Je me souviens qu'autrefois, au début du douzième mois lunaire, mon grand-père commençait à faire sécher les pelures de mandarine. Il déchirait ces pelures jaune vif en petits morceaux et les suspendait à un plateau de bambou sur la véranda. Il disait qu'il les gardait pour assaisonner les saucisses de porc.
Ma saucisse de bœuf maison est assaisonnée de nombreuses épices, mais la plus caractéristique est l'arôme de zeste de mandarine séché, croustillant, rôti et finement moulu. Ce parfum se mêle à la tendresse du bœuf mijoté, enveloppé dans des feuilles de bananier, à une pointe de poivre noir, à la douceur de la cardamome et au croquant des champignons noirs… Tous ces éléments s'unissent pour créer une saveur unique. Prenez une bouchée de saucisse, trempez-la dans un bol de sauce nuoc-mâm citronnée, ajoutez quelques lamelles de piment rouge et dégustez-la avec des oignons et des concombres marinés. C'est suffisant pour savoir que le Têt (Nouvel An vietnamien) est bel et bien arrivé. Le Têt est présent dans chaque bouchée familière.
L'atmosphère festive du Têt se fait véritablement sentir dès le 23e jour du 12e mois lunaire, jour de la cérémonie d'adieu au Dieu du Foyer. Ma mère se levait souvent tôt pour préparer des boulettes de riz gluant, puis allait au marché acheter des carpes dorées à relâcher l'après-midi. Ce jour-là, chaque foyer commençait à ériger le mât du Nouvel An et à accrocher les drapeaux. Mon grand-père s'affairait à ses tâches habituelles : acheter des tubes de bambou à fendre en lanières, préparer des feuilles de dong et de bananier, laver le riz gluant et rincer les haricots mungo. Il avait même fabriqué lui-même un petit moule en bois pour façonner les bánh chưng (gâteaux de riz vietnamiens traditionnels) de forme carrée. Le riz gluant était trempé au préalable, mélangé avec un peu de sel et arrosé de l'eau des feuilles de la plante pour lui donner sa couleur verte et son parfum. Les haricots mungo étaient cuits à la vapeur, écrasés et roulés en boulettes pour servir de farce avec de la poitrine de porc. Le porc devait être un morceau légèrement gras, mariné avec des oignons séchés, de la sauce de poisson et du poivre noir pour l'assaisonnement. Des couches de riz, de haricots et de viande étaient soigneusement disposées. Les galettes devaient être bien serrées et carrées. Après la cuisson, on les pressait sous une lourde planche de bois pour les égoutter. Pendant ce temps, je courais partout avec enthousiasme, l'observant travailler et l'imitant en les roulant. Chaque année, je me préparais une toute petite galette. Celle-ci était généralement mangée en premier, à la fois pour « goûter » à toutes les autres et comme petite récompense pour l'enfant impatient.
La soirée où l'on prépare des bánh chưng (gâteaux de riz vietnamiens traditionnels) est une véritable fête. Dans le froid mordant de la fin d'année, toute la famille se réunit autour du feu. Certains ajoutent du bois, d'autres de l'eau, et d'autres encore bavardent avec animation. Les enfants n'oublient jamais d'enterrer les patates douces dans les cendres pour les faire rôtir. Cuites à la perfection, les patates douces sont parfumées et délicieuses ; pelées et dégustées chaudes, les mains encore tachées de graisse mais les sourires radieux. Avec autant de monde à la maison, tout a bon goût. Mais en réalité, le simple fait d'être ensemble, près du pot fumant de bánh chưng, est une immense joie.
Maintenant que je suis adulte et père de jeunes enfants, je comprends mieux les sentiments de mes parents d'autrefois : ils souhaitaient simplement offrir à leurs enfants une belle fête du Nouvel An lunaire. Aujourd'hui, leur inquiétude ne porte plus sur les pénuries de nourriture ou de vêtements, mais sur la crainte que les enfants ne connaissent plus l'enthousiasme unique du douzième mois lunaire – cette joie simple, paisible et chaleureuse – comme nous l'avons vécue.
Source : https://www.sggp.org.vn/nao-nuc-thang-chap-post835131.html
