„Znevýhodněni“ na domácí půdě

Pan Nguyen Cao Phuong, vedoucí výroby společnosti Viet An Garment Company (název změněn na žádost) v 12. okrese Ho Či Minova Města, se textilnímu a oděvnímu průmyslu věnuje již od jeho počátků, téměř před 30 lety, a nikdy nepociťoval, že by toto odvětví bylo tak obtížné jako nyní.

V roce 2020, kdy v Číně vypukla pandemie, textilní a oděvní průmysl utrpěl důsledky inherentní slabosti: nadměrné závislosti na outsourcingu a závislosti na zahraničních dodavatelských řetězcích surovin. V té době Vietnam dovážel 89 % látek určených na export, přičemž 55 % pocházelo od jeho lidnatého souseda. Dříve hladce fungující dodavatelský řetězec se kvůli nedostatku surovin zcela zhroutil, když Čína v boji proti pandemii zmrazila obchod.

Pan Phuong si tuto „Achillovu patu“ uvědomil už před mnoha lety, ale neměl na výběr.

Exportní partneři odmítají přijímat subdodávky, pokud materiály, včetně lepidla, podšívkové látky a knoflíků, nepocházejí od určených dodavatelů. V důsledku toho se snižují zisky, protože cenová jednání jsou téměř nemožná. Podniky, které chtějí dosáhnout zisku, musí „seškrtat“ v nákladech na pracovní sílu.

Společnost Viet An byla založena v roce 1994 a využila příležitosti, kterou vietnamská ekonomika přivítala první vlnu přímých zahraničních investic. Právě z objednávek, které si tito „hosté“ z přímých zahraničních investic sdíleli, pan Phuong živil ambice vybudovat velký podnik, který by ovládl domácí trh, stejně jako se to úspěšně podařilo Korejcům a Číňanům.

Jedním z cílů Vietnamu v přilákání přímých zahraničních investic v tomto období bylo vytvořit odrazový můstek pro domácí podniky, aby se mohly rozjet po boku „orlů“. Ale po třech desetiletích, a to i přes to, že velikost společnosti dosáhla více než 1 000 zaměstnanců, se Vietnamu stále nepodařilo dostat se ze svého posledního místa v hodnotovém řetězci textilního a oděvního průmyslu.

"Zlatý kruh" nastříhaný a ušitý

Tři hlavní výrobní metody v textilním a oděvním průmyslu, seřazené podle rostoucí ziskovosti, jsou: smluvní výroba (CMT), kde vstupy dodává kupující; výroba řízená továrnou (FOB), kde továrna nezávisle nakupuje suroviny, vyrábí a dodává zboží; a originální návrh (ODM), kde je smluvní výrobce zapojen do procesu návrhu.

Společnost pana Phuonga se posledních 30 let řídila první metodou – vždy používala suroviny specifikované objednávajícím partnerem, včetně látky, lepidla a knoflíků, jinak byla objednávka zamítnuta. Podle hloubkového výzkumu vietnamského textilního a oděvního průmyslu, který dříve publikovala společnost FPTS Securities Company, tato metoda přináší průměrnou ziskovou marži pouze 1–3 % z ceny zpracované jednotky, což je nejnižší hodnota v celém hodnotovém řetězci.

Situace společnosti pana Phuonga není výjimkou. Přibližně 65 % vietnamského exportu textilu a oděvů se uskutečňuje metodou CMT (Cut, Make, Trim). Objednávky FOB (Free On Board) – ziskovější metoda – tvoří 30 %, zatímco objednávky ODM (Original Design Manufacturer) – nejziskovější segment – tvoří pouze 5 %.

„Byla doba, kdy jsme považovali za naprosto nerozumné dovážet podšívkovou látku z Číny, když ji Vietnam mohl vyrábět za nižší cenu, a tak jsme se rozhodli nakupovat v tuzemsku,“ vyprávěl manažer společnosti Viet An o situaci, kdy před asi 10 lety šel proti přání svého partnera. Vysvětlil, že suroviny specifikovali pouze jako doporučení, takže mohli být flexibilní s dodavateli, pokud nebyla ohrožena kvalita výrobku.

