ঘরের মাঠে অসুবিধাজনক অবস্থায়

প্রায় ৩০ বছর আগে, এই শিল্পের একেবারে শুরুর দিনগুলো থেকে এর সাথে যুক্ত থাকলেও, হো চি মিন সিটির ১২ নম্বর জেলায় অবস্থিত ভিয়েত আন গার্মেন্ট কোম্পানির (অনুরোধে নাম পরিবর্তিত) উৎপাদন ব্যবস্থাপক জনাব নগুয়েন কাও ফুয়ং কখনও এই শিল্পকে বর্তমানের মতো এতটা কঠিন বলে মনে করেননি।

২০২০ সালে, যখন চীনে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তখন বস্ত্র ও পোশাক শিল্প একটি সহজাত দুর্বলতার পরিণতি ভোগ করে: আউটসোর্সিংয়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং কাঁচামালের জন্য বিদেশি সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা। সেই সময়ে, ভিয়েতনাম তার রপ্তানি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের ৮৯% আমদানি করত, যার মধ্যে ৫৫% আসত তার জনবহুল প্রতিবেশী দেশ থেকে। মহামারী মোকাবেলায় চীন বাণিজ্য স্থগিত করে দিলে, কাঁচামালের ঘাটতির কারণে পূর্বেকার সাবলীল সরবরাহ শৃঙ্খলটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

মিঃ ফুয়ং বহু বছর আগেই এই 'দুর্বলতম স্থান'টি চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না।

আঠা, আস্তরণের কাপড় এবং বোতামসহ অন্যান্য উপকরণ নির্ধারিত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে না এলে রপ্তানি অংশীদাররা উপ-চুক্তির কাজ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এর ফলে মুনাফা কমে যায়, কারণ মূল্য নিয়ে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে ব্যবসাগুলো লাভ করতে চায়, তাদের শ্রম খরচ কমাতে হয়।

ভিয়েতনামের অর্থনীতিতে যখন প্রথম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) ঢেউ আসে, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ১৯৯৪ সালে ভিয়েত আন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এফডিআই "অতিথিদের" দেওয়া অর্ডারগুলো থেকেই জনাব ফুয়ং-এর মনে কোরিয়ান ও চীনাদের মতো দেশীয় বাজারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

সেই সময়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ভিয়েতনামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশীয় ব্যবসাগুলোকে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সোপান তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু তিন দশক পরেও, কোম্পানির কর্মী সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে গেলেও, ভিয়েত আন টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের মূল্য শৃঙ্খলে তার সর্বশেষ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ খুঁজে পায়নি।

"সোনালী হুপ" কেটে সেলাই করা

বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের তিনটি প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি, ক্রমবর্ধমান লাভজনকতার ক্রমানুসারে, হলো: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন (CMT), যেখানে ক্রেতা কাঁচামাল সরবরাহ করে; কারখানা-নির্দেশিত উৎপাদন (FOB), যেখানে কারখানা স্বাধীনভাবে কাঁচামাল ক্রয় করে, উৎপাদন করে এবং পণ্য সরবরাহ করে; এবং মৌলিক নকশা (ODM), যেখানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক নকশা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে।

গত ৩০ বছর ধরে, মিঃ ফুয়ং-এর কোম্পানি প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করে আসছে – অর্থাৎ, সবসময় অর্ডারকারী অংশীদারের নির্দিষ্ট করা কাঁচামাল, যেমন কাপড়, আঠা এবং বোতাম, ব্যবহার করা; অন্যথায় অর্ডারটি বাতিল হয়ে যায়। এফপিটিএস সিকিউরিটিজ কোম্পানি কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের উপর গভীর গবেষণা অনুসারে, এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতি ইউনিট মূল্যের উপর গড়ে মাত্র ১-৩% লাভ হয়, যা সমগ্র ভ্যালু চেইনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

জনাব ফুয়ং-এর কোম্পানির পরিস্থিতি কোনো ব্যতিক্রম নয়। ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানির প্রায় ৬৫% সিএমটি (কাট, মেক, ট্রিম) পদ্ধতিতে করা হয়। এফওবি (ফ্রি অন বোর্ড) অর্ডার – যা অধিক লাভজনক পদ্ধতি – এর পরিমাণ ৩০%; অপরদিকে ওডিএম (অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারার) অর্ডার – যা সবচেয়ে লাভজনক অংশ – এর পরিমাণ মাত্র ৫%।

