국내 기업은 자국 시장에서 불리한 입장에 처해 있습니다.

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약 30년 전 섬유 및 의류 산업 초창기부터 종사해 온 응우옌 까오 푸엉 (가명, 베트남 의류 회사) 생산 관리자는 지금처럼 업계가 어려운 시기는 없었다고 말합니다.

2020년 중국에서 팬데믹이 발생했을 때, 섬유 및 의류 산업은 내재적인 약점, 즉 아웃소싱에 대한 과도한 의존과 원자재 공급망의 해외 의존으로 인한 결과를 맞닥뜨렸습니다. 당시 베트남은 수출용 원단의 89%를 수입에 의존했는데, 그중 55%가 인구가 많은 이웃 나라인 중국에서 들어왔습니다. 팬데믹에 대응하기 위해 중국이 무역을 중단하면서 원자재 부족 현상이 발생했고, 이전에는 원활하게 돌아가던 공급망이 완전히 붕괴되었습니다.

푸옹 씨는 오래전에 이 "아킬레스건"을 알아챘지만, 다른 선택의 여지가 없었습니다.

수출 파트너는 접착제, 안감, 단추 등 자재가 지정된 공급업체에서 조달되지 않으면 하청 작업을 거부합니다. 그 결과 가격 협상이 거의 불가능해져 수익이 감소합니다. 이윤을 남기려는 기업은 인건비를 희생할 수밖에 없습니다.

비엣안은 베트남 경제가 첫 번째 외국인 직접 투자(FDI) 물결을 맞이했던 1994년의 기회를 포착하여 설립되었습니다. 푸옹 회장은 이러한 FDI "손님"들이 제공한 주문을 통해 한국과 중국 기업들이 성공적으로 해낸 것처럼 국내 시장을 장악할 대기업을 건설하겠다는 야망을 키웠습니다.

베트남이 당시 외국인 직접투자(FDI)를 유치하면서 세운 목표 중 하나는 국내 기업들이 대기업들과 함께 성장할 수 있는 발판을 마련해 주는 것이었습니다. 하지만 30년이 지난 지금, 직원 수가 1,000명을 넘어선 규모로 성장했음에도 불구하고, 비엣안은 섬유 및 의류 산업 가치 사슬에서 여전히 최하위권을 벗어나지 못하고 있습니다.

"골든 후프" 재단 및 봉제

섬유 및 의류 산업의 주요 생산 방식은 수익성 순으로 다음과 같습니다. 첫째, 구매자가 투입물을 공급하는 위탁 생산(CMT), 둘째, 공장이 원자재를 직접 구매하고 제품을 생산 및 납품하는 공장 직송 생산(FOB), 셋째, 위탁 제조업체가 디자인 과정에 참여하는 주문자 주도형 생산(ODM)입니다.

지난 30년간 푸옹 씨의 회사는 첫 번째 방식을 고수해 왔습니다. 즉, 원단, 접착제, 단추 등 주문자가 지정한 원자재를 항상 사용하는 방식이며, 그렇지 않을 경우 주문을 거부해 왔습니다. FPTS 증권사가 이전에 발표한 베트남 섬유 및 의류 산업에 대한 심층 연구에 따르면, 이 방식은 가공 단가 대비 평균 이윤율이 1~3%에 불과하여 전체 가치 사슬에서 가장 낮은 수준입니다.

푸옹 씨 회사의 상황도 예외는 아닙니다. 베트남 섬유 및 의류 수출의 약 65%는 CMT(재단, 봉제, 마감) 방식으로 이루어집니다. 수익성이 더 높은 FOB(본선인도조건) 주문은 30%를 차지하고, 가장 수익성이 높은 ODM(주문자 설계 및 제조) 주문은 5%에 불과합니다.

"베트남에서 더 저렴하게 생산할 수 있는데 중국에서 안감 원단을 수입하는 건 완전히 불합리하다고 생각해서 국내에서 구매하기로 결정했던 때가 있었습니다."라고 비엣안의 사장은 약 10년 전 파트너의 반대에도 불구하고 결정을 내렸던 때를 회상하며 말했다. 그는 원자재는 단지 제안 사항일 뿐이었고, 제품 품질만 유지된다면 공급업체를 유연하게 선택할 수 있었다고 설명했다.

이 위험한 시도는 비엣안에게 어려움을 초래했습니다. 브랜드 측은 모든 것에 트집을 잡았고, 비엣안 측 주장대로 안감 원단이 제품 품질에 영향을 미치지 않았음에도 불구하고 제품을 반품했습니다. 이후 회사는 협력업체가 지정한 원자재에 계속 의존하게 되었습니다.

외국 파트너의 입장에서, 일본 패션 기업에서 5년간 공장 관리자로 근무한 호앙 린 씨는 글로벌 브랜드들이 제조업체에게 원자재 공급업체를 자유롭게 선택하도록 허용하는 경우는 거의 없다고 설명합니다.

