CNNによると、一部のシェフや料理評論家は、ミシュランの星授与式が料理の祭典ではなくシェフの宣伝を目的としたマーケティングイベントになりつつあると非難している。
ミシュランの星がもたらす名声、威信、そして注目は、シェフやレストランにとって時に圧倒的なものに感じられることがあります。ここ数年、多くのシェフがミシュランの星を返上し、高級レストランを閉店し、高級レストランの枠を離れ、新たな料理の道を歩み始めました。
スターたちはかつての威厳ある輝きを失い始めた。
2017年、フランス人シェフのセバスチャン・ブラスは、高級レストランを維持することの絶え間ないプレッシャーを理由に、ミシュランガイドの次版に掲載されないよう要請した。これはレストラン業界全体でますます懸念される問題となっている。
さらに最近では、2019年12月にスウェーデン人シェフのマグナス・ニルソン氏が疲労と家族と過ごす時間を増やす計画を理由に、ミシュラン2つ星を獲得した自身のレストラン「フェビケン」を閉店した。
レストラン経営者が古い店を閉めて、高級なレストランではなくもっとカジュアルな店をオープンした後、シェフが星を失ったときにミシュランを訴えたり、あるいはシェフが星を獲得したときにミシュランを訴えたりするケースもあった。
2023年6月6日の夜にハノイとホーチミン市で開催されるミシュランベトナムアワード授賞式で、ミシュランの星を獲得した最初の4つのレストラン
ベトナムでは、2023年6月6日夜、ミシュランガイドが、ミシュランセレクテッド（ミシュラン推奨）、ミシュランガイドスペシャルアワード（特別賞）、ビブグルマン（手頃な価格で美味しいレストラン）の3つのカテゴリーに従って最終選考に残ったベトナムのレストラン103軒のリストを発表しました。これには、ハノイとホーチミン市の最初のミシュランの星付きレストラン4軒が含まれています。
リストが発表された直後、ソーシャルネットワーク上にはさまざまな意見が寄せられた。
これらのカテゴリーには、地元の人々には魅力がなく、料理の質も低いと思われた店が数多く掲載されており、食事をする人たちを驚かせました。一方で、地元の顧客が多い老舗レストランの多くはリストに載っていません。さらに、「手頃な価格」のレストランは、実際には外国人観光客にとっては手頃な価格ですが、ベトナム人の平均支出額と比較すると高額です。
「スター」の物語
1889年、フランス中部のクレルモンフェランで、アンドレとエドゥアール・ミシュランの二人の兄弟が、当時国内の自動車保有台数が3,000台にも満たなかった国の自動車産業に対する戦略的ビジョンを抱き、自分たちの名前を冠したタイヤ会社を設立しました。
旅行でもっと車を使うように促し、タイヤの売り上げを伸ばすために、ミシュラン兄弟は地図、タイヤの交換方法、ガソリンを入れる場所、食事や宿泊場所のリストなど、役に立つ旅行情報を載せた小さなガイドを作成しました。
レストラン業界の人気を認識したミシュラン兄弟は料理評論家の採用を開始し、1926 年にミシュランガイドは最高の料理店に初めて星を与えました。
1世紀経った今でも、ミシュランの星はレストランが獲得できる最も権威があり、また最も特別な賞の一つとされています。世界にはミシュランの星を獲得したレストランが3,000軒強あります。そのうち、現在三つ星を獲得しているのはわずか132軒です。ミシュランの星は今でも非常に高く評価されていますが、世界のトップシェフたちの間では、かつてほど高く評価されなくなっています。
1994年、32歳のマルコ・ピエール・ホワイトは、自身の名を冠したレストランで三つ星を獲得した最年少シェフとなった。
1999年までに、ピエール・ホワイトは星を手放し、自身を料理界のスターへと押し上げたレストランを去りました。ガーディアン紙の取材に対し、彼はこう語っています。「批評家たちは私よりも経験が浅かった。だから、彼らには価値がなかった。だから、私は簡単に諦めることができたんだ。」
ピエール・ホワイトは、この賞をめぐる論争に関して、過去数十年にわたって注目を集めているトレンドの先駆者となった。
韓国人シェフ、オ・ユングォン氏は、自身のレストランがミシュランガイドに掲載されたことに対し、掲載を中止するようミシュランに要請したにもかかわらず掲載を中止したとして訴訟を起こした。「ミシュランガイドは世界で最も過酷な試験と評価を行う権威主義的なシステムです」と、オ氏は2019年にCNNトラベルに語った。「シェフたちは約1年間、試験がいつ行われるかわからないまま、試験を待つことになります。」
一方、ミシュランの星を失い、その決定に対するミシュランの異議をめぐる訴訟にも敗訴したフランス人シェフ、マルク・ヴェイラ氏は、ピエール・ホワイト氏の意見に同調し、ミシュランの匿名の調査員らは「無能」だと述べた。
「ミシュランの三つ星を獲得すると、基本的にはそれを維持するために戦うことになります。ミシュランの三つ星のために料理を作るのではなく、実際には星よりも大切なお客様に焦点を当てているのです」と、ル・コルドン・ブルー・ロンドンの料理芸術ディレクター、エミル・ミネフ氏は語った。
星はもう「瞬き」しない
ヴァニティ・フェア誌によると、スペイン人シェフのフリオ・ビオスカ氏は、星の授与によって革新を阻まれていると感じ、レストランの星を返上したという。ベルギー人シェフのフレデリック・ドゥーゲ氏も、フライドチキンのようなシンプルな料理を作りたいという思いから、星を返上した。「シェフの真髄は、伝統的な調理法で、グルメの価値観と伝統を尊重しながら、素材にある。私は自分の厨房で自由でありたい」と、ドゥーゲ氏はレストランのソーシャルメディアページに掲載した声明で述べた。
ミシュラン賞はかつてレストラン業界ではユニークな存在と考えられていましたが、近年では消費者が検討できる料理賞やレビュープラットフォームが数多く登場し、ミシュランの影響力は低下しています。
そうした賞の一つに「世界のベストレストラン50」があります。この賞は2002年から毎年、最高のレストランのリストを発表しています。ミシュランとは異なり、秘密投票はありません。「世界のベストレストラン50」のリストでトップ10に入ることは、三つ星を獲得することよりも大きな影響力を持つ可能性があると、The Week誌は述べています。一方、ジェームズ・ビアード賞も1991年から毎年、様々なカテゴリーでアメリカのシェフにタイトルを授与しています。
ミシュランの賞は依然として貴重なマーケティングツールですが、もはや唯一の注目を集める手段ではありません。例えば、シェフとそのレストランは、「世界のベストレストラン50」にランクインすることで、ミシュランと同等、あるいはそれ以上の注目を集めることができます。「ミシュランを無視する人が増えています。ジェームズ・ビアード賞やボナペティ賞の方が、より意義深い評価だと捉えているのです」と、フードライターのエディ・キム氏はLAマガジンに語っています。
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