Recuerdo que, antiguamente, al comienzo del duodécimo mes lunar, mi abuelo empezaba a secar las cáscaras de mandarina. Las cáscaras, de un amarillo brillante, se rompían en trocitos y se colgaban en una bandeja de bambú en el porche para que se secaran. Decía que las guardaba para usarlas como condimento para envolver salchichas de cerdo.
Mi salchicha casera de res está sazonada con muchas especias, pero la más distintiva es el aroma de la cáscara de mandarina seca, crujiente, tostada y finamente molida. Esta fragancia se mezcla con la tierna carne guisada, envuelta en hojas de plátano, un toque de pimienta negra picante, el dulce aroma del cardamomo y la textura crujiente de las setas oreja de madera… Todos estos elementos se combinan para crear un sabor único. Prueba un bocado de la salchicha, sumérgela en un tazón de salsa de pescado con un chorrito de limón, añade unas rodajas de chile rojo y acompáñala con cebollas y pepinos encurtidos. Eso basta para saber que el Tet (Año Nuevo vietnamita) ha llegado de verdad. El Tet está presente en cada bocado familiar.
El ambiente festivo del Tet se siente plenamente desde el día 23 del duodécimo mes lunar, día de la ceremonia para despedir al Dios de la Cocina. Mi madre solía levantarse temprano para cocinar bolas de arroz glutinoso y luego ir al mercado a comprar carpas doradas para liberarlas por la tarde. Ese día, cada familia comenzaba a erigir el mástil de Año Nuevo y a colgar las banderas. Mi abuelo se ocupaba de sus tareas habituales: comprar tubos de bambú para cortarlos en tiras, preparar hojas de dong y de plátano, lavar el arroz glutinoso y enjuagar las judías mungo. Incluso fabricaba un pequeño molde de madera para envolver el banh chung (pastelitos de arroz vietnamitas tradicionales) de forma cuadrada. El arroz glutinoso se remojaba previamente, se mezclaba con un poco de sal y se combinaba con el agua de las hojas de la planta para que adquiriera un color verde y un aroma delicioso. Las judías mungo se cocinaban al vapor, se machacaban y se formaban bolas para usarlas como relleno junto con panceta de cerdo. La carne de cerdo debía ser un corte con un poco de grasa, marinado con cebollas secas, salsa de pescado y pimienta negra para darle sabor. Se disponían cuidadosamente capas de arroz, frijoles y carne. Los pasteles debían estar bien envueltos y ser cuadrados. Después de hervirlos, se presionaban bajo una tabla de madera pesada para escurrir el agua. En esos momentos, yo corría emocionada a su alrededor, observándolo trabajar y luego imitándolo al envolverlos. Cada año, me preparaba un pastelito pequeño. Ese solía ser el primero que comía, tanto para "probar" toda la olla de pasteles como de pequeña recompensa para la niña ansiosa.
La noche de preparación del banh chung (pasteles de arroz vietnamitas tradicionales) es una verdadera celebración. En el frío intenso de fin de año, toda la familia se reúne alrededor del fuego. Algunos añaden leña, otros agua, y otros charlan animadamente. Los niños no se olvidan de enterrar las batatas en las cenizas para asarlas. Las batatas, cocinadas a la perfección, son aromáticas y deliciosas; se pelan y se comen calientes, con las manos manchadas de grasa pero con una sonrisa radiante. Con tanta gente en casa, todo sabe bien. Pero, en realidad, simplemente estar juntos, junto a la olla humeante de banh chung, es una gran alegría en sí misma.
Ahora que soy adulto y padre de niños pequeños, comprendo los sentimientos de mis padres en el pasado: solo deseaban brindarles a sus hijos una celebración plena del Año Nuevo Lunar. La preocupación ahora no radica en la escasez de alimentos o ropa, sino en el temor de que los niños ya no experimenten la emoción única del duodécimo mes lunar —esa emoción sencilla, tranquila y cálida— como lo hicimos nosotros.
Fuente: https://www.sggp.org.vn/nao-nuc-thang-chap-post835131.html