브랜드는 품질과 가격이라는 두 가지 필수 기준 외에도 원자재 공급업체가 사회적 및 환경적 책임을 위반하지 않는지 확인하여 위험을 방지해야 합니다. 예를 들어, 미국은 2021년 신장 지역의 노동 조건이 기준에 미치지 못한다는 이유로 신장산 면화를 사용한 의류 수입을 금지했습니다.

"브랜드가 공장에 원자재 구매 권한을 부여하는 경우, 공장은 독립적인 감사 회사를 고용하여 종합적인 평가를 수행하기 위해 협력업체가 누구인지도 알아야 합니다. 이 과정은 최소 몇 달이 걸리는데, 생산 일정은 이미 1년 전에 계획되어 있습니다."라고 린은 설명했다.

베트남의 섬유 및 의류 산업은 여전히 원자재를 주로 중국 등 해외 공급원에 크게 의존하고 있습니다. 사진은 2023년 11월, 비엣탕 진스 공장의 원단 창고 내부 모습입니다. 사진: 탄퉁.

전통적인 재단 및 봉제 방식에서 벗어나지 못한 푸옹 씨의 회사는 지난해 중반부터 섬유 및 의류 산업이 주문 감소 위기를 겪으면서 더욱 큰 어려움에 직면했습니다. 공장들은 일감을 간절히 원했고, 브랜드들은 가격을 인하했으며, 수익은 급감했습니다.

"수천 명의 직원을 계속 고용하려면 주문이 필요합니다. 손해를 보더라도 계속 운영해야 합니다."라고 그는 말했다. 다른 선택의 여지가 없었던 그는 단가를 낮출 수밖에 없었고, 이는 직원들이 같은 임금을 받기 위해 더 힘들게 일해야 한다는 것을 의미했다.

주로 의류 제조에 종사하는 비엣안과 같은 국내 기업들은 수익률이 낮아 시장 충격에 대처하거나 확장을 위한 재투자를 할 현금 흐름이 부족합니다.

섬유 및 의류 수출은 꾸준히 증가하고 있지만, 국내 기업의 기여도는 지난 10년간 크게 개선되지 않았습니다. 섬유 및 의류 수출액의 60% 이상이 외국인 직접투자(FDI)에서 비롯되는데, 외국 기업의 비중은 24%에 불과합니다. 신발 산업에서도 수출액의 80% 이상이 FDI에 의해 좌우됩니다.

섬유, 의류 및 신발 수출액에서 국내 기업과 외국인 직접투자 기업이 차지하는 비중.

출처: 관세청.

30년간의 하락세

섬유, 의류, 신발 산업의 현황에 대해 20년 가까이 관련 산업을 연구해 온 전문가인 응우옌 티 쑤언 투이 씨는 "베트남 기업들은 자국 시장에서조차 손실을 보고 있다"고 결론지었다.

투이 씨는 베트남이 한때 완벽한 섬유 및 의류 공급망 시스템을 갖추고 있었지만, 오늘날에는 뒤처지고 있다는 점이 안타깝다고 생각합니다. 과거에는 섬유 및 의류 산업이 의류와 국내산 원단을 모두 수출했습니다. 그러나 경제 통합으로 인해 이 산업은 새로운 전환점을 맞이하게 되었는데, 바로 가장 큰 비교 우위인 저렴한 노동력을 활용하여 아웃소싱에 집중하는 것입니다.

투이 씨는 당시 베트남이 기술적으로 낙후되어 일본과 한국에 비해 원사 및 직물 품질 면에서 경쟁력이 없었기 때문에 외국인 직접투자(FDI)를 유치하기 위해 개방 정책을 펼친 것은 옳은 선택이었다고 분석했습니다. 하지만 문제는 이러한 원자재 격차가 지난 30년 동안 지속되어 왔다는 점입니다.

"처음에는 외국산 원단을 사용하는 것을 받아들였지만, 국내 섬유 및 원사 산업을 지속적으로 육성하고 기술을 배워서 그들을 따라잡는 것을 목표로 삼았어야 했습니다."라고 투이 씨는 말하며, 섬유 산업 자체가 공급망의 연결 고리를 끊어버렸다고 주장했습니다.

섬유 및 신발 수출 증가와 원단 및 액세서리 수입 추세는 해당 산업이 원자재에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다.

전문가 투이에 따르면, 기업 공급망의 허점은 베트남이 EVFTA 및 CPTPP와 같은 차세대 자유무역협정에 참여할 때 비로소 그 심각한 결과를 드러낸다. 특혜 수출 관세 혜택을 받으려면 "베트남산" 의류는 원자재 또한 국내산으로 조달해야 한다. 현재 의류 가공만 하는 기업들은 외국산 원단에 전적으로 의존하고 있기 때문에 손실을 보고 있다.

"이러한 협정의 궁극적인 수혜자는 외국인 직접투자(FDI) 기업입니다. 이들은 막대한 자원을 보유하고 있으며, 원사-섬유-의류에 이르는 포괄적이고 완벽한 공급망에 투자하기 때문입니다."라고 투이 씨는 분석했습니다. EVFTA와 CPTPP가 발효되기 직전인 2015년부터 2018년까지 베트남은 한국, 대만, 중국의 섬유 및 의류 투자자들로부터 가장 많은 FDI를 유치한 국가였습니다.

