad) ge sig ut till sjöss i handrodda segelbåtar. På den tiden kände inte sjömän till järnankare; de ​​använde bara träankare. De högg ankare ur trä och knöt en sten till den. Träankarna hade också en bas som kunde stickas in i sanden. Trots att de var indränkta i saltvatten var träet mycket starkt. Även om repen gick sönder av stormar kunde ankarna inte dras upp. En enda fiskebåt behövde mer än 30 träankare för att säkra både båten och näten, inte bara ett järnankare som båtar gör nu. Det var därför det fanns människor som specialiserade sig på att hugga ner hårt trä från bergen för att hugga ankare och sälja dem till fiskebåtar som beställde dem.

Ben Ca-vägen.

Båtarna var också mycket enkla. Ankar- och segellinorna var flätade av skogsrotting eller kokosfiber. Blyvikterna var bara stenar. Flötena var gjorda av sammanfogade bamburör. Nätramarna var vävda av avskalade och tvinnade fibrer från växten *Cynanchum stauntonii*, som vägde ton. Seglen var vävda av skogsblad *Bauhinia*. Bladen samlades in från skogen, torkades tills de var vita och vävdes till långa ark, rullades till rullar som pressade bambumattor men mjukare och mer hållbara. Båtägare köpte vanligtvis hela rullar och sydde ihop dem med kokosfibertråd för att göra segel. Seglen var vita och lätta. När seglen var slitna eller trasiga byttes de ut. Det fanns också stora och små segelbåtar. "Tẹc"-båtarna var stora segelbåtar gjorda av gott trä, som användes för att transportera koraller från havet till kalkugnar och ibland för att frakta dussintals boskap. Mindre segelbåtar kunde lastas direkt på "tẹc"-båtarna.

En vy över Ben Ca idag.

Ägaren till fiskodlingen var tvungen att stanna till sjöss i många dagar med båtarna. Endast roddaren styrde båten och övervakade besättningen, han utförde inte arbetet direkt själv. Besättningen betraktades som anställda. De som gick till sjöss för lön kallades besättningsmedlemmar. Ägaren kallade dem arbetare. Vinsten delades enligt ett "fyra-sex"-system: besättningsmedlemmarna fick fyra delar och ägaren sex (vilket innebar att besättningen fick fyra delar och ägaren sex delar). Ägaren bar dock alla kostnader för att köpa båtar, nät, ankare, segel, budgivningsavgifter och skatter. De två huvudbåtarna var gjorda av trä av god kvalitet och kostade var och en flera dussin guldtackor. Näten, ankarna, förtöjningslinorna och segellinorna kunde kosta hundratals guldtackor. Under ägaren fanns det också personer som kallades "roddare", eller handledare för handeln, en för varje båt. Roddarna dök ner för att kontrollera näten; om de såg fisk komma in, sa de till besättningen att stänga nätluckorna och sedan släppa näten för att dra upp fisken.

Att lägga ut nät var endast möjligt i områden runt öar med klippformationer, där man använde öns bas för att sätta ut nät för att fånga fisk. På den tiden användes ofta öarnas namn för att namnge fiskeplatserna. Ett fiskeområde var havsområdena runt en ö. För att lägga ut nät på ett fiskeområde (eller en ö) var man tvungen att lägga ett bud. Att vinna ett bud på ett fiskeområde gav rätten att lägga ut nät där i tre år. Efter tre år förnyades budet. Ägaren av ett fiskeområde kallades "företagare" eller "innehavare", men de hade inget specifikt namn för området. Om någon till exempel vann budet på Hon Muns fiskeområden skulle de kallas "Ägare av Hon Mun". Tre år senare, om de vann budet på Hon Ngocs fiskeområden, skulle de kallas "Ägare av Hon Ngocs fiskeområden"...

Quéo Hamlet är nu ett bostadsområde i stadsdelen Cận Sơn.

Med sådana enkla segel var båtar tvungna att ros manuellt i motvind eller när det inte var vindstilla, så under stormar kunde de ofta inte nå stranden i tid. Man styrde sina båtar till skyddade öar med lugnt vatten och inga stora vågor, såsom Bich-dammen eller Dambukten, för att undvika stormen. Efter att ha ankrat sina båtar i lagunerna kunde man gå upp till öarnas berg och stanna i flera dagar tills stormen lagt sig.