Tento riskantní krok způsobil společnosti Viet Ana potíže. Značka našla chyby ve všem a zboží bylo vráceno, přestože podle něj podšívková látka neovlivnila kvalitu výrobku. Poté společnost nadále závisela na surovinách specifikovaných jejími partnery.

Z pohledu zahraničního partnera vysvětluje paní Hoang Linh, manažerka továrny s 5 lety zkušeností s prací pro japonskou módní korporaci, že globální značky téměř nikdy nedovolují výrobním podnikům svobodně si vybírat dodavatele vstupů.

Kromě dvou povinných kritérií, kterými jsou kvalita a cena, musí značky zajistit, aby společnosti dodávající suroviny neporušovaly sociální a environmentální odpovědnost, aby se předešlo rizikům. Například USA v roce 2021 zakázaly dovoz oděvů z bavlny ze Sin-ťiangu s argumentem, že pracovní podmínky v této oblasti nesplňují normy.

„Pokud značky dají továrnám právo nakupovat suroviny, potřebují také vědět, kdo jsou jejich partneři, aby si mohly najmout nezávislou auditorskou firmu k provedení komplexního posouzení. Tento proces trvá nejméně několik měsíců, zatímco výrobní harmonogram je již naplánován rok dopředu,“ vysvětlil Linh.

Vietnamský textilní a oděvní průmysl je stále silně závislý na externích zdrojích surovin, především na Číně. Fotografie ukazuje interiér skladu látek v továrně Viet Thang Jeans, listopad 2023. Foto: Thanh Tung.

Protože se společnost pana Phuonga nedokázala osvobodit od tradičního režimu střihání a šití, čelila ještě větším potížím, když textilní a oděvní průmysl v polovině loňského roku zažil krizi objednávek. Továrny zoufale potřebovaly práci, značky snižovaly ceny a zisky prudce klesaly.

„Společnost potřebuje zakázky, aby si udržela tisíce pracovníků; musíme pokračovat, i kdyby to znamenalo ztrátu peněz,“ řekl. Protože neměl jinou možnost, musel snížit jednotkovou cenu, což znamenalo, že dělníci museli za stejný příjem pracovat usilovněji.

Domácí společnosti jako Viet An, které se zabývají především výrobou oděvů, s nízkými ziskovými maržemi nemají dostatek peněžních toků, aby odolaly tržním otřesům nebo reinvestovaly do expanze.

Vývoz textilu a oděvů nadále stabilně roste, ale příspěvek domácích podniků se za posledních 10 let výrazně nezlepšil. Více než 60 % hodnoty vývozu textilu a oděvů pochází z přímých zahraničních investic, i když zahraniční podniky se na nich podílejí pouze 24 %. V obuvnickém průmyslu představují přímé zahraniční investice také více než 80 % hodnoty vývozu.

Podíl příspěvků domácích a zahraničních podniků k hodnotě vývozu textilu, oděvů a obuvi.

Zdroj: Generální celní úřad.

30 let úpadku

„Vietnamské firmy prohrávají i na domácí půdě,“ uzavřela paní Nguyen Thi Xuan Thuy, odbornice s téměř 20 lety výzkumu v oblasti podpory průmyslu, ohledně současného stavu textilního, oděvního a obuvnického průmyslu.

Paní Thuyová se domnívá, že je politováníhodné, že Vietnam kdysi disponoval kompletním systémem dodavatelského řetězce textilního a oděvního průmyslu, ale dnes zaostává. Dříve textilní a oděvní průmysl vyvážel jak oděvy, tak i látky domácí výroby. Ekonomická integrace však vedla toto odvětví k novému bodu zlomu: náporu k outsourcingu, spoléhajícímu se na svou největší komparativní výhodu: nízké náklady na pracovní sílu.

Paní Thuyová analyzovala, že v době otevírání se trhu to byla správná volba pro přilákání přímých zahraničních investic, protože Vietnam byl tehdy technologicky zaostalý a přirozeně nemohl konkurovat Japonsku a Jižní Koreji, pokud jde o kvalitu příze a tkanin. Problém je ale v tom, že tato nevýhoda v oblasti surovin trvá posledních 30 let.

