প্রায় ৩০ বছর আগে, হো চি মিন সিটির ১২ নম্বর জেলায় অবস্থিত ভিয়েত আন গার্মেন্ট কোম্পানির (অনুরোধে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে) উৎপাদন ব্যবস্থাপক মি. নগুয়েন কাও ফুয়ং, প্রথম থেকেই টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও মনে করেননি যে এই শিল্প এখনকার মতো এত কঠিন।
২০২০ সালে, যখন চীনে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তখন টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প একটি সহজাত দুর্বলতার পরিণতি ভোগ করে: আউটসোর্সিংয়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং কাঁচামালের জন্য বিদেশী সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নির্ভরতা। সেই সময়ে, ভিয়েতনাম রপ্তানি উৎপাদনের জন্য তার ৮৯% কাপড় আমদানি করত, যার ৫৫% আসত তার জনবহুল প্রতিবেশী দেশ থেকে। মহামারী মোকাবেলায় চীন যখন বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় তখন কাঁচামালের ঘাটতির কারণে পূর্বে সুষ্ঠুভাবে চলমান সরবরাহ শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।
মিঃ ফুওং বহু বছর আগেই এই "অ্যাকিলিসের গোড়ালি" চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না।
আঠা, আস্তরণের কাপড় এবং বোতাম সহ উপকরণগুলি মনোনীত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে না এলে রপ্তানি অংশীদাররা সাবকন্ট্রাক্টেড কাজ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলস্বরূপ, মূল্য আলোচনা প্রায় অসম্ভব হওয়ায় লাভ হ্রাস পায়। যে ব্যবসাগুলি লাভ করতে চায় তাদের শ্রম খরচ "খেতে" হয়।
ভিয়েতনামের অর্থনীতি যখন প্রথমবারের মতো এফডিআই-কে স্বাগত জানায়, তখন সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ভিয়েতনাম ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এফডিআই "অতিথিদের" কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশের মাধ্যমেই মিঃ ফুওং দেশীয় বাজারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি বৃহৎ উদ্যোগ গড়ে তোলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালন করেন, ঠিক যেমনটি কোরিয়ান এবং চীনারা সফলভাবে করেছিল।
সেই সময়কালে ভিয়েতনামের FDI আকর্ষণের লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল "ঈগল"-এর পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসাগুলিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ধাপ তৈরি করা। কিন্তু তিন দশক পরেও, কোম্পানির আকার 1,000-এরও বেশি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম এখনও টেক্সটাইল এবং পোশাক মূল্য শৃঙ্খলে তার শেষ স্থান থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ খুঁজে পায়নি।
"গোল্ডেন হুপ" কেটে সেলাই করা হয়েছে
বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে লাভজনকতা বৃদ্ধির জন্য তিনটি প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি হল: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন (CMT), যেখানে ক্রেতা দ্বারা উপকরণ সরবরাহ করা হয়; কারখানা-নির্দেশিত উৎপাদন (FOB), যেখানে কারখানা স্বাধীনভাবে কাঁচামাল ক্রয় করে, পণ্য তৈরি করে এবং সরবরাহ করে; এবং মূল নকশা (ODM), যেখানে চুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতকারক নকশা প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে।
গত ৩০ বছর ধরে, মিঃ ফুওং-এর কোম্পানি প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করে আসছে - সর্বদা অর্ডারিং অংশীদার দ্বারা নির্দিষ্ট কাঁচামাল ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে কাপড়, আঠা এবং বোতাম, অন্যথায় অর্ডার প্রত্যাখ্যান করা হবে। FPTS সিকিউরিটিজ কোম্পানি দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত ভিয়েতনামী টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের উপর গভীর গবেষণা অনুসারে, এই পদ্ধতিটি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের মূল্যের উপর মাত্র ১-৩% গড় লাভের মার্জিন দেয়, যা সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলে সর্বনিম্ন।
মিঃ ফুওং-এর কোম্পানির পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানির প্রায় ৬৫% সিএমটি (কাট, মেক, ট্রিম) পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয়। এফওবি (ফ্রি অন বোর্ড) অর্ডার - যা বেশি লাভজনক পদ্ধতি - ৩০%; অন্যদিকে ওডিএম (অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারার) অর্ডার - যা সবচেয়ে লাভজনক বিভাগ - মাত্র ৫%।
"এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা চীন থেকে লাইনিং ফ্যাব্রিক আমদানি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করতাম, যখন ভিয়েতনাম কম দামে এটি উৎপাদন করতে পারত, তাই আমরা দেশীয়ভাবে কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম," ভিয়েতনাম আনের ম্যানেজার প্রায় ১০ বছর আগে এমন একটি সময়ের কথা স্মরণ করেন যখন তিনি একজন অংশীদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তারা কেবল কাঁচামালগুলিকে পরামর্শ হিসাবে নির্দিষ্ট করে, যাতে তারা সরবরাহকারীদের সাথে নমনীয় হতে পারে, যতক্ষণ না পণ্যের মানের সাথে আপস করা হয়।
এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে ভিয়েতনাম আনকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ব্র্যান্ডটি সবকিছুতেই ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিল এবং পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যদিও তার মতে, আস্তরণের কাপড় পণ্যের গুণমানকে প্রভাবিত করেনি। এরপর থেকে, কোম্পানিটি তার অংশীদারদের দ্বারা নির্দিষ্ট কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে থাকে।
একজন বিদেশী অংশীদারের দৃষ্টিকোণ থেকে, জাপানি ফ্যাশন কর্পোরেশনে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারখানা ব্যবস্থাপক মিসেস হোয়াং লিন ব্যাখ্যা করেন যে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলি প্রায় কখনই উৎপাদন ব্যবসাগুলিকে তাদের ইনপুট সরবরাহকারীদের স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার অনুমতি দেয় না।
মান এবং দামের দুটি বাধ্যতামূলক মানদণ্ড ছাড়াও, ব্র্যান্ডগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব লঙ্ঘন না করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে জিনজিয়াং তুলা ব্যবহার করে পোশাক আমদানি নিষিদ্ধ করে, যুক্তি দিয়ে যে সেখানে শ্রম পরিস্থিতি মান পূরণ করে না।
"যদি ব্র্যান্ডগুলি কারখানাগুলিকে কাঁচামাল কেনার অধিকার দেয়, তাহলে তাদের জানতে হবে তাদের অংশীদার কারা, যাতে একটি স্বাধীন অডিটিং ফার্ম নিয়োগ করে একটি বিস্তৃত মূল্যায়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে কয়েক মাস সময় নেয়, যখন উৎপাদন সময়সূচী ইতিমধ্যেই এক বছর আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয়," লিন ব্যাখ্যা করেন।
ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প এখনও কাঁচামালের জন্য বহিরাগত উৎসের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে চীনের উপর। ছবিটি ভিয়েত থাং জিন্স কারখানার কাপড়ের গুদামের অভ্যন্তরের চিত্র দেখায়, নভেম্বর ২০২৩। ছবি: থানহ তুং।
গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প যখন অর্ডারের সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন ঐতিহ্যবাহী কাট-এন্ড-সেলাইয়ের কাজ থেকে মুক্তি পেতে না পেরে, মিঃ ফুওং-এর কোম্পানি আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারখানাগুলি কাজের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, ব্র্যান্ডগুলি দাম কমিয়ে দেয় এবং লাভ কমে যায়।
"হাজার হাজার কর্মীকে কর্মসংস্থানে রাখার জন্য কোম্পানির অর্ডারের প্রয়োজন; আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য অর্থ হারাতে হয়," তিনি বলেন। অন্য কোনও বিকল্প না থাকায়, তাকে ইউনিটের দাম কমাতে হয়েছিল, যার অর্থ শ্রমিকদের একই আয়ের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।
কম মুনাফার মার্জিনের কারণে, ভিয়েতনামের মতো দেশীয় কোম্পানিগুলি, যারা মূলত পোশাক উৎপাদনে নিযুক্ত, বাজারের ধাক্কা সহ্য করার জন্য বা সম্প্রসারণের জন্য পুনঃবিনিয়োগ করার জন্য নগদ প্রবাহের অভাব রয়েছে।
টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু গত ১০ বছরে দেশীয় উদ্যোগের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়নি। টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানি মূল্যের ৬০% এরও বেশি আসে FDI থেকে, যদিও বিদেশী উদ্যোগগুলির অবদান মাত্র ২৪%। পাদুকা শিল্পে, FDI রপ্তানি মূল্যের ৮০% এরও বেশি ধারণ করে।
টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা রপ্তানি মূল্যে দেশীয় এবং FDI উদ্যোগের অবদানের অনুপাত।
