Recuerdo que en los viejos tiempos, al comienzo del duodécimo mes lunar, mi abuelo comenzaba a secar cáscaras de mandarina. Las cáscaras, de un amarillo brillante, se cortaban en trozos pequeños y se colgaban a secar en una bandeja de bambú en el porche. Decía que las guardaba para usarlas como condimento para envolver salchichas de cerdo.
Mi salchicha de res casera está sazonada con muchas especias, pero la más distintiva es el aroma de la cáscara de mandarina seca, crujiente, asada y finamente molida. Esta fragancia se combina con la tierna carne estofada, bien envuelta en hojas de plátano, un toque de pimienta negra picante, el dulce aroma del cardamomo y la textura crujiente de las setas oreja de madera... Todos estos elementos se combinan para crear un sabor único. Dale un mordisco a la salchicha, sumérgela en un tazón de salsa de pescado con un chorrito de limón, añade unas rodajas de chile rojo y cómela con cebollas y pepinos encurtidos. Eso es suficiente para saber que el Tet (Año Nuevo vietnamita) ha llegado. El Tet está presente en cada bocado familiar.
El ambiente festivo del Tet se respira desde el día 23 del duodécimo mes lunar, día de la ceremonia de despedida del Dios de la Cocina. Mi madre solía madrugar para cocinar bolas de arroz glutinoso y luego ir al mercado a comprar carpas doradas para liberarlas por la tarde. Ese día, en cada hogar se empezaba a erigir el mástil de Año Nuevo y a colgar banderas. Mi abuelo se dedicaba a sus tareas habituales: comprar tubos de bambú para cortarlos en tiras, preparar hojas de dong y de plátano, lavar el arroz glutinoso y enjuagar las judías mungo. Incluso fabricó él mismo un pequeño molde de madera para envolver los banh chung (pasteles de arroz tradicionales vietnamitas) cuadrados. El arroz glutinoso se remojaba previamente, se mezclaba con un poco de sal y se combinaba con el agua de las hojas de la planta para que quedara verde y fragante. Las judías mungo se cocían al vapor hasta que estaban cocidas, se machacaban y se enrollaban en bolas para usarlas como relleno junto con la panceta de cerdo. El cerdo debía ser un corte con un poco de grasa, marinado con cebolla seca, salsa de pescado y pimienta negra para darle sabor. Se colocaban cuidadosamente capas de arroz, frijoles y carne. Los pasteles debían estar bien envueltos y cuadrados. Después de hervirlos, se presionaban bajo una pesada tabla de madera para escurrir el agua. En esos momentos, yo corría con entusiasmo, viéndolo trabajar y luego imitando cómo los envolvía. Todos los años, me hacía un pastelito. Solía comérmelo primero, tanto para "probar" toda la olla de pasteles como para una pequeña recompensa para el niño ansioso.
La noche de preparar banh chung (pasteles de arroz tradicionales vietnamitas) es una verdadera celebración. Con el frío intenso de fin de año, toda la familia se reúne alrededor del fuego. Algunos añaden leña, otros agua y otros charlan animadamente. Los niños no olvidan enterrar las batatas en las cenizas para asarlas. Las batatas, cocinadas a la perfección, son fragantes y deliciosas; peladas y consumidas calientes, con las manos manchadas de grasa, pero con sonrisas radiantes. Con tanta gente en casa, todo sabe bien. Pero, en realidad, el solo hecho de estar juntos, junto a la olla humeante de banh chung, es una gran alegría en sí misma.
Ahora que soy adulto y padre de niños pequeños, comprendo los sentimientos de mis padres en el pasado: solo esperaban brindarles a sus hijos una celebración del Año Nuevo Lunar plena. La preocupación ahora no es la escasez de comida o ropa, sino el temor de que los niños ya no experimenten la emoción única del duodécimo mes lunar —esa emoción sencilla, tranquila y cálida— como la disfrutamos nosotros antes.
Fuente: https://www.sggp.org.vn/nao-nuc-thang-chap-post835131.html
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