"একটা সময় ছিল যখন চীন থেকে লাইনিং ফেব্রিক আমদানি করাটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে হতো, কারণ ভিয়েতনাম তা আরও কম দামে উৎপাদন করতে পারতো। তাই আমরা দেশীয়ভাবেই কেনার সিদ্ধান্ত নিই," প্রায় ১০ বছর আগে এক অংশীদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ভিয়েত আন-এর ম্যানেজার বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তারা কাঁচামালের বিষয়টি কেবল পরামর্শ হিসেবেই নির্দিষ্ট করেছিলেন, যাতে পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে সরবরাহকারীদের ব্যাপারে তারা নমনীয় হতে পারেন।

এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের কারণে ভিয়েত আন সমস্যায় পড়েন। ব্র্যান্ডটি সবকিছুর মধ্যেই দোষ খুঁজে পায় এবং পণ্যগুলো ফেরত দেওয়া হয়, যদিও তার মতে, ভেতরের আস্তরণের কাপড়টি পণ্যের গুণমানকে প্রভাবিত করেনি। এরপর থেকে কোম্পানিটি তার অংশীদারদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে থাকে।

একজন বিদেশী অংশীদারের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি জাপানি ফ্যাশন কর্পোরেশনে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার মিস হোয়াং লিন ব্যাখ্যা করেন যে, বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার সুযোগ প্রায় কখনোই দেয় না।

গুণমান এবং মূল্যের দুটি বাধ্যতামূলক মানদণ্ডের পাশাপাশি, ঝুঁকি এড়াতে ব্র্যান্ডগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থাগুলো সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব লঙ্ঘন করছে না। উদাহরণস্বরূপ, সেখানকার শ্রম পরিস্থিতি মানসম্মত না হওয়ার যুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে জিনজিয়াংয়ের তুলা ব্যবহার করা পোশাক আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল।

"ব্র্যান্ডগুলো যদি কারখানাগুলোকে কাঁচামাল কেনার অধিকার দেয়, তাহলে তাদের অংশীদার কারা, সেটাও তাদের জানা দরকার, যাতে তারা একটি স্বাধীন নিরীক্ষা সংস্থাকে দিয়ে একটি বিশদ মূল্যায়ন করাতে পারে। সেই প্রক্রিয়ায় অন্তত কয়েক মাস সময় লাগে, অথচ উৎপাদনের সময়সূচী এক বছর আগে থেকেই পরিকল্পনা করা থাকে," লিন ব্যাখ্যা করলেন।

ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প এখনও কাঁচামালের জন্য প্রধানত চীনের মতো বহিরাগত উৎসের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ছবিতে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ভিয়েত থাং জিন্স কারখানার কাপড়ের গুদামের ভেতরের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ছবি: থান তুং।

প্রচলিত কাটা-সেলাই পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে, গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে অর্ডারের সংকট দেখা দিলে মিঃ ফুয়ং-এর কোম্পানিকে আরও বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারখানাগুলো কাজের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, ব্র্যান্ডগুলো দাম কমিয়ে দিচ্ছিল এবং মুনাফা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

“হাজার হাজার কর্মীকে চাকরিতে বহাল রাখতে কোম্পানির অর্ডার প্রয়োজন; লোকসান হলেও আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে,” তিনি বললেন। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তাঁকে একক মূল্য কমাতে হয়েছিল, যার ফলে একই আয়ের জন্য কর্মীদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছিল।

কম মুনাফার কারণে, ভিয়েত আন-এর মতো প্রধানত পোশাক উৎপাদনকারী দেশীয় কোম্পানিগুলোর কাছে বাজারের আকস্মিক ধাক্কা সামাল দেওয়া বা সম্প্রসারণের জন্য পুনঃবিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত নগদ অর্থপ্রবাহ থাকে না।

বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি ক্রমাগত স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু গত ১০ বছরে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়নি। বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি মূল্যের ৬০ শতাংশেরও বেশি আসে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) থেকে, যদিও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান মাত্র ২৪ শতাংশ। জুতা শিল্পেও রপ্তানি মূল্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে এফডিআই থেকে।

বস্ত্র, পোশাক ও জুতার রপ্তানি মূল্যে দেশীয় এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানের অনুপাত।

