Diario di viaggio in Vietnam: lo stile di vita a Saigon

Quanto a me, ho preso un taxi lungo l'argine, all'ombra degli alberi di Catinat Street [ora Dong Khoi Street], dove innumerevoli lampioni – semplici lampade a olio – creavano un'illusione e facevano pensare che Saigon avesse abbandonato il gas in favore dell'illuminazione elettrica. Caffè, tantissimi caffè, proiettavano la loro luce fioca e nebulosa sul marciapiede.

L'hotel Cosmopolitan di Saigon negli anni Settanta dell'Ottocento. Illustrazione di A. Deroy, basata su una fotografia.

Foto: Biblioteca Nazionale di Francia

Proprio nel cuore di un giardino meticolosamente curato, tra gruppi di palme, palme giganti e cespugli di rose, sorge un affascinante teatro con colonne simili a quelle dell'Odéon, che si potrebbe scambiare per un casinò.

Davanti agli hotel, i venditori di fiori si affaccendavano: ragazzini di circa sei o otto anni offrivano mazzi di ibisco, gardenie e altri fiori nelle tonalità del blu e del rosa. Le bambine portavano grandi bouquet sulla testa, come ombrellini. Dalle bancarelle dei Chetty [indiani], che lavoravano come cambiavalute, commercianti di tabacco e venditori di merci varie – ariani provenienti dalle coste del Malabar o del Coromandel – ai grandi magazzini che esponevano ogni sorta di vasi e giare cinesi e giapponesi, tutti a richiamare il carattere esotico della località termale, fino ai negozi di souvenir stracolmi di innumerevoli accessori indispensabili per i resort moderni. Mancava solo un ruscello limpido e fresco. La scena, di giorno e di notte, era davvero indistinguibile da quella del resort.

Ho trovato Saigon come una scenografia fin troppo grande per lo spettacolo che vi si svolgeva: il palcoscenico del Teatro dell'Opera, con molti personaggi in piedi e seduti comodamente tra due schermi.

Questo palco è vasto e deserto in certi momenti della giornata, mentre in altri, questa massa di duemila o tremila europei, riuniti in questo luogo privilegiato, dà la sensazione di una metropoli molto più vivace, con la vitalità e il fascino di una città fluviale e un brulicare di chiacchiere.

Una città davvero splendida, che Joanne o Baedeker non dimenticherebbero mai di descrivere nei minimi dettagli. Poiché non desidero, e soprattutto non ho tempo a sufficienza, scrivere una Guida dello straniero a Saïgon, mi limiterò a riassumere e non a descrivere le strutture architettoniche con le loro funzioni o i loro servizi. Pertanto, i lettori non conosceranno la planimetria dell'Alta Corte [dell'Indocina] o lo stile architettonico quasi templare dell'Ufficio del Registro e della Pubblica Amministrazione. Né conosceranno il numero di volumi conservati nella biblioteca. Per quanto riguarda il Palazzo del Governatore Generale dell'Indocina, un edificio poco occupato negli ultimi anni e che potrebbe facilmente attrarre un viceré indiano, mi limiterò a dire che è "la dimora più bella del mondo ", come l'epitome dell'architettura francese del XVII secolo.

Lo stesso valeva per i musei. Saigon aveva costruito un lussuoso e imponente museo coloniale; ma, resosi conto che le opere più pregiate delle collezioni del museo sparivano frequentemente dalle vetrine per arricchire le collezioni della madrepatria, si decise saggiamente di non proseguire con questo esperimento e l'edificio divenne la residenza del Vice Comandante [della Cocincina].

Tuttavia, tutti gli uffici – Dio solo sa quanti ce ne siano – sia civili che militari sono spaziosi, a volte persino più confortevoli che in Europa. Il clima lo richiede, e credo che alle latitudini calde gli architetti abbiano saputo combinare ferro e mattoni con una maestria senza precedenti. Consiglio in particolare ai lettori di visitare l'Ufficio Postale e Telegrafico, un ufficio postale senza eguali in qualsiasi grande città francese, ad eccezione di Parigi. L'America è l'unico posto in cui abbia mai visto una disposizione così pragmatica, con ampi corridoi adornati con mappe, diagrammi a colori, dipinti e grafici, che consentono al pubblico di accedere a informazioni a colpo d'occhio, informazioni che altrove richiederebbero sforzi continui e faticose ricerche da un negozio all'altro.

Per quanto riguarda gli accampamenti militari, basti dire questo: gli inglesi, esperti di pianificazione coloniale, non riuscirono a trovare un modello migliore quando costruirono i loro nuovi accampamenti a Singapore e Hong Kong.

Altrettanto degno di nota è l'ospedale stesso, con i suoi edifici indipendenti, i giardini ombreggiati e i prati: non ha affatto l'aspetto di un luogo di sofferenza. Se non fosse per il velo bianco di una suora che si intravede nella penombra dei tetti, si potrebbe pensare di trovarsi in un resort progettato per il relax e il benessere, per accogliere anime gentili e serene, per conciliare lavoro e sogni ad occhi aperti, lontano dal trambusto della città, immergendosi nel verde e nei fiori. Questa sensazione è ancora più accentuata in questo periodo dell'anno. Il clima invernale è piacevole: le malattie gravi sono meno frequenti o assenti, alcuni gruppi di pazienti in convalescenza passeggiano lungo i vialetti, a passo fermo e chiacchierando allegramente. Altri giacciono comodamente sulle sedie con libri o giornali in mano. Tutto è tranquillo, ma per nulla deprimente. E mi sono detto che le persone povere e malate, affette da febbre, dovrebbero sentirsi al sicuro venendo qui, per far abbassare la febbre ed essere curate in questo ambiente tranquillo, dove il dolore è lenito dal cinguettio allegro degli uccelli sotto la rigogliosa chioma verde.

In Estremo Oriente, ci sono due luoghi i cui nomi suonano malinconici, eppure sono posti in cui i turisti desiderano fermarsi senza provare tristezza: il Cimitero Britannico di Hong Kong e l'Ospedale di Saigon. (continua)

(Estratto di Nguyen Quang Dieu dal libro *Intorno all'Asia: Cocincina, Annam e Tonchino*, tradotto da Hoang Thi Hang e Bui Thi He, pubblicato da AlphaBooks - National Archives Center I e Dan Tri Publishing House nel luglio 2024)

Fonte: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-loi-song-sai-gon-185241203225005737.htm