Till Kinh Bac-regionen

Min utländska vän skickade meddelanden till mig och ställde alla möjliga frågor, inklusive om Kinh Bac. Min begränsade engelska krävde att jag var tvungen att förlita mig på Google för att förklara några saker i detalj. Hon längtar fortfarande efter att höra Quan Ho-folket sjunga på ett torg, att bestiga bergskedjan och se hur det var som fick en kejsare att överge sin tron och sitt lyxiga palats för att bli munk. Kom och besök i vår! Kinh Bac-regionen, med sina böljande kullar, byar och livliga städer, är fylld med tusentals vårfestivaler som garanterat kommer att glädja dig. Landskapet – ibland uråldrigt och mossbevuxet, ibland vilt och orört, ibland modernt – tillsammans med utsökt mat och dess invånares varma gästfrihet, kommer att berätta fascinerande historier om livet idag. Bac Ninh är kanske den mest speciella platsen, med åtta UNESCO-världsarv.

Illustration: Ha Huy Chuong.

Den dagen tog jag med mig några vänner för att ta bilder av prästkragar i Da Mai-filmstudion (i Da Mai-distriktet). När jag stod under den månformade paviljongen (en träpaviljong byggd för att besökare skulle kunna ta bilder) och tittade på den vidsträckta blomstervidden kom jag plötsligt ihåg dessa verser av Nguyen Gia Thieu: "Stigen vi vandrade i förra årets blomsterträdgård / Persikoblommorna vi plockade medan de fortfarande var gröna / På fågelfenixpaviljongen, nedanför näktergalspaviljongen / De odödligas kuddar ligger tydligt sida vid sida..." (Den kungliga konkubinens klagosång) . När jag läste dessa verser föreställde jag mig en "berömd och prestigefylld" familj i byn Lieu Ngan, kommunen Ngu Thai, distriktet Thuan Thanh (tidigare) - födelseplatsen för On Nhu Hau Nguyen Gia Thieu. När jag tittade på fåglarna som flög snabbt över paviljongen såg jag en scen av det kungliga palatset med dess hundra röda och tusen lila trädgårdar och graciösa palatsflickor. Jag delade mina tankar, och Ms. Huong – min litteraturlärare vars hus ligger nära den antika citadellen Luy Lau – bjöd in mig att besöka henne nästa vecka. Det är sannerligen sant; historiska dokument säger att Nguyen Gia Thieu hade en djupgående förståelse för litteratur, historia och filosofi. Han var också skicklig i många konstformer som musik , måleri, arkitektur och dekoration. Jag ville återvända för att fördjupa mig i landets antika charm, för att absorbera lite av energin i en kulturell region som födde och fostrade våra förfäder. ”Nu, på morgonen, åker vi till Son Dong för att beundra bergen, och på natten sover vi i Luy Lau och promenerar bekvämt i skuggan av den gamla citadellen. Landmärkena känns närmare än tidigare”, uttryckte Ms. Huong glatt. Jag kände likadant. Innan provinsen slogs samman krävdes en hel veckas planering för att åka till byn Dong Ho eller keramikbyn Phu Lang, eftersom det kändes långt borta att åka till en annan provins och jag tvekade. Men nu känns det annorlunda; vi är fortfarande inom provinsen, och vi kan åka snabbt och komma tillbaka på nolltid. Ibland, efter lunch i Bac Giang-distriktet (en del av den gamla staden Bac Giang), åkte vi tillbaka till Phu Lang för att leka, besöka Tam Pottery för att välja ut några saker vi gillade, och sedan återvände vi. På vägen tillbaka var vi absolut tvungna att stanna till i den gamla staden Bac Ninh för att äta fiskgröt och sedan stå och beundra den starkt upplysta korsningen nära Vincom.