সূত্র: জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অফ কাস্টমস।
৩০ বছরের পতন
"ভিয়েতনামী ব্যবসাগুলি তাদের নিজ দেশেও লোকসানের মুখে পড়ছে," টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রায় ২০ বছরের গবেষণার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ মিসেস নগুয়েন থি জুয়ান থুই উপসংহারে বলেছেন।
মিসেস থুই মনে করেন যে এটা দুঃখজনক যে ভিয়েতনামে একসময় সম্পূর্ণ টেক্সটাইল এবং পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আজ এটি পিছিয়ে রয়েছে। পূর্বে, টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প পোশাক এবং দেশীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড় উভয়ই রপ্তানি করত। যাইহোক, অর্থনৈতিক একীকরণ শিল্পকে একটি নতুন মোড়ের দিকে নিয়ে গেছে: আউটসোর্সিংয়ের দিকে তাড়াহুড়ো, এর সবচেয়ে বড় তুলনামূলক সুবিধার উপর নির্ভর করে: কম শ্রম খরচ।
মিসেস থুই বিশ্লেষণ করেছেন যে, এফডিআই আকর্ষণের জন্য উন্মুক্তকরণের সময় এটিই সঠিক পছন্দ ছিল, কারণ ভিয়েতনাম তখন প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সুতা এবং কাপড়ের মানের দিক থেকে প্রতিযোগিতা করতে পারত না। কিন্তু সমস্যা হল কাঁচামালের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা গত 30 বছর ধরে চলে আসছে।
"প্রাথমিকভাবে, আমরা বিদেশী কাপড় ব্যবহার মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের দেশীয় টেক্সটাইল এবং সুতা শিল্পকে লালন-পালন চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে প্রযুক্তি শেখা উচিত ছিল," মিসেস থুই বলেন, টেক্সটাইল শিল্প নিজেই তার নিজস্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।
টেক্সটাইল এবং পাদুকা রপ্তানি বৃদ্ধি, কাপড় এবং আনুষাঙ্গিক আমদানির প্রবণতার সাথে, শিল্পের কাঁচামালের উপর নির্ভরতা প্রদর্শন করে।
বিশেষজ্ঞ থুয়ের মতে, ব্যবসার সরবরাহ শৃঙ্খলের ত্রুটিগুলি তখনই সত্যিকার অর্থে তাদের পরিণতি প্রকাশ করে যখন ভিয়েতনাম EVFTA এবং CPTPP-এর মতো নতুন প্রজন্মের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে। অগ্রাধিকারমূলক রপ্তানি শুল্ক থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, "ভিয়েতনামে তৈরি" পোশাকগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের কাঁচামালও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব ব্যবসা শুধুমাত্র পোশাক প্রক্রিয়াকরণ করে তারা এখন "ক্ষতির" সম্মুখীন হচ্ছে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী কাপড়ের উপর নির্ভরশীল।
"এই চুক্তিগুলির চূড়ান্ত সুবিধাভোগী হল FDI উদ্যোগ কারণ তাদের বিশাল সম্পদ রয়েছে এবং তারা একটি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ সুতা-টেক্সটাইল-পোশাক শৃঙ্খলে বিনিয়োগ করে," মিসেস থুই বিশ্লেষণ করেছেন। EVFTA এবং CPTPP কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে, 2015-2018 সময়কালে, দক্ষিণ কোরিয়ান, তাইওয়ানিজ এবং চীনা টেক্সটাইল এবং পোশাক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সর্বাধিক FDI প্রাপ্ত দেশ ছিল ভিয়েতনাম।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল সরকারের দোষ নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিরও দোষ।
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলি টেক্সটাইল শিল্প দিয়ে শুরু করেছিল, তারপর মূল্য শৃঙ্খলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োগের জন্য নতুন উপকরণ এবং টেক্সটাইল প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দশক ধরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলা এবং সুতির সুতার বিশ্বের বৃহত্তম সরবরাহকারী, সরকার তুলা চাষীদের ভর্তুকি প্রদান করে আসছে। জাপান বহু বছর ধরে তাপ ধরে রাখা, শীতলকরণ এবং বলিরেখা প্রতিরোধের মতো ফ্যাব্রিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা উচ্চমানের ফ্যাশনে প্রয়োগ করা হয়।
"তারা তাদের দেশের জন্য সর্বোচ্চ, সবচেয়ে অপরিহার্য মূল্য ধারণকারী সবকিছু সংরক্ষণ করেছে," বিশেষজ্ঞ থুই উপসংহারে বলেছেন।
ভিয়েতনামী টেক্সটাইল এবং পোশাক শ্রমিকরা এখনও মূলত প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সমাপ্তির কাজে মনোনিবেশ করে, মূল্য শৃঙ্খলে এগিয়ে যেতে অক্ষম। ছবি: থানহ তুং