Fiske till sjöss beror på vädret; vissa år är havet rikligt, andra år är det knappt, ibland är det en bra skörd, ibland är det en dålig. Men fångsten är alltid riklig på den tiden. Varje år på den fjärde dagen av det kinesiska nyåret håller fiskodlingarna en ceremoni för att skicka iväg fiskeflottan, och folkmassor flockas till hamnen för att titta på. Ceremonin äger rum i helgedomen tillägnad Söderhavets gud nära flodstranden, där en trumma placeras. Efter ceremonin går både fiskare och deras besättningar ombord på båtarna. Ägarna, klädda i långa dräkter och huvuddukar, står framför, tänder smällare och ropar sedan högt innan de ror. Dussintals människor på båtarna ropar också med och ror i kör. En båt följer en annan, med båtarna från de större odlingarna först. På den tiden var fiskebryggan sval, frodig och vattnet var djupt och mycket klart.

Efter den huvudsakliga fiskebåten följer två mindre båtar. Den ena är en liten båt som används för att justera näten, åka fram och tillbaka, köpa alkohol och tobak, bära mat och ta med vatten för bad. Den andra är en mindre båt som dagligen transporterar fisken tillbaka. Ägaren stannar vid fiskedammen och låter den mindre båten transportera fisken. När en större båt anländer till bryggan springer någon ombord upp till det gemensamma huset för att slå på en trumma för att signalera ägarens familj och köparna. Genom att höra trumslagen vet de vilken båt som har anlänt. Personerna på den större båten bär vanligtvis två makrillar eller barracudor i varje hand, och vissa stora tonfiskar kräver två personer för att bära dem på en stång. Mindre makrill och skräp förvaras i korgar. Mängden fisk som båten tar med sig tillbaka under resan vägs och registreras, och ett kvitto ges till ägarens familj. Efteråt transporterar den större båten också ris, grönsaker och mat. På kvällen, om det finns mer fisk, görs ytterligare en tur. Försäljarna brukade ofta urta fisken på plats, skar fiskköttet i bitar eller bitar, lasta dem på hästdragna vagnar och transportera dem till olika platser för försäljning, en praxis som kallas "vagnsfisk"...

Runt den åttonde månmånaden varje år börjar stormperioden och fiskenäten tas ur bruk. Fisket återupptas först efter månnyåret. Under dessa månader är fiskehamnen alltid full av människor, fulla med nät. På soliga dagar tvättar och torkar folk sina nät, lagar dem, målar och förseglar sina båtar och reparerar sina fiskeredskap. Längs flodstranden sitter långa rader av män i koniska hattar. De stampar bladen från den rödbladiga mangroven och skalar av fibrerna för att göra trådar för att väva nät. Näten måste vara gjorda av trådar spunna från den rödbladiga mangroven. Den rödbladiga mangroven växer på höga berg. Den vitbladiga mangroven växer på lägre sluttningar och är lättare att hitta, men dess fibrer används bara för att väva hängmattor, inte för att göra nät. I hela byn och längs flodstranden har ljudet av stampande mangrovelöv blivit ett välbekant ljud.

Namnet "Phường Củi" syftar gemensamt på en samling av tre byar: Cây Quéo Hamlet, Bến Cá Hamlet och Dọc Rau Muống Hamlet. Bến Cá var en gång känt som en fiskehamn, där fiskebåtar och trålare ofta lade till. För ungefär femton år sedan, när jag stötte på gatuskyltarna för "Bến Cá Road" och "Cây Quéo Road", tackade jag tyst personen som namngett gatorna för att ha bevarat dessa ortsnamn. Jag kan dock inte längre hitta "Cây Quéo Road". Endast "Xóm Quéo" finns kvar, nu ett bostadsområde i stadsdelen Cận Sơn. Ändå finns namnet "Xóm Quéo" fortfarande kvar; om du frågar lokalbefolkningen, särskilt de äldre, känner de alla till det.

VAN HA

Källa: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-vung-ky-uc/202409/nghe-chuyen-ben-ca-ngay-xua-8244bd9/