উৎস: শুল্ক সাধারণ বিভাগ।

৩০ বছরের পতন

বস্ত্র, পোশাক এবং জুতা শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে, সহায়ক শিল্প নিয়ে প্রায় ২০ বছরের গবেষণা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ মিসেস নগুয়েন থি জুয়ান থুই এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, "ভিয়েতনামের ব্যবসাগুলো এমনকি নিজেদের দেশেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।"

মিসেস থুই মনে করেন, এটা দুঃখজনক যে ভিয়েতনামে একসময় একটি পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র ও পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে তা পিছিয়ে আছে। পূর্বে, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প দেশীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়ের পাশাপাশি পোশাকও রপ্তানি করত। তবে, অর্থনৈতিক একীকরণ এই শিল্পকে একটি নতুন মোড়ে নিয়ে এসেছে: আউটসোর্সিংয়ের দিকে ঝোঁক, যা এর সবচেয়ে বড় তুলনামূলক সুবিধা—কম শ্রম খরচের—ওপর নির্ভর করছে।

মিসেস থুই বিশ্লেষণ করে বলেন যে, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উন্মুক্তকরণের সময় এটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ ভিয়েতনাম তখন প্রযুক্তিগতভাবে অনগ্রসর ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সুতা ও কাপড়ের মানের দিক থেকে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত না। কিন্তু সমস্যা হলো, কাঁচামালের এই ঘাটতি গত ৩০ বছর ধরে চলে আসছে।

"শুরুতে আমরা বিদেশি কাপড় ব্যবহার মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের সমকক্ষ হওয়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তি শিখে আমাদের দেশীয় বস্ত্র ও সুতা শিল্পের লালন-পালন অব্যাহত রাখা উচিত ছিল," মিসেস থুই বলেন। তিনি যুক্তি দেন যে, বস্ত্রশিল্প নিজেই তার নিজস্ব সরবরাহ শৃঙ্খলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বস্ত্র ও জুতা রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি কাপড় ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী আমদানির প্রবণতা এই শিল্পের কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতা তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞ থুইয়ের মতে, ব্যবসায়িক সরবরাহ শৃঙ্খলের ফাঁকফোকরগুলোর প্রকৃত পরিণতি তখনই প্রকাশ পায়, যখন ভিয়েতনাম ইভিএফটিএ এবং সিপিটিপিপি-র মতো নতুন প্রজন্মের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে। অগ্রাধিকারমূলক রপ্তানি শুল্কের সুবিধা পেতে হলে, ‘মেড ইন ভিয়েতনাম’ পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের কাঁচামালও দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুধু পোশাক প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ করে, তারা এখন ‘ক্ষতির’ সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে বিদেশি কাপড়ের ওপর নির্ভরশীল।

"এই চুক্তিগুলোর চূড়ান্ত সুবিধাভোগী হলো এফডিআই প্রতিষ্ঠানগুলো, কারণ তাদের বিপুল সম্পদ রয়েছে এবং তারা একটি ব্যাপক ও সম্পূর্ণ সুতা-বস্ত্র-পোশাক চেইনে বিনিয়োগ করে," মিসেস থুই বিশ্লেষণ করেন। ২০১৫-২০১৮ সময়কালে, ইভিএফটিএ এবং সিপিটিপিপি কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে, দক্ষিণ কোরীয়, তাইওয়ানি এবং চীনা বস্ত্র ও পোশাক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সর্বাধিক এফডিআই প্রাপ্ত দেশ ছিল ভিয়েতনাম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে শুধু সরকারই নয়, ব্যবসায়ীরাও দায়ী।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলো সকলেই বস্ত্রশিল্প দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এবং পরবর্তীতে মূল্য শৃঙ্খলে আরও উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি বস্ত্রশিল্পে প্রয়োগের জন্য নতুন উপকরণ এবং বস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম তুলা এবং সুতির সুতার সরবরাহকারী দেশ, যেখানে সরকার তুলা চাষিদের ভর্তুকি প্রদান করে। জাপান বহু বছর ধরে তাপ ধারণ, শীতলীকরণ এবং কুঁচকানো প্রতিরোধের মতো কাপড় প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা উচ্চমানের ফ্যাশনে প্রয়োগ করা হয়।