এদিকে, গত ৩৫ বছর ধরে ভিয়েতনাম তাদের প্রধান সময় প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে। ১৯৯৫ সালে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম সম্পর্ক স্বাভাবিক করে, তখন টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটে। তবে, গত তিন দশক ধরে, শিল্পটি কেবল পোশাক প্রক্রিয়াকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, গবেষণা ও উন্নয়ন, কাপড় উৎপাদন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
"নীতিমালায় দূরদর্শিতার অভাব ছিল, এবং ব্যবসাগুলি স্বল্পমেয়াদী লাভের উপর খুব বেশি মনোযোগী ছিল," বিশেষজ্ঞ বলেন।
প্রাথমিকভাবে, ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প একটি চেইন-ভিত্তিক মডেল অনুসরণ করত, যার অর্থ ব্যবসাগুলি বয়ন, সুতা উৎপাদন এবং পোশাক উৎপাদনের জন্য কারখানার মালিক ছিল। যাইহোক, যখন রপ্তানি অর্ডার খুব বেশি হয়ে যায় এবং গ্রাহকরা কেবল পোশাক প্রক্রিয়াকরণ চেয়েছিলেন, তখন ভিয়েতনামী ব্যবসাগুলি উৎপাদনের অন্যান্য পর্যায়গুলি পরিত্যাগ করে। কয়েক দশক আগে ব্যাপক বিনিয়োগের সাথে মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন, যেমন থান কং এবং ভিয়েতনাম টেক্সটাইল এবং পোশাক গ্রুপ (ভিনাটেক্স) এর সদস্য কোম্পানি, এখনও সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করে।
এই পরিস্থিতি বর্তমান ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করেছে: ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (VITAS) এর তথ্য অনুসারে, সুতা স্পিনিং, বয়ন, রঞ্জনবিদ্যা এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক শিল্পের সাথে জড়িত মোট ব্যবসার সংখ্যা পোশাক কোম্পানির সংখ্যার অর্ধেকেরও সামান্য বেশি।
শিল্পের "মাছের মাথা"।
"যদি হো চি মিন সিটির শিল্পগুলিকে মাছ হিসেবে বিবেচনা করা হত, তাহলে টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প তার মাথার মতো হত, যা যেকোনো সময় কেটে ফেলা হতে পারে," ভিয়েত থাং জিন কোং লিমিটেড (থু ডাক সিটি) এর জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ ফাম ভ্যান ভিয়েত দুঃখ প্রকাশ করেন।
২০২৩-২০৩০ সময়কালের জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং শিল্প পার্কের উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং ২০৫০ সালের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যা হো চি মিন সিটি বর্তমানে চূড়ান্ত করছে, টেক্সটাইল এবং পাদুকার মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলিকে স্থানান্তর বা উদ্ভাবনের চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শহরের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হল পরিবেশ-বান্ধব, উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্প পার্ক তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
"আজকাল, আমরা যেখানেই যাই না কেন, উচ্চ প্রযুক্তির কথাই শুনি। আমরা খুব আত্মসচেতন এবং বৈষম্যের শিকার বোধ করি কারণ আমাদের শ্রমঘন এবং দূষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়," তিনি বলেন।
ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করার জন্য, ভিয়েত থাং জিন তার যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয় করেছে এবং লেজার ওয়াশিং, ব্লিচিং এবং স্প্রে প্রক্রিয়াগুলিতে প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছে, যার ফলে জল এবং রাসায়নিকের ব্যবহার ৮৫% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। যাইহোক, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কোম্পানিটিকে মূলত নিজেরাই নিজেদের খরচ বহন করতে হবে।
মিঃ ভিয়েতের মতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন ধার করতে হলে, কোম্পানিগুলিকে তাদের সম্পদ বন্ধক রাখতে হয়। সাধারণত, ব্যাংকগুলি প্রকৃত মূল্যের ৭০-৮০% মূল্যায়ন করে, তারপর ৫০-৬০% ঋণ দেয়, যদিও প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করা খুবই ব্যয়বহুল।
"শুধুমাত্র ব্যবসায়িক মালিকরা যারা সত্যিই শিল্পের প্রতি যত্নশীল, তারাই বিনিয়োগ করার সাহস পাবেন," মিঃ ভিয়েত বলেন।
শিল্পে তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, সিইও ভিয়েত থাং জিন বিশ্বাস করেন যে এই খাতকে মূল্য শৃঙ্খলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কেবল ব্যবসার দায়িত্ব নয়, নীতিমালারও দায়িত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শহরটিকে কর্মীদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা কাপড়, কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্য প্রবর্তনের জন্য একটি ফ্যাশন সেন্টারে বিনিয়োগ করতে হবে... সমিতি এবং ব্যবসা একসাথে অংশগ্রহণ করবে।