„Zpočátku jsme akceptovali používání zahraničních látek, ale měli jsme i nadále rozvíjet domácí textilní a přízářový průmysl, učit se technologiím s cílem je dohnat,“ uvedla paní Thuyová s argumentem, že samotný textilní průmysl přerušil vazby ve svém vlastním dodavatelském řetězci.

Nárůst vývozu textilu a obuvi spolu s trendem dovozu látek a doplňků ukazuje závislost odvětví na surovinách.

Podle expertky Thuyové se mezery v dodavatelských řetězcích podniků skutečně projeví až tehdy, když se Vietnam zapojí do dohod o volném obchodu nové generace, jako jsou EVFTA a CPTPP. Aby oděvy „vyrobené ve Vietnamu“ mohly využívat preferenčních vývozních cel, musí zajistit, aby jejich suroviny pocházely také z domácích zdrojů. Podniky, které se zabývají pouze zpracováním oděvů, nyní čelí „ztrátě“, protože jsou zcela závislé na zahraničních látkách.

„Konečnými příjemci těchto dohod jsou podniky s přímými zahraničními investicemi, protože disponují velkými zdroji a investují do komplexního a kompletního řetězce příze-textil-oděv,“ analyzovala paní Thuyová. V období 2015–2018, těsně před vstupem v platnost dohod EVFTA a CPTPP, byl Vietnam zemí, která přijímala nejvíce přímých zahraničních investic od jihokorejských, tchajwanských a čínských textilních a oděvních investorů.

Podle odborníků to není jen chyba vlády, ale i firem.

Přední industrializované země světa začínaly v textilním průmyslu a poté se snažily posunout v hodnotovém řetězci výše. Například Německo pokračuje ve výzkumu nových materiálů a textilních technologií pro uplatnění v textilním průmyslu. Spojené státy jsou po celá desetiletí největším světovým dodavatelem bavlny a bavlněné příze a vláda poskytuje pěstitelům bavlny dotace. Japonsko již mnoho let zvládá technologie výroby tkanin, jako je zadržování tepla, chlazení a odolnost proti mačkání, které se používají v luxusní módě.

„Zachovali vše, co mělo pro jejich zemi nejvyšší a nejdůležitější hodnotu,“ uzavřel expert Thuy.

Vietnamští textilní a oděvní pracovníci se stále primárně zaměřují na zpracování a dokončovací práce a nemohou se posunout v hodnotovém řetězci výše. Foto: Thanh Tung

Vietnam mezitím v posledních 35 letech téměř promarnil svůj nejlepší čas na přilákání přímých zahraničních investic. V roce 1995, kdy USA a Vietnam normalizovaly vztahy, došlo k rozmachu textilního a oděvního průmyslu. V posledních třech desetiletích se však toto odvětví zaměřovalo pouze na zpracování oděvů a neinvestovalo do výzkumu a vývoje, výroby látek atd.

„Politikám chyběla předvídavost a podniky se příliš zaměřovaly na krátkodobé zisky,“ uvedl expert.

Vietnamský textilní a oděvní průmysl zpočátku fungoval na principu řetězce, což znamenalo, že podniky vlastnily továrny na tkaní, výrobu příze a oděvů. Když se však exportní objednávky staly příliš velkými a zákazníci chtěli pouze zpracování oděvů, vietnamské podniky opustily ostatní fáze výroby. Dodavatelský řetězec stále kontroluje jen několik státních korporací s rozsáhlými investicemi provedenými před desítkami let, jako je Thanh Cong a členské společnosti Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex).

Tato situace vedla k současné nerovnováze: celkový počet podniků zabývajících se spřádáním příze, tkaním, barvením a souvisejícími podpůrnými odvětvími dohromady představuje jen o něco více než polovinu počtu oděvních společností, uvádějí údaje Vietnamské textilní a oděvní asociace (VITAS).

„Rybí hlava“ odvětví.

„Kdyby se průmysl Ho Či Minova Města považoval za rybu, pak by textilní a oděvní průmysl byl jako jeho hlava, která by mohla být kdykoli useknuta,“ posteskl si pan Pham Van Viet, generální ředitel společnosti Viet Thang Jean Co., Ltd. (město Thu Duc).