"তাঁরা তাঁদের দেশের জন্য সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে অপরিহার্য মূল্য রাখে এমন সবকিছু সংরক্ষণ করেছিলেন," বিশেষজ্ঞ থুই উপসংহার টানলেন।

ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক শ্রমিকরা এখনও প্রধানত প্রক্রিয়াকরণ এবং ফিনিশিংয়ের কাজেই মনোনিবেশ করেন এবং মূল্য শৃঙ্খলে উপরের দিকে উঠতে পারেন না। ছবি: থান তুং

এদিকে, ভিয়েতনাম গত ৩৫ বছর ধরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সেরা সময় প্রায় নষ্ট করেছে। ১৯৯৫ সালে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়, তখন বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তবে, গত তিন দশক ধরে এই শিল্পটি কেবল পোশাক প্রক্রিয়াকরণের উপরই মনোযোগ দিয়েছে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন, কাপড় উৎপাদন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

"নীতিমালায় দূরদৃষ্টির অভাব ছিল এবং ব্যবসাগুলো স্বল্পমেয়াদী লাভের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিল," বিশেষজ্ঞ বলেছেন।

প্রাথমিকভাবে, ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প একটি শৃঙ্খল-ভিত্তিক মডেল অনুসরণ করত, যার অর্থ ছিল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব কারখানা ছিল বয়ন, সুতা উৎপাদন এবং পোশাক তৈরির জন্য। তবে, যখন রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল এবং গ্রাহকরা শুধু পোশাক প্রক্রিয়াকরণ চাইত, তখন ভিয়েতনামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদনের অন্যান্য পর্যায়গুলো পরিত্যাগ করে। কয়েক দশক আগে করা ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে শুধুমাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন, যেমন থান কং এবং ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট গ্রুপ (ভিনাটেক্স)-এর সদস্য সংস্থাগুলোই এখনও সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করে।

এই পরিস্থিতির ফলেই বর্তমান ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে: ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ভিটাস)-এর তথ্য অনুযায়ী, সুতা কাটা, বয়ন, রঞ্জন এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক শিল্পগুলোর সঙ্গে জড়িত মোট ব্যবসার সংখ্যা পোশাক কোম্পানির সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি।

শিল্পের 'মাথার খুলি'।

"যদি হো চি মিন সিটির শিল্পগুলোকে একটি মাছ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প হবে তার মাথার মতো, যা যেকোনো সময় কেটে ফেলা যেতে পারে," আক্ষেপ করে বলেন ভিয়েত থাং জিন কোং লিমিটেড (থু ডুক সিটি)-এর জেনারেল ডিরেক্টর জনাব ফাম ভান ভিয়েত।

হো চি মিন সিটি বর্তমানে যে ২০২৩-২০৩০ সময়কালের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও শিল্প পার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত একটি রূপকল্প চূড়ান্ত করছে, সেই অনুযায়ী বস্ত্র ও জুতার মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলো স্থান পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। শহরটির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হলো পরিবেশবান্ধব ও উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্প পার্ক গড়ে তোলার ওপর মনোযোগ দেওয়া।

"আজকাল আমরা যেখানেই যাই, কেবল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কথাই শুনতে পাই। আমাদেরকে শ্রম-নিবিড় ও দূষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বলে আমরা খুব হীনমন্যতায় ভুগি এবং বৈষম্যের শিকার হই," তিনি বলেন।

ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে, ভিয়েত থাং জিন তার যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয় করেছে এবং লেজার ওয়াশিং, ব্লিচিং ও স্প্রেয়িং প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পানি ও রাসায়নিকের ব্যবহার ৮৫% পর্যন্ত কমিয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কোম্পানিটিকে মূলত নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়তে হচ্ছে।

জনাব ভিয়েতের মতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন সংগ্রহ করতে কোম্পানিগুলোকে তাদের সম্পদ বন্ধক রাখতে হয়। সাধারণত, ব্যাংকগুলো প্রকৃত মূল্যের ৭০-৮০% মূল্যায়ন করে, তারপর ৫০-৬০% ঋণ দেয়, অথচ প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

"কেবলমাত্র সেইসব ব্যবসায়ীরাই বিনিয়োগ করার সাহস দেখাবেন, যাঁরা এই শিল্পখাতকে সত্যিই ভালোবাসেন," মিঃ ভিয়েত বলেছেন।