যখন স্থানান্তর সম্ভব না হয়, তখন ব্যবসাগুলিকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হয় অথবা আকার কমাতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, শ্রমিকদেরই শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয়।
ভিয়েত থাং জিন্স কারখানায় সেলাই শ্রমিকরা, নভেম্বর ২০২৩। ছবি: থানহ তুং
নথিতে উল্লেখিত নীতিমালায় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ব্যবসাগুলিকে উপেক্ষা করা হয়নি। ২০৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিল্প নীতি উন্নয়নের জন্য অভিযোজন সম্পর্কিত পলিটব্যুরোর রেজোলিউশন, যার লক্ষ্য ২০৪৫ সালের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে, তবে স্মার্ট এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত উচ্চ মূল্য সংযোজন পর্যায়ে মনোনিবেশ করাকে অগ্রাধিকার দেয়।
তবে, বাস্তবে, ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ভিটাস) ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রান নু তুং-এর মতে, কাপড় উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক দেশীয় ব্যবসাগুলি এখনও বাধার সম্মুখীন হয়।
"অনেক এলাকা এখনও মনে করে যে টেক্সটাইল রঞ্জন দূষণকারী এবং তাই অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যদিও উন্নত প্রযুক্তিগুলি এটি নিরাপদে পরিচালনা করতে পারে," মিঃ তুং বলেন।
ভিআইটিএএস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে সবুজ উৎপাদন এখন বিশ্বব্যাপী একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা, তাই যদি ব্যবসাগুলি তাদের পণ্য বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে, যদি অনেক এলাকা এখনও কুসংস্কার ধারণ করে, তাহলে ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খলে ঘাটতি থাকবে।
যদিও ভিয়েতনাম এখনও কাঁচামাল সরবরাহের উপর দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, তবুও বছরের পর বছর ধরে তাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় ক্রমবর্ধমানভাবে কম শ্রম খরচ।
ভিয়েতনামের টেক্সটাইল শিল্পের সাথে অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশের তুলনা করা।
অর্থনীতি কেবল "ধারা অনুসরণ" করতে পারে না।
ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল লাইফ রিসার্চের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নগুয়েন ডুক লোকের মতে, সাধারণভাবে ভিয়েতনাম এবং বিশেষ করে হো চি মিন সিটি সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ অর্থনীতি এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির মতো "পরবর্তী প্রজন্মের" শিল্পের উপর উচ্চ আশা রাখছে।
"এতে কোনও ভুল নেই কারণ এটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতা, তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি একটি দ্বি-ধারী তরবারি হতে পারে। অর্থনীতি কেবল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে না," তিনি বলেন।
উদাহরণস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ৫০,০০০ কর্মীর প্রয়োজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কিন্তু গৃহকর্মী সেই চাহিদার মাত্র ২০% পূরণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে: বিনিয়োগকারীরা আসতে পারেন কিন্তু ভিয়েতনামে প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব রয়েছে, যার ফলে তারা বিদেশ থেকে কর্মী আনতে বাধ্য হতে পারে; অথবা তারা বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারে।
"যেভাবেই হোক, আমরা হেরে যাব। যদি তারা বিনিয়োগ করে এবং তাদের নিজস্ব লোকদের নিয়ে আসে, তাহলে ভিয়েতনাম কেবল অন্যদের উপভোগ করার জন্য খাবার পরিবেশন করবে। কিন্তু যদি ব্যবসাগুলি পিছিয়ে যায়, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে," মিঃ লোক বলেন।