Podle plánu rozvoje exportních zpracovatelských zón a průmyslových parků na období 2023–2030 a vize do roku 2050, kterou Ho Či Minovo Město v současné době dokončuje, čelí odvětví s vysokou mírou pracovní síly, jako je textilní a obuvnický průmysl, tlaku na přemístění nebo inovace. Město se do budoucna zaměřuje na rozvoj ekologicky šetrných, high-tech průmyslových parků.

„V dnešní době slyšíme všude jen o špičkových technologiích. Cítíme se velmi nevědomky a diskriminováni, protože jsme označováni za pracovníky s vysokou pracovní silou a znečišťující životní prostředí,“ řekl.

Aby se společnost Viet Thang Jean postupně transformovala, automatizovala své stroje a aplikovala technologie v procesech laserového praní, bělení a stříkání, čímž snížila spotřebu vody a chemikálií až o 85 %. Během tohoto procesu je však v podstatě odkázána sama na sebe.

Podle pana Vieta musí firmy, aby si mohly půjčit kapitál na investice, zastavit svá aktiva. Banky obvykle odhadnou 70–80 % skutečné hodnoty a poté půjčí 50–60 %, zatímco investice do technologií a strojů jsou velmi drahé.

„Investovat by se odvážili pouze majitelé firem, kterým na tomto odvětví skutečně záleží,“ řekl pan Viet.

Generální ředitel Viet Thang Jean, který má v tomto odvětví více než tři desetiletí zkušeností, věří, že aby se toto odvětví posunulo v hodnotovém řetězci výše, nenesou odpovědnost pouze podniky, ale také politika. Město například potřebuje investovat do módního centra, kde by se školili zaměstnanci, zkoumaly látky, kontrolovaly dodávky surovin a zaváděly na trh produkty… Sdružení a podniky se budou podílet společně.

Pokud není možné přemístění, musí se firmy rozhodnout, zda město opustit, nebo zmenšit počet zaměstnanců. V obou případech nakonec trpí pracovníci.

Šicí dělnice v továrně Viet Thang Jeans, listopad 2023. Foto: Thanh Tung

Politika, jak je uvedeno v dokumentu, neopomíjí ani podniky v tradičních odvětvích. Usnesení politbyra o orientaci rozvoje národní průmyslové politiky do roku 2030 s vizí do roku 2045 stanoví požadavek na další rozvoj textilního, oděvního a obuvnického průmyslu, ale upřednostňuje zaměření na etapy s vysokou přidanou hodnotou, spojené s inteligentními a automatizovanými výrobními procesy.

Ve skutečnosti však domácí podniky ochotné investovat do výroby látek stále čelí překážkám, uvádí Tran Nhu Tung, viceprezident Vietnamské textilní a oděvní asociace (VITAS).

„Mnoho obcí si stále myslí, že barvení textilií znečišťuje životní prostředí, a proto odmítají udělit povolení, přestože pokročilé technologie to dokážou bezpečně zvládnout,“ řekl pan Tung.

Viceprezident společnosti VITAS zdůraznil, že zelená výroba je nyní celosvětově povinným požadavkem, takže pokud chtějí podniky prodávat své výrobky, musí si být vědomy udržitelného rozvoje. Pokud však mnoho lokalit stále chová předsudky, bude vietnamský dodavatelský řetězec textilu a oděvů i nadále nedostatečný.

Ačkoli Vietnam dosud nezvládl dodávky surovin, jeho největší výhodou v průběhu let byly stále nižší náklady na pracovní sílu ve srovnání s rozvojovými zeměmi, jako je Bangladéš a Kambodža.

Srovnání vietnamského textilního průmyslu s několika dalšími zeměmi.

Ekonomika nemůže jednoduše „následovat trendy“.

Vietnam obecně a Ho Či Minovo Město zejména vkládají velké naděje do odvětví „nové generace“, jako jsou polovodiče, zelená ekonomika a oběhové hospodářství, uvedl docent Dr. Nguyen Duc Loc, ředitel Ústavu pro výzkum sociálního života.

„Na tom není nic špatného, protože je to globální trend, ale vzhledem k současným okolnostem je třeba to pečlivě zvážit. Mohla by to být dvousečná zbraň. Ekonomika se nemůže jen řídit trendy,“ řekl.