এই শিল্পে তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার আলোকে সিইও ভিয়েত থাং জিন বিশ্বাস করেন যে, এই খাতকে ভ্যালু চেইনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব শুধু ব্যবসার ওপরই নয়, বরং নীতির ওপরও বর্তায়। উদাহরণস্বরূপ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, কাপড়ের ওপর গবেষণা, কাঁচামালের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন পণ্য প্রবর্তনের জন্য শহরকে একটি ফ্যাশন সেন্টারে বিনিয়োগ করতে হবে… সমিতি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো একসঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।

স্থানান্তর সম্ভব না হলে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে হয় শহর ছেড়ে যেতে হয় অথবা আকার ছোট করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরাই ভোগান্তির শিকার হন।

ভিয়েত থাং জিন্স কারখানার সেলাই শ্রমিকেরা, নভেম্বর ২০২৩। ছবি: থান তুং

দলিলে যেমন বলা হয়েছে, এই নীতিমালা প্রচলিত শিল্পের ব্যবসাগুলোকে উপেক্ষা করে না। ২০৪৫ সাল পর্যন্ত দূরদৃষ্টিসহ ২০৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিল্প নীতি উন্নয়নের দিকনির্দেশনা বিষয়ক পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে বস্ত্র, পোশাক এবং জুতা শিল্পের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে স্মার্ট ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত উচ্চ মূল্য সংযোজন পর্যায়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তবে, বাস্তবে কাপড় উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক দেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ভিটাস)-এর সহ-সভাপতি ত্রান নু তুং।

"অনেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও মনে করে যে বস্ত্র রঞ্জন একটি দূষণকারী কাজ এবং তাই অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, যদিও উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে এটি নিরাপদে করা যায়," মিঃ টুং বলেন।

ভিটাস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন এখন বিশ্বব্যাপী একটি বাধ্যতামূলক বিষয়, তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের পণ্য বিক্রি করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে, যদি অনেক স্থানীয় মহল এখনও কুসংস্কার পোষণ করে, তাহলে ভিয়েতনামের বস্ত্র ও পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খল ঘাটতিপূর্ণই থেকে যাবে।

যদিও ভিয়েতনাম এখনও কাঁচামাল সরবরাহে দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, তবে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বিগত বছরগুলোতে এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো শ্রমের খরচ ক্রমশ কমে আসা।

ভিয়েতনামের বস্ত্রশিল্পকে অন্যান্য কয়েকটি দেশের বস্ত্রশিল্পের সাথে তুলনা করা।

অর্থনীতি কেবল "প্রবণতা অনুসরণ" করতে পারে না।

ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল লাইফ রিসার্চ-এর পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক ড. নগুয়েন ডুক লক-এর মতে, সাধারণভাবে ভিয়েতনাম এবং বিশেষভাবে হো চি মিন সিটি সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ অর্থনীতি এবং চক্রাকার অর্থনীতির মতো ‘পরবর্তী প্রজন্মের’ শিল্পগুলোর ওপর ব্যাপক আশা রাখছে।

"এতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটি একটি বৈশ্বিক প্রবণতা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি একটি দ্বিধারী তলোয়ার হতে পারে। অর্থনীতি শুধু প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে না," তিনি বলেন।

উদাহরণস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য ৫০,০০০ কর্মীর প্রয়োজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে যে দেশীয় শ্রমশক্তি এই চাহিদার মাত্র ২০% পূরণ করতে পারবে। দুটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে: বিনিয়োগকারীরা আসতে পারেন কিন্তু ভিয়েতনামে প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব থাকায় তারা বিদেশ থেকে কর্মী আনতে বাধ্য হতে পারেন; অথবা তারা বিনিয়োগটি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারেন।

যেভাবেই হোক, আমাদের ক্ষতি হবে। যদি তারা বিনিয়োগ করে এবং তাদের নিজেদের লোক নিয়ে আসে, তাহলে ভিয়েতনাম কেবল অন্যদের উপভোগের জন্য খাবার পরিবেশন করবে। কিন্তু যদি ব্যবসাগুলো সরে দাঁড়ায়, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে," মিঃ লক বললেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যুক্তি দেন যে, ভিয়েতনামের জন্য রপ্তানি মূল্য নিয়ে আসা ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোকে অবহেলা করে আমাদের শুধু সেমিকন্ডাক্টর বা উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পের 'প্রবণতা অনুসরণে' মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প প্রতি বছর শত শত কোটি মার্কিন ডলার আয় করে। তিন দশকের উন্নয়নের ফলে ব্যবসাগুলোর অন্তত কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে; এখন কাজ হলো তাদেরকে ভ্যালু চেইনে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করা।