Utanför min kontorstid spelar jag rollen som gatuförsäljare och gör brunt riste och handgjorda riskakor på kvällarna för att sälja till de som uppskattar nostalgi. Jag har en kund från byn nära Do-templet. Hon sa att tempelporten säljer hundratals sorters sötsaker och riskakor som folk kan köpa som offergåvor, men hon föredrar den "rustika" smaken av mina riskakor. "Att äta dem får mig att känna att jag träffar min mamma; när hon levde lagade hon dem också med exakt samma smak." En kund, en affärsman från Saigon, sa också samma sak, att äta dem påminner honom om sin mamma. Så det är bara den enkla, rustika lantmaten som suddar ut gränserna för avstånd; platsen spelar ingen roll längre, om du behöver något kan du fortfarande hitta det. Människor från Bac Ninh nuförtiden, oavsett om de är i An Chau eller Khe Ro, kan lätt hitta det de behöver på Cho Yen Phong-marknaden eller Lim Tu Son-gatan. Bilarna kör dag och natt. Årets fruktfestival är ett bevis på denna integration av hjärtan. Folkmassan som väntade på den kostnadsfria bussen vid grinden till Bac Ninh bibliotek 2 (tidigare Bac Ninh stad) för att åka till Chu-distriktet för festivalen var alltid stor. Vissa människor, som såg de vackert utställda frukterna på festivalen för första gången och tog bilder i fruktträdgårdarna med mogna gula pomelos och apelsiner, utbrast: "Det är så vackert! Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det kunde vara så vackert här i min provins. Varför skulle jag behöva drömma om att åka till fruktträdgårdarna någon annanstans?" "Jag tvekade att lämna hemmet och åka hela vägen till Chu, men sedan provinsen slogs samman, tack vare kulturevenemang som detta, blir människor omhändertagna och får transport, så vi tycker att det är underbart. Det är verkligen en vidsträckt yta av pomelos, frun. Luc Ngan är så välmående och rik. Man vet det bara när man är där; man kan inte föreställa sig det hemifrån", berättade fru Tu, 75, boende på Suoi Hoa-gatan.

Prova att stå i ginsengträdgården i min hemstad vid foten av berget Danh en morgon. Det är bäst att besöka den under blomningssäsongen, sent på hösten, sent på våren eller försommaren. Hela området är täckt av en vidsträckt mängd krämvita blommor. Doften är subtil och ren, som den friska morgonsolen, inte överväldigande eller skarp. Ginsengbladen är mörkgröna, vilket gör blommorna ännu mer slående. Ginsengblommor, skördade, torkade och rostade för att göra te, är utmärkta. De behandlar sömnlöshet, lugnar sinnet, ger näring åt ögonen och förskönar huden... Numera äter man till och med färska blommor och unga knoppar genom att woka dem eller lägga dem i en varm gryta. Min svägerska, Ms. Nguyen Dung, chef för Lien Chung Ginseng Cooperative, föder till och med upp kycklingar på en gård, matar dem med ginsengblad och ger dem ginsengrotvatten för att producera överraskande gott och näringsrikt kycklingkött. Varje år deltar hon och andra ginsengträdgårdsägare i många seminarier, konferenser och mässor för att marknadsföra sina produkter. Hon berättade att många familjer i hennes hemstad (tidigare Lien Chung kommun, nu en del av Phuc Hoa kommun) har blivit rika tack vare ginsengodling och tjänar mellan en och två miljarder och till och med tiotals miljarder dong årligen. Förutom att sälja plantor, ginsengblomste och färska och torkade ginsengrötter erbjuder kooperativet och några andra företag även ytterligare produkter som ginsengtepåsar, ginsengschampo, ginsengvermicelli (innehåller ginseng i mjölet som används för att tillverka vermicelli) och ginsengvin...

