Ті, хто зберігає солоний смак моря.

Хоча вони безпосередньо не закидають сіті та не ловлять рибу у відкритому морі, брати Фан Тхань Тхьом та Фан Тхань Мінь, один з яких виготовляє рибний соус, а інший будує човни, роблять свій внесок у збереження частинки душі прибережної зони Хайань, району Хай Ланг, провінції Куанг Трі. У кожній краплі солодкого рибного соусу в їхньому горлі, у кожному човні, який виходить у море, лежить слід тихої, але глибокої любові до океану.

Збереження есенції пасти з морських креветок.

Я прибув до села Мі Тхуй, комуни Хай Ан, коли літнє сонце вже палило. У вітряному куточку двору пан Фан Тхань Тхьєм був зайнятий доглядом за рядом щільно закритих глиняних банок, час від часу відкриваючи кришки, щоб перевірити, як дозріває на сонці партія креветкової пасти. З лагідною посмішкою він запросив мене сісти на дерев'яний стілець, а потім повільно розповів про ремесло, яке він називав частиною крові та плоті своєї матері.

Пані Во Тхі Тхой, мати Тхіма, колись була відома як наймайстерніша виробникка пасти з креветок у селі. Після смерті вона залишила синові не лише інструменти ремесла, а й секрети, вдосконалені протягом багатьох років. Тепер Тхім успадкував ці секрети, створюючи насичений рибний соус бурштинового кольору з ароматним ароматом ідеально ферментованої морської риби.

«Ключ до хорошого рибного соусу полягає у виборі риби та процесі засолювання», – сказав він. Кожен вид риби має своє власне співвідношення солі, яке потрібно ретельно розрахувати, щоб забезпечити повільне дозрівання риби, не надто солону, щоб уповільнити процес гідролізу, і не надто прісну, щоб швидко зіпсувати рибний соус. Після маринування рибу поміщають у чани або контейнери, щільно утрамбовують, зверху посипаючи товстим шаром солі, і залишають там поступово дозрівати протягом 7 місяців-року.

Процес фільтрації рибного соусу відбувається вночі не через якийсь особливий звичай, а щоб уникнути мух і зберегти рибний соус якомога чистішим. Фільтрувальні інструменти, пляшки і навіть етикетки ретельно обробляються, ніби кожна крапля рибного соусу є джерелом гордості. Що стосується креветкової пасти, особливим інгредієнтом цього прибережного регіону, її можна приготувати лише під час сезону креветок, який триває з листопада попереднього року до квітня наступного місячного року. Щоразу, коли море починає змінювати колір, рибалки використовують сітки, щоб витягнути креветки на берег. Свіжі креветки промивають, змішують із сіллю в правильному співвідношенні, залишають на ніч, потім сушать на сонці, дрібно подрібнюють, змішують з червонуватим розсолом, видобутим з креветок..., а потім знову сушать на сонці. Гарна креветкова паста густа, ароматна та смачна, але не різка.

«Тільки під час місячного Нового року 2025 мій заклад продав понад 3000 літрів рибного соусу», – сказав він, а його очі сяяли радістю. У 2024 році сімейний бізнес з виробництва рибних соусів подорожував зі споживачами до багатьох провінцій, від Куангбіня та Тхуа Тхьєн Хюе до Хошиміна . На висококонкурентному ринку традиційний рибний соус все ще зберігає свої позиції не лише завдяки своїй якості, але й завдяки відданості та пристрасті тих, хто його виготовляє.

Рибалки в прибережній зоні Хайань купують скумбрію, щоб використовувати її як сировину для приготування рибного соусу.

Даючи крила човнам

По обіді море в Хайані було спокійним. Я пішов за паном Фан Тхань Мінем до піщаного берега, звідки поверталися невеликі композитні човни після дня риболовлі. Гладкі, поліровані корпуси, що блищали від пластику під післяобіднім сонцем, були результатом старанної праці пана Міня.

На відміну від свого старшого брата, дитинство Міня пройшло, подорожуючи з батьком центральним узбережжям, будуючи та ремонтуючи човни для рибалок. Шорсткі, мозолисті руки цього сорокарічного чоловіка є свідченням незліченних сезонів у морі. Мінь розповідає, що традиційні бамбукові човни, колись основним засобом існування для рибалок у прибережних районах без гирл, поступово відходять у минуле. Зміна вітру, сильніші хвилі та розвиток потреб рибалок змусили його перейти до будівництва композитних човнів. Нові човни, але той самий старий дух – відданість людини, глибоко пов'язаної з морем.

«Композитні човни легші, менш водопроникні, міцніші та не потребують стільки деревини, що робить їх придатними для сучасної тривожної екологічної ситуації», – пояснив він. З 2022 року він особисто побудував майже 300 композитних човнів, вартістю від 20 до 100 мільйонів донгів залежно від розміру. Крім того, він також займається перетворенням традиційних дерев’яних човнів на композитні, допомагаючи зберегти оригінальний характер човна в новій формі. Кожен човен є результатом ретельного процесу, від вибору матеріалів, виготовлення каркаса та посилення корпусу… до останнього кроку «нанесення очей» на човні. Ці очі човна, як мовчазне вірування поколінь моряків, призначені для відлякування злих духів та молитви за безпечну подорож.

Розповідаючи про двох людей, з якими я щойно познайомився, пан Данг Сюань Тхань, виконувач обов'язків голови Народного комітету комуни Хайань, з гордістю сказав: «Хоча вони не виходять у море, як інші рибалки, пан Тхієм і пан Мінь, кожен зі своєю професією та пристрастю, продовжують зберігати солоний смак моря по-своєму. Від банок з рибним соусом, що несуть любов до батьківщини, до човнів, що перевозять життя по хвилях, вони є доказом того, що покоління прибережних жителів тут досі наполегливо зберігає свої традиційні ремесла в нову епоху!»

Джерело: https://cand.com.vn/Xa-hoi/nhung-nguoi-gin-giu-vi-man-cua-bien-i770851/