Ta Chi Nhu - Dağların nefesi ve Chi Pau çiçeklerinin rengi

İmza

Etrafımdaki hayat, iş, aile ve arkadaşlar arasında tekrarlayan bir döngü içinde, her gün istikrarlı bir şekilde akıp gidiyor. Bazen o tanıdık ritimler, başlangıçtaki heyecanı getirmiyor. Anlıyorum, bu normal. Bu yüzden kendime ayırdığım her sessiz an, bu döngüden çıkmak istiyorum. Ve bu arzu yeterince güçlü olduğunda, dağlara ve ormanlara geri dönüyorum.

Dijital dönüşüm çağında, bir seyahate hazırlanmak artık zor değil. Sadece bir öğleden sonra, tüm hazırlıkları tamamlayabiliyorum: Tanıdık bir rehbere telefon etmek, otobüs bileti ayırtmak, fiyat konusunda anlaşmak ve sadece kalkışı beklemek. Bu yolculuk beni, Ta Chi Nhu dağının yamaçlarında mor chi pau çiçek mevsiminin çağrısını takip ederek, vahşi doğaya geri götürüyor.

Kuzeybatı dağlarının ve ormanlarının güzelliği

Ta Chi Nhu zirvesi, Lao Cai (eski adıyla Yen Bai ) bölgesindeki Tram Tau'daki Xa Ho köyü ile Son La ili, Ngoc Chien ilçesindeki Nam Nghep köyü arasında yer almaktadır. Daha önce insanlar Tram Tau'dan gelen yolu tercih ediyorlardı, ancak yol dik ve çıplak kayalık tepelerle doluydu. Nam Nghep'i Ngoc Chien ilçesine bağlayan beton yol 2025 başlarında tamamlandığından, ormanın ortasındaki bu izole köy, aniden trekking meraklıları için bir buluşma noktası haline geldi.

Gece otobüsü beni şafak sökmeden önce Nga Ba Kim, Pung Luong, Mu Cang Chai'ye götürdü. Otobüsten iner inmez hafif yağmur ve soğuk rüzgar bastırdı ve memleketimin sıcak ve nemli havasından tamamen farklı, yaylaların esintisini getirdi. Hamal, eşyalarımı hazırlamak ve beni yakındaki bir motele götürmek için bir önceki öğleden sonra oradaydı. Grubun beş üyesi bir araya gelince birlikte kahvaltı ettik, tanıştık ve bizi Nam Nghep köyüne götürecek taksiyi bekledik.

Nam Nghep'e alıçların olgunlaştığı mevsimde vardığımız için şanslıydık. Meyve salkımları dallardan sarkıyordu, genç bir kızın yanakları gibi pembe, rüzgarda sallanıyordu. Elmalar dallarda ağır, alçakta asılı duruyor ve tek bir uzanmayla toplanabiliyordu. Bir meyve kopardım, gömleğime sürdüm ve büyük bir ısırık aldım. Tatlı tadı hafif bir buruklukla karışarak ağzıma yayıldı ve kendimi ferahlamış hissettim. İlginçtir ki, bu, sadece şarap kavanozlarından tanıdığım bir meyveyi ilk kez toplayıp yemiştim.

Alıçlar genç bir kızın yanakları gibi pembe.

Alıç ormanında kaybolmuştuk ama dağ tırmanışı daha yeni başlamıştı ve hâlâ çok uzaktaydı. Yolculuğa yetişmek için daha hızlı yürümemiz gerektiğini birbirimize hatırlatıyorduk. 1.200 metre yüksekliğindeki dağın eteğinden zirveye kadar olan yürüyüş rotası, iki gün ve bir gece süren ve temel fiziksel güç ve beceriler gerektiren yaklaşık 18 km'lik gidiş-dönüş bir rotaydı. İlk günün hedefi, öğleden sonra geç saatlerde olması beklenen 2.750 metredeki dinlenme kulübesine ulaşmaktı.

Yağmur çiseliyordu. Uzun ağaçlar patikayı gölgelendiriyor, köklerini yosun kaplıyordu. Sık ve gizemli orman adımlarımı daha da neşelendiriyordu. Yağmur terimi serinletiyordu. Rüzgar sert esiyor, yağmur şiddetleniyor, beni yağmurluk giymeye zorluyordu. Ormanın içinden geçerek, her iki tarafı da çalılar, eğrelti otları ve bükülmüş, kararmış ağaç kütükleriyle dolu vahşi tepeleri aştık. Yağmurda, tüm grup sessizce yürüyordu. Adımlarımızın hızı giderek tanıdık gelmeye başladı, nefesim yağan yağmurun sesiyle karışıyor, kendimi birdenbire küçücük, uçsuz bucaksız dağların ve tepelerin içinde erimiş gibi hissetmeme neden oluyordu.

