Çağlayan Ban Gioc şelalesinin önünde dururken, sınırın sadece haritada bir çizgi olmadığını fark ettim. Şelalenin sesinde, sınır gökyüzünde dalgalanan sarı yıldızlı kırmızı bayrakta ve Tay etnik halkının nesillerdir yaşadığı, bu sınır bölgesini koruduğu, sessizce kıvrılan Quây Sơn nehrinde bu sınır açıkça mevcuttu.
Eşsiz bir deneyim
Cao Bang eyaletinin uzak bir sınır bölgesi olan Trung Khanh'a ulaşmak için tam bir gün yolculuk yaptım: Hanoi'ye en erken uçakla gittim, ardından bir arabaya bindim ve sayısız dağ geçidini aştım. Ban Gioc'a ne zaman varacağımızı sorduğumda, şoför varış noktamıza ulaşmak için yedi geçit saymamız gerektiğini söyledi: Giang Geçidi, Gio Geçidi, Ma Phuc Geçidi… Ormanları ve kesintisiz dağ sıralarını keyifle izledim. Her ilginç yerde, dinlenmemiz, fotoğraf çekmemiz ve bazı hikayeler paylaşmamız için arabayı durdurdu: kahraman Nung Tri Cao hakkındaki hikayeler, her yerin eşsiz bitkileri hakkındaki hikayeler. Böylece Cao Bang, her kıvrımlı yola aşina, samimi ve nazik bir yerlinin hikayeleri aracılığıyla çok yakın ve canlı bir şekilde göründü.
Sabahın erken saatlerinde güneş Chongqing'i uyandırdı; telefonum sıcaklığın sadece 13 derece civarında olduğunu gösteriyordu. Sislerle örtülü Ban Gioc Şelalesi, yeryüzünde bir peri diyarı gibi, uhrevi ve başka bir dünyaya aitmiş gibi görünüyordu. Önümde uçsuz bucaksız bir manzara vardı: bir tarafta hasattan sonraki pirinç tarlaları, diğer tarafta ise kireçtaşı katmanlarının üzerinden yukarıdan aşağıya doğru akan su, güneş ışığında parıldayan ve büyülü bir görüntü oluşturan beyaz sis püskürtmeleri yaratıyordu.
Sadece doğal güzelliğiyle değil, Ban Gioc Şelalesi aynı zamanda çok özel bir coğrafi konumda yer almaktadır: Vietnam ve Çin sınırında. Güneydoğu Asya'nın en büyük doğal şelalesi olan bu şelale, 60 metreden fazla yüksekliğe ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki en uzun eğime sahiptir; birçok ardışık kireç taşı katmanından oluşmakta ve yüzlerce metre boyunca uzanmaktadır. Ban Gioc Şelalesi'nin yanında, kutsal tarihi öneme sahip bir dönüm noktası olan 836 numaralı kilometre taşı bulunmaktadır.
Vietnam-Çin kara sınırı, Dien Bien'den başlayıp Quang Ninh'de sona eren 1.449,566 km uzunluğundadır. Bu sınırın geçtiği yedi kuzey sınır ilinden Cao Bang , en fazla sınır işaretine sahip ildir: 634 işaret (469 ana işaret, 165 yardımcı işaret). 836 numaralı işaret, iki ülke arasındaki sınır boyunca dikilen son işarettir.
Bu, aynı numaraya sahip çift bir işarettir: Vietnam tarafında 836(2), Çin tarafında 836(1)'dir. Aynı numaraya sahip bir çift işaret olduğu için, 836(2) numaralı işaretin her iki tarafına da "Vietnam" kelimesi kazınmıştır. İşaret üzerindeki 2001 sayısı, 836 numaralı işaretin yerleştirildiği yıl değil, Vietnam ve Çin'in tüm kara sınırı boyunca sınır belirleme ve işaret yerleştirme işlemini tamamladığı 2001 yılındaki olayı kaydetmektedir. Aslında, 836 numaralı işaret 14 Ocak 2009'da yerleştirilmiştir.
Bản Giốc şelalesi, Vietnam ve Çin arasındaki sınırı belirleyen doğal bir sınır görevi görmektedir. Bản Giốc Şelalesi Turizm Kaynaklarının Korunması ve İşletilmesinde İşbirliği Anlaşması'na göre, her iki ülkenin vatandaşlarının da şelaleyi ziyaret etmelerine izin verilmekte ancak karaya çıkmalarına izin verilmemektedir. Bu nedenle, Bản Giốc'e yapılan bir gezi, sınır bölgesini hayranlıkla izlemek için teknelerle yapılan bir yolculuk, ziyaretçilere çok özel ve kutsal bir deneyim sunmaktadır.
Quay Son Nehri'nin kaynağına
Ban Gioc şelalesinin çağlayan beyaz köpüklerine bakarken, bu muhteşem manzarayı yaratan kaynağın ne olduğunu merak ettim. Merakımın etkisiyle, sakin ve şiirsel suların kireçtaşı tepeleri, teraslı pirinç tarlaları ve Ngoc Con ile Phong Nam'daki Tay ve Nung halklarının köyleri arasından kıvrılarak aktığı Quay Son Nehri'nde bir gün boyunca yukarı doğru dolaştım.