এই প্রসঙ্গে, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমাদের কেবল সেমিকন্ডাক্টর বা উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পের "ধারা অনুসরণ" করার উপর মনোনিবেশ করা উচিত নয়, একই সাথে ভিয়েতনামের জন্য রপ্তানি মূল্য নিয়ে আসা ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প বার্ষিক বিলিয়ন ডলার আয় করে। তিন দশকের উন্নয়নের সাথে সাথে, ব্যবসাগুলির অন্তত কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে; এখন কাজ হল তাদের মূল্য শৃঙ্খলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।
"আসুন আমরা ৩০-৩০-৩০-১০ নীতি অনুসারে ট্রেনটি চলমান রাখি," মিঃ লোক পরামর্শ দিলেন। এই নীতিতে ৩০% ঐতিহ্যবাহী শিল্প, ৩০% শিল্প যা খাপ খাইয়ে নিতে হবে, ৩০% "ট্রেন্ডিং" শিল্পে বিনিয়োগ এবং ১০% যুগান্তকারী শিল্পের জন্য বজায় রাখা জড়িত।
বিশেষজ্ঞরা এই পদ্ধতির তুলনা করেছেন পাখির ঝাঁক একে অপরকে রক্ষা করার সাথে। নতুন প্রজন্মের শিল্পগুলি সামনের দিকে উড়ে বেড়ায়, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী, পুরাতন শিল্পগুলি পিছনে পিছনে যায়, এগিয়ে যাওয়ার সময় তীরের আকৃতি তৈরি করে। এই পদ্ধতিটি কেবল পুরো পালকে দ্রুত উড়তে সাহায্য করে না, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলিতে কর্মীদের সুরক্ষা দেয়, পিছনে ফেলে আসা আরেকটি প্রজন্মের সৃষ্টি রোধ করে এবং সামাজিক সুরক্ষা জালের উপর বোঝা হয়ে ওঠে।
পোশাক শিল্পে বর্তমানে ২.৬ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছেন - যা সমস্ত শিল্প খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা। ছবিতে বিন তান জেলার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ছবি: কুইন ট্রান
ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে সমর্থন করার পাশাপাশি, এই পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিকদের নির্দেশনা ও সহায়তা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নগুয়েন ডুক লোক পরামর্শ দিয়েছেন যে ভিয়েতনামকে দক্ষিণ কোরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রমিকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরামর্শ এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি শ্রম তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
বিশেষজ্ঞ নগুয়েন থি জুয়ান থুই যুক্তি দেন যে, এটা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা প্রয়োজন যে ভিয়েতনামের শ্রম খরচের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। অতএব, নীতিনির্ধারকদের নিকট ভবিষ্যতে দুটি কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: অদক্ষ শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করা এবং ভিয়েতনামকে মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যে পুনঃস্থাপন করা।
প্রথম অংশে, তিনি সিঙ্গাপুরের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে সরকার শিল্প অঞ্চলে ক্যারিয়ার পরামর্শ এবং নির্দেশিকা কেন্দ্র স্থাপন করে কর্মীদের ক্যারিয়ার পরিবর্তন বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। এই কেন্দ্রগুলি কর্মীদের চিন্তাভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষা রেকর্ড করে, তারপর পরামর্শ প্রদান করে এবং তাদের বেছে নেওয়ার জন্য বিকল্পগুলি অফার করে। চাহিদার উপর নির্ভর করে, সরকার কর্মীদের স্বাধীনভাবে নতুন দক্ষতা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স অফার করবে অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
দ্বিতীয় কাজটি সম্পর্কে, বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে ভিয়েতনামে এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে কারণ তিনটি সুবিধার কারণে এফডিআই প্রবাহিত হচ্ছে: ১০ কোটি মানুষের একটি বৃহৎ বাজার আকার, অনুকূল ভূ-রাজনীতি; চীন থেকে সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থানান্তর; এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সবুজায়ন প্রবণতা যা ব্যবসাগুলিকে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠন করতে বাধ্য করে।
"আমরা অনেক সময় মিস করেছি। কিন্তু সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে, ভিয়েতনামী ব্যবসাগুলি এখনও FDI কর্পোরেশনগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে," মিসেস থুই বলেন।
বিষয়বস্তু: লে টুয়েট - ভিয়েত ডাক
তথ্য: ভিয়েত ডাক
গ্রাফিক্স: Hoang Khanh - Thanh Ha
পাঠ ৪: "ঈগল" অতিথি হিসেবে থাকে
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক
মন্তব্য (0)