Från jordbrukare har många blivit företagare och producenter av varor. Landsbygdslivet har förändrats. När jag tittar på ginsengfälten och Mount Danh hoppas jag bara att regeringen och ginsengodlarna inte kommer att inkräkta på bergen för att plantera ginseng, utan bara plantera ginseng vid foten av bergen och i kullarna långt från bergen. Bergen själva måste ha gröna träd och skogar för att skydda jorden och förhindra erosion och jordskred. Ett berg är bara ett riktigt berg när det är omgivet av fleråriga träd, och de stora kullarna runt berget bör också ha träd. Först då kommer Mount Danh att bli en hållbar ekologisk zon. Ginseng är mycket värdefullt, men ginsengplantor kämpar för att hålla jorden under stormar och erosion. Rikedom i kombination med ett fredligt liv är det yttersta målet. När jag tittar på ginsengblommorna tänker jag på en värdefull lotusart i Gia Binh. Det är den tvåfärgade lotusen. Lotusen blommar samtidigt i två färger, purpurrosa och vit, vilket är mycket vackert. Kanske behöver vi föröka och bevara denna lotusart. När jag tittar på växterna påminner jag mig om landet; hur långt är det mellan Phuc Hoa och Gia Binh? Bara en mils resa per dag behövs.

Dessa platser, en gång betraktade som "olika provinser", delar nu ett enda, välbekant och älskat hemland. Medan jag pratade med abbedissan i Tieu-pagoden (Tam Son Ward), kom jag att tänka på den enkla Cong Phuong-pagoden i min hemstad. Abbedissan i Tieu-pagoden odlade grönsaker och ris i många år för att försörja sig, och senare offrade buddhistiska anhängare henne grönsaker och ris som donationer. Hon sa att munkar inte borde ha pengar, eftersom det föder girighet och gör det svårt att försörja sig själv och pagoden. Därför finns det ingen donationsbössa i Tieu-pagoden, och inga pengar på altarna. Cong Phuong-pagoden i min hemstad kallas också "den buddhalösa pagoden" eftersom den inte har någon Buddha-staty. Folket byggde pagoden, konstruerade sju trappsteg, målade dem vita och placerade rökelsekar på dem. De som kommer till pagoden är medvetet medvetna om Buddhas närvaro i sina hjärtan, så även utan en konkret bild av Buddha sitter Buddha på dessa troner och plattformar, medveten om alla världsliga angelägenheter.

Märkligt nog, lutad mot jordmuren i byn Bac Hoa (Tan Son kommun), lyssnande på regnet som rann över det slitna yin-yang tegeltaket, längtade jag efter att tvätta ansiktet och mindes vattnet som östes upp med en hink från brunnen i byn Diem Quan Ho. Det subtila flödet från mitt hemland leder mig tillbaka till mina minnen, att leva i nuet och att agera för morgondagen. När jag tittar på den traditionella bollkastningsleken i Son Dongs höghöjdsbyar på våren, skulle jag säkert drömma om att sitta på en båt och driva genom Quan Ho-byarna längs Cau-floden...

Kanske har namnen på platser, människor och livets enkla men odödliga skönheter blandats samman, stöttat, kompletterat och förstärkt varandra. Varje by och grannskap har sina egna unika seder och produkter, vilket skapar den rika och särpräglade kulturen i Kinh Bac - Bac Ninh. Quan Ho, Ca Tru, Hat Ong - Hat Vi, Sang Co, Soong Co, Sloong Hao... alla genljuder i byarna där många etniska grupper bor. Jag var uppe hela natten och upplevde Hat Ong i byns samlingshus med hantverkarna i Hau hamlet (tidigare Lien Chung kommun) för att förstå varför unga män och kvinnor under feodaltiden var tvungna att sjunga i bamburör för att uttrycka sin kärlek, medan sången i Quan Ho fortsätter hela natten, kärleken mellan människor är så djup, gripande och oskiljaktig, men ändå är det inte lätt för dem att bilda ett par...

Dessa till synes ogripbara saker är själva själen i Kinh Bac-regionen. Våren här är alltid längre, vackrare och mer djupgående. Att besöka tempel, delta i festivaler, lyssna på folksånger, beundra bergen, utforska fruktträdgårdar, uppleva livet som fabriksarbetare ... vart du än går, utstrålar landet, himlen och människorna i denna region en vibrerande energi.

Essäer av Nguyen Thi Mai Phuong

Källa: https://baobacninhtv.vn/ve-mien-kinh-bac-postid436337.bbg