"আসুন আমরা ৩০-৩০-৩০-১০ নীতি অনুসারে কার্যক্রমটি চালু রাখি," মিঃ লক প্রস্তাব দিলেন। এই নীতি অনুসারে ৩০% প্রচলিত শিল্প, ৩০% অভিযোজনযোগ্য শিল্প, ৩০% ‘ট্রেন্ডিং’ শিল্পে বিনিয়োগ এবং ১০% যুগান্তকারী শিল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়।

বিশেষজ্ঞরা এই পদ্ধতিকে একে অপরকে রক্ষা করা এক ঝাঁক পাখির সাথে তুলনা করেন। নতুন প্রজন্মের শিল্পগুলো অগ্রভাগে উড়ে চলে, আর ঐতিহ্যবাহী, পুরোনো শিল্পগুলো পেছনে থেকে একটি তীরের ফলার মতো আকৃতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই পদ্ধতিটি কেবল পুরো ঝাঁকটিকে দ্রুত উড়তে সাহায্য করে তাই নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর কর্মশক্তিকে রক্ষা করে, যার ফলে পিছিয়ে পড়া আরেকটি প্রজন্ম তৈরি হওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা জালের উপর বোঝা হয়ে ওঠা প্রতিরোধ করা যায়।

পোশাক শিল্পে বর্তমানে ২৬ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক কর্মরত আছেন, যা সকল শিল্প খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ। ছবিতে বিন থান জেলার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে দেখা যাচ্ছে। ছবি: কুইন ট্রান

ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোকে সমর্থন করার পাশাপাশি, এই পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিকদের পথপ্রদর্শন ও সহায়তা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সহযোগী অধ্যাপক ড. নগুয়েন ডুক লক পরামর্শ দিয়েছেন যে, শ্রমিকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরামর্শ এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করার জন্য একটি শ্রম তহবিল প্রতিষ্ঠা করে ভিয়েতনাম যেন দক্ষিণ কোরিয়ার পন্থা থেকে শিক্ষা নেয়।

বিশেষজ্ঞ নগুয়েন থি জুয়ান থুই যুক্তি দেন যে, এটা অকপটে স্বীকার করা প্রয়োজন যে শ্রম খরচের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার ভিয়েতনামের সক্ষমতা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব, নীতিনির্ধারকদের অদূর ভবিষ্যতে দুটি কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে: অদক্ষ শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে স্থানান্তরিত হতে সহায়তা করা, এবং মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যে ভিয়েতনামের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ করা।

প্রথম অংশে, তিনি সিঙ্গাপুরের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন, যেখানে সরকার শিল্পাঞ্চলগুলিতে কর্মীদের পেশা পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবতে উৎসাহিত করার জন্য কর্মজীবন পরামর্শ ও নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কেন্দ্রগুলি কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা লিপিবদ্ধ করে, তারপর তাদের পরামর্শ দেয় এবং বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্প উপস্থাপন করে। প্রয়োজন অনুসারে, সরকার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করে অথবা স্বাধীনভাবে নতুন দক্ষতা শেখার খরচে ভর্তুকি দেয়।

দ্বিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, তিনটি সুবিধার কারণে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আসায় ভিয়েতনামের এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে: ১০০ মিলিয়ন মানুষের বিশাল বাজার, অনুকূল ভূ-রাজনীতি; চীন থেকে সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থানান্তর; এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পরিবেশবান্ধব প্রবণতা, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠন করতে বাধ্য করছে।

"আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে ভিয়েতনামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্পোরেশনগুলোর সমকক্ষ হতে পারে," মিসেস থুই বলেন।

বিষয়বস্তু: Le Tuyet - Viet Duc

তথ্য: ভিয়েত ডুক

গ্রাফিক্স: Hoang Khanh - Thanh Ha

পাঠ ৪: "ঈগল" অতিথি হয়ে থাকে

উৎস লিঙ্ক: https://vnexpress.net/that-the-tren-san-nha-4677729.html