Například se očekává, že polovodičový průmysl bude potřebovat 50 000 pracovníků, ale domácí pracovní síla by měla pokrýt pouze 20 % této potřeby. Mohou se odehrát dva scénáře: investoři by sice mohli přijít, ale Vietnamu chybí potřebná pracovní síla, což by ho donutilo přivést personál ze zahraničí; nebo by se investice mohla zcela vzdát.

„Ať tak či onak, proděláme. Pokud investují a přivedou své lidi, Vietnam bude jen servírovat jídlo, aby si ho ostatní mohli pochutnat. Ale pokud firmy ustoupí, náš plán bude zničen,“ řekl pan Loc.

V této souvislosti argumentoval, že bychom se neměli zaměřovat pouze na „sledování trendů“ v polovodičovém nebo high-tech průmyslu a zároveň zanedbávat tradiční odvětví, která Vietnamu přinášejí exportní hodnotu. Například textilní a oděvní průmysl přináší ročně miliardy USD. Díky třem desetiletím rozvoje mají podniky alespoň nějaké zkušenosti; úkolem je nyní pomoci jim posunout se v hodnotovém řetězci výše.

„Pojďme se řídit principem 30-30-30-10,“ navrhl pan Loc. Tento princip zahrnuje zachování 30 % tradičních odvětví, 30 % odvětví, která se potřebují přizpůsobit, 30 % investic do „trendových“ odvětví a 10 % pro průlomová odvětví.

Odborníci přirovnávají tento přístup k hejnu ptáků, kteří se navzájem chrání. Odvětví nové generace letí v popředí, zatímco tradiční, stárnoucí odvětví následují za nimi a tvoří tvar hrotu šípu vpřed. Tato metoda nejen pomáhá celému hejnu letět rychleji, ale co je důležitější, chrání pracovní sílu v tradičních odvětvích a zabraňuje vzniku další generace, která by zůstala pozadu a stala se zátěží pro sociální záchrannou síť.

Oděvní průmysl v současnosti zaměstnává přes 2,6 milionu pracovníků – což je největší počet ze všech průmyslových odvětví. Fotografie ukazuje dělníky z oděvní továrny v okrese Binh Tan, jak odcházejí z práce. Foto: Quynh Tran

Kromě podpory tradičních průmyslových odvětví musí stát převzít také odpovědnost za vedení a pomoc příští generaci pracovníků, kterých se tato transformace dotkne. Docent Dr. Nguyen Duc Loc navrhl, aby se Vietnam poučil z přístupu Jižní Koreje a zřídil Fond práce na podporu odborného vzdělávání, zdravotní péče, finančního poradenství a dalších služeb pro pracovníky.

Expertka Nguyen Thi Xuan Thuy tvrdí, že je nutné otevřeně uznat, že schopnost Vietnamu konkurovat v oblasti nákladů na pracovní sílu brzy zmizí. Tvůrci politik se proto musí v blízké budoucnosti připravit na dva úkoly: podporu nekvalifikovaných pracovníků v přechodu do jiných odvětví a změnu postavení Vietnamu v rámci hodnotového řetězce.

V první části zmínila singapurský přístup, kde vláda zřizuje centra kariérního poradenství a vedení v průmyslových zónách, aby povzbudila pracovníky k úvahám o změnách kariéry. Tato centra zaznamenávají myšlenky a přání pracovníků a poté jim poskytují poradenství a nabízejí možnosti, ze kterých si mohou vybrat. V závislosti na potřebách vláda nabídne školení nebo dotuje náklady na to, aby se pracovníci mohli samostatně učit novým dovednostem.

Pokud jde o druhý úkol, experti se domnívají, že Vietnam má stále mnoho příležitostí s přílivem přímých zahraničních investic díky třem výhodám: velkému trhu se 100 miliony obyvatel, příznivé geopolitice, přesunu dodavatelských řetězců z Číny a ekologizaci Evropské unie (EU), která nutí podniky restrukturalizovat své dodavatelské řetězce.

„Promeškali jsme spoustu času. Ale se správným směrem mohou vietnamské firmy stále dohnat korporace zabývající se přímými zahraničními investicemi,“ řekla paní Thuyová.

Obsah: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lekce 4: „Orel“ zůstává jako host

Zdrojový odkaz