Geçtiğimiz hasat mevsiminde, uçsuz bucaksız tarlalarda sadece anız kalmıştı. Şoför, birkaç hafta önce gelmiş olsaydık, Quay Son Nehri'nin her iki kıyısındaki vadilere yayılan Cao Bang'ın hasat mevsiminin altın sarısı manzarasını bizzat görebileceğimizi söyledi.
Quây Sơn Nehri, Guangxi'de (Çin) doğar ve Pò Peo sınır kapısı yakınlarında Vietnam'a akar. Zümrüt yeşili suları, huzurlu köyleri, yemyeşil bambu korularını, sakin bir şekilde otlayan manda ve at sürülerini ve sallanan beyaz sazları yansıtır. Nehrin yukarı akışındaki nazik akışa bakıldığında, bazı noktalarda devasa kireç taşı oluşumlarıyla karşılaştığını ve ardından Kuzeydoğu Vietnam'ın dağları arasında görkemli Bản Giốc şelalesini oluşturmak üzere aşağıya doğru aktığını hayal etmek zordur. Bản Giốc şelalesinden sonra Quây Sơn Nehri, Vietnam-Çin sınırı boyunca devam eder ve ardından Lý Vạn sınır kapısında tekrar Çin'e akarak Vietnam'daki büyüleyici yolculuğunu tamamlar.
Quây Sơn Nehri boyunca, Tay ve Dao etnik grupları, teraslı pirinç tarlalarını sulamak için su taşıyan birçok su çarkı inşa etmişlerdir. Bu su çarkları sayesinde, nehrin her iki kıyısındaki tarlalarda pirinç, mısır ve diğer ürünler yıl boyunca yeterli suya sahip olmakta ve her mevsim bol hasat elde edilmektedir. Pirinç hasat mevsiminde, kıyılar boyunca küçük şelalelerin bulunduğu bölgelerde, insanlar su gücüyle çalışan pirinç değirmenleri inşa ederler. Bir gece sonra, değirmendeki pirinç saf beyaz pirince dönüştürülür – dağ sakinlerinin basit ama zekice bir çalışma yöntemi.
Quây Sơn Nehri'nde, neşeli bir şekilde yüzen ördek sürüleri bana sınır bölgesinin ünlü bir yemeğini hatırlattı: Trùng Khánh kızarmış ördek. Serbest dolaşan ördekler marine edilir, mac mật yapraklarıyla doldurulur ve ardından derisi altın rengi, çıtır ve hoş kokulu olana kadar kömür ateşinde pişirilir. Tay ve Nung halklarının bir atasözü vardır: "Bươn chiêng kin nựa cáy, bươn chất kin nựa pết", yani: Ay takviminin ilk ayında tavuk ye; yedinci ayında ördek ye. Bu yemekler sadece mutfak lezzetleri değil, aynı zamanda sınır bölgesindeki insanların yaşamlarıyla derinden bağlantılı kültürel unsurlardır.
Quây Sơn Nehri'nden ayrıldıktan sonra, kireçtaşı dağlarının eteğinde yer alan ve zamanın yavaşladığı küçük bir köy olan Khuổi Ky taş köyünü ziyaret ettik. Köye giden yol taş döşeliydi; basamaklar, çitler ve hatta ev duvarları bile dağ taşından yapılmıştı. Dağların ve ormanların yeşilliği arasında, yin-yang kiremitli çatılara sahip kazıklar üzerine inşa edilmiş evler, sanki geçmişten kalma bir hikâyeden fırlamış gibi, eski ve rustik bir görünüm sergiliyordu.
Köylüler, bu taş direkler üzerine inşa edilmiş evlerin, Mac hanedanının Cao Bang'a surlar inşa etmek için geldiği 16. yüzyılın sonlarından beri, yani yüzlerce yıldır var olduğunu söylüyor. Günümüzde köyde sadece 14 taş direk üzerine inşa edilmiş ev kalmış olup, bunlar neredeyse orijinal görünümlerini korumaktadır.
Bugün Khuoi Ky Taş Köyü sadece yerli ziyaretçileri değil, birçok uluslararası turisti de kendine çekiyor. Antik taş evlerde, misafirler ve ev sahipleri bir fincan sıcak çayın etrafında toplanıyor, taze pişmiş çöreklerin tadını çıkarıyor, kırık dökük İngilizceyle sohbet ediyor ve birbirlerine dostça gülümsüyorlar. Hatta bazıları, antik taş köyün ortasında Tay halkının geleneksel indigo kıyafetlerini giyerek 記念 (Tayland'a özgü fotoğraf) çektiriyor. Birden fark ettim ki, bu görkemli taş evler sadece Tay halkının kültürel mirası değil, aynı zamanda yüzyıllardır sınır bölgesindeki bu topraklara ve köye tutunmuş bir topluluğun da kanıtı.
Uzun iş seyahati nihayet sona erdi ve Bản Giốc'e, Quây Sơn Nehri'ne veda etme vakti gelmişti; burada sınır işaretine dokundum ve bir ulusun başlangıcının bazen ne kadar açık ve canlı olabileceğini anladım: bir nehir, bir şelale, bir köy ve ulusun sınırındaki toprağa sessizce tutunan insanlar.
Ve belki de vatan, sadece görülecek, adlandırılacak bir şey değil, aynı zamanda dokunulacak bir şeydir; tüm o yakınlık, kutsallık ve son derece sıradan duyguyla.
Kaynak: https://baolaocai.vn/cham-vao-to-quoc-post897200.html
Yorum (0)