Sonra bir kez daha, bakir ormanın yemyeşil gölgesine kavuştuk. Muhteşem manzara, Nam Nghep rotasının orman severler için neden bu kadar çekici olduğu sorusuna cevap veriyor gibiydi. Düz bir araziye vardığımızda, biçilmiş kütükler dinlenme alanlarına dönüştürüldü. Beyaz yapışkan pirinç, tuz ve acı biberle tatlandırılmış birkaç dilim domuz rulosundan oluşan basit bir öğle yemeği, yağmurda, yaprakların gölgesinde, arkadaşlarımızla birlikte yemek, unutulmaz bir keyfe dönüştü. Yemekten sonra yanımızda getirdiğimiz çöpleri topladık, patikada sadece ayak izleri bıraktık ve yolculuğumuza devam ettik.

Ta Chi Nhu'nun tepesindeki bakir orman

Buradan dinlenme evine yaklaşık üç saat. Yol ormanın içinden geçiyor, dağın yamacına yapışmış üç dört dereyi geçmek zorunda, ancak dereye ulaştığında aşağı iniyor, sonra da dik yamacı görmek için yukarı bakıyor ve iradeye meydan okuyor. Ama manzaranın en güzel şekilde açıldığı yer de tam bu yamaçlar, benim için en güzel an bu. Derenin sesi, sanki yolu gösteriyormuş gibi uzaktan yankılanıyor. Kayalığı geçip dere yatağına iniyoruz. Bir kayanın üzerine oturup elimi berrak, soğuk suya daldırdım, sonra yüzüme götürdüm. Yukarıda, yüksek dağdan gelen su aşağı doğru akıyor, beyaz köpükler oluşturuyordu. Aşağıda, dere kayaların çatlaklarından geçerek durmadan akıyordu.

O manzaranın önünde dururken kendimi küçücük hissettim, kalbim dağlara ve ormanlara duyduğum sevgiyle doldu. Doğa Ana, geçim telaşından kurumuş ruhları yatıştırıyor ve suluyor gibiydi. Yağmurlu bir öğleden sonra ormanda, serin derenin kenarında, ruhum yıkanmış, ipek bir kurdele gibi, tıpkı yorulmadan akan dere gibi yeniden yumuşamış gibiydi. İçimde bir yaşam sevgisi, minnettarlık ve dinginlik doğdu.

Buradan geriye sadece bir yokuş kalmıştı ama o dik yokuşun üzerinde, ormanın ortasında, ulaşmaya çalıştığımız yer olan dinlenme kulübesi vardı. Her ağır adımda, her nefeste ve her terde, herkes kapıcıya soruyordu: Neredeyse varıyor muyuz? Kapıcı bu soruya alışkındı, çamurlu botları hâlâ hızla hareket ederken hafifçe gülümsedi: Sadece iki dere daha var! Tam bitkin olduğumuzu düşündüğümüz anda, uzaktaki beyaz sisin içinde dinlenme kulübesini görünce gözyaşlarına boğulduk. Vardık! diye bağırdı tüm grup.

Barınak, 30'dan fazla kişiye yetecek kadar, yaklaşık 80 metrekare genişliğindeydi ve oldukça düz bir uçurumun üzerine inşa edilmişti. Aşağıda bir dere çağıldıyordu; etrafta sadece ağaçlar, bulutlar ve rüzgâr vardı. Bu yükseklikte, sis ve soğuk duvardaki her çatlaktan sızıyordu. Neyse ki bir "kurtarıcımız" vardı: hamalın yaktığı ateş. Odunlar ıslaktı, yanması uzun sürdü. Keskin duman sobanın etrafında dönüyordu ama herkes sohbet ediyor ve birbirlerine sokuluyor, kızıl ateşin sıcaklığını paylaşıyorlardı. Zorlu bir yolculuğun ardından o sabah tanışan dağcı arkadaşlar birbirlerine yakın oturuyorlardı ve sohbet doğal ve sıcak bir hal alıyordu.

Alıç ormanlarının uçsuz bucaksızlığı

Hamal artık usta bir aşçıya dönüşmüştü. Tavukları hızla doğradı, sebzeleri yıkadı, et suyunu hazırladı ve eti marine etti. Gece hızla çöktü. Her yer zifiri karanlıktı, rüzgâr sisin içindeki yaprakların arasından ıslık çalarak geçiyordu; hem hayali hem de gerçekti. Soğukta, titreyen el fenerinin altında, titreyen ateşin etrafında, yolculuk ve yaşam hikâyeleri anlatılıyordu.

Sert şaraplar döküldü. Porter kadehini kaldırdı, birkaç hoş geldin sözü söyledi, herkes tezahürat edip içti ve yorucu bir tırmanış gününün ardından yemeği resmen açtı. İlk gün her zaman en zor gündü, bu yüzden bu yemek en iyisiydi. Doyasıya yedik ve içtik, sonra herkes erkenden dinlenecek bir yer buldu ki yarın sabah bir sonraki sefere yetişebilelim.

Gece soğuktu. Kulübenin kapısı kapalıydı ama rüzgâr ve çiy hâlâ içeri sızıyordu. Neyse ki battaniyenin insan kokusu vardı ve ilk titremenin ardından onu ısıtıyordu. Dışarıda çiseleyen yağmur, teneke çatıya ritmik bir şekilde vurarak brandaya çarpsa da, herkes teker teker uykuya daldı. Gece geç saatlerde, kulübede sadece yağmur, rüzgâr ve düzenli nefes sesleri duyulabiliyordu.

Ertesi sabah, biz hâlâ derin uykudayken, kapıcı çoktan kalkmış, ocağı yakmış, su kaynatmış, kahve, çay ve kahvaltı hazırlamıştı. Dağlar ve ormanlar hâlâ pusluyken ve kimse etrafı net göremezken, sabahın erken saatlerindeki sisinde sıcak kahvemden bir yudum aldım ve anında vücudumun uyandığını ve ruhumun coştuğunu hissettim. Bugünkü soğuk, dün öğleden sonraki kadar şiddetli değildi sanki.

Ta Chi Nhu'nun tepesindeki Chi Pau çiçek tarlası

Sırt çantalarımızı kulübede bıraktığımız için ikinci günkü yolculuğumuz daha kolaydı. Zirveye giden yol, hâlâ karanlık olan dağ yamacından kıvrılarak geçen çamurlu bir patikayla başlıyordu. Ağaç kökleri yere dolanmış, ürkütücü atmosfere katkıda bulunuyordu. Sessizce tırmanıyorduk; duyduğumuz tek ses, ayakkabılarımızın ıslak zeminde çıkardığı ses ve derin nefeslerdi. Yükseldikçe gökyüzü aydınlandı, rüzgar şiddetlendi ve dağ yamacına parlak mor renkli chi pau çiçek tarlaları yayıldı.

Chi pau çiçekleri, bu sezon gençlerin Ta Chi Nhu'ya akın etmesinin sebebi. Bu çiçek sadece yaklaşık iki hafta boyunca, rüya gibi ve mor renkte çiçek açıyor. "Chi pau" ismi de ilginç; bir Moğol vatandaşının bu çiçek hakkında soru sorulduğunda "bilmiyorum" anlamına gelen "tsi pau" cevabını vermesinden geliyor. Ancak sosyal medya sayesinde bu komik isim tanıdık geldi. Aslında, halk ilacı olan centiyana ailesine ait ejderha balı otu.

Zirveye yaklaştıkça, etraftaki chi pau çiçekleri çoğaldı ve mor rengi koyulaştı. Gruptaki iki kız, çiçek denizinde fotoğraf çekmeye dalmıştı. Ve işte orada, mor çiçeklerin ardında Ta Chi Nhu zirvesi belirdi. 2.979 metre yüksekliğindeki soğuk, parlak paslanmaz çelik zirve, daha önce gelmiş bir düzineden fazla insanla çevriliydi. Rüzgar bize karşı esiyor ve bulutlar her yerde uçuşuyordu. Ne yazık ki, bu sabahki hava pek hoşumuza gitmedi: bulut denizi ve altın rengi gün doğumu bir sonraki sefere kaldı. Ama önemli değil. "Yen Bai'nin çatısına" ayak basmak bile başlı başına bir gurur kaynağıydı.

Soğuk, telefon lensini buğulandırdı. Kamera lensini kuruttum, yanımda getirdiğim sarı yıldızlı kırmızı bayrağı çıkardım ve arkadaşımdan hatıra fotoğrafı çekmesini istedim. O fotoğraf, umduğum kadar parlak olmasa da, yine de en güzel dönüm noktasıydı: Ta Chi Nhu'yu rüzgar, bulutlar, gökyüzü ve chi pau çiçeklerinin koyu mor rengi arasında fethettiğim gün. Sade ama mutlu bir an.

Kaynak: https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html