전문가들에 따르면, 이는 정부뿐만 아니라 기업들의 잘못도 있다.

세계 주요 산업국들은 모두 섬유 산업에서 출발하여 부가가치 사슬을 따라 더 높은 단계로 나아가고자 노력해 왔습니다. 예를 들어, 독일은 섬유 산업에 적용할 새로운 소재와 섬유 기술을 지속적으로 연구하고 있습니다. 미국은 수십 년 동안 세계 최대의 면화 및 면사 공급국이었으며, 정부는 면화 농가에 보조금을 지급해 왔습니다. 일본은 오랜 기간 동안 보온성, 통기성, 주름 방지 등 고급 패션에 적용되는 직물 기술을 개발해 왔습니다.

"그들은 조국에 있어 가장 중요하고 본질적인 가치를 지닌 모든 것을 보존했습니다."라고 전문가 투이는 결론지었다.

베트남 섬유 및 의류 노동자들은 여전히 가공 및 마감 작업에만 집중되어 있으며, 가치 사슬 상위 단계로 이동하지 못하고 있습니다. 사진: 탄퉁

한편, 베트남은 지난 35년간 외국인 직접투자(FDI) 유치에 있어 최적의 시기를 거의 낭비해 왔다. 1995년 미국과 베트남이 관계를 정상화했을 당시 섬유 및 의류 산업이 호황을 누렸지만, 지난 30년간 의류 가공에만 집중하고 연구 개발, 원단 생산 등에 대한 투자를 소홀히 해왔다.

"정책들이 미래를 내다보는 안목이 부족했고, 기업들은 단기적인 이익에만 지나치게 집중했습니다."라고 전문가는 말했다.

초창기 베트남 섬유 및 의류 산업은 직조, 원사 생산, 의류 제조를 위한 공장을 기업들이 소유하는 공급망 모델을 따랐습니다. 그러나 수출 주문량이 급증하고 고객들이 의류 가공만을 원하게 되자, 베트남 기업들은 생산의 다른 단계를 포기했습니다. 현재는 탄꽁(Thanh Cong)과 베트남 섬유의류그룹(Vinatex) 계열사 등 수십 년 전 대규모 투자를 통해 막대한 기반을 다진 소수의 국영 기업만이 공급망을 장악하고 있습니다.

이러한 상황은 현재의 불균형을 초래했습니다. 베트남 섬유의류협회(VITAS)의 자료에 따르면, 원사 방적, 직조, 염색 및 관련 지원 산업에 종사하는 기업의 총 수는 의류 기업의 절반을 조금 넘는 수준에 불과합니다.

업계의 "생선 머리".

"호치민시의 산업을 물고기에 비유한다면, 섬유 및 의류 산업은 언제든 잘릴 수 있는 머리와 같습니다."라고 투득시에 위치한 비엣탕진(Viet Thang Jean Co., Ltd.)의 팜 반 비엣(Pham Van Viet) 사장은 한탄했습니다.

호치민시가 현재 최종 확정 중인 2023~2030년 수출가공구역 및 산업단지 개발 계획과 2050년 비전에 따르면, 섬유 및 신발과 같은 노동집약적 산업은 이전 또는 혁신의 압력에 직면하고 있습니다. 호치민시는 미래 방향에서 친환경적이고 첨단 기술을 갖춘 산업단지 개발에 집중할 계획입니다.

"요즘은 어딜 가든 첨단 기술에 대한 이야기만 듣습니다. 우리는 노동 집약적이고 환경오염을 유발한다는 낙인이 찍혀서 자의식이 강해지고 차별받는다고 느낍니다."라고 그는 말했다.

점진적인 변화를 위해 비엣탕진은 기계를 자동화하고 레이저 세척, 표백 및 분무 공정에 기술을 적용하여 물과 화학 물질 사용량을 최대 85%까지 줄였습니다. 그러나 이 과정에서 회사는 사실상 모든 문제를 스스로 해결해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

비엣 씨에 따르면, 기업들이 투자 자금을 조달하려면 자산을 담보로 잡아야 합니다. 일반적으로 은행은 실제 가치의 70~80%를 평가한 후 50~60%를 대출해 주는데, 기술 및 기계 투자에는 막대한 비용이 소요됩니다.

"업계에 진정으로 관심을 가진 사업주들만이 감히 투자에 나설 것입니다."라고 비엣 씨는 말했다.

30년 이상 업계 경력을 가진 CEO 비엣 탕 진은 이 분야가 가치 사슬을 따라 더 높은 단계로 나아가기 위해서는 기업뿐 아니라 정책적인 책임도 있다고 믿습니다. 예를 들어, 도시는 인력 양성, 원단 연구, 원자재 공급 관리, 신제품 도입 등을 위한 패션 센터에 투자해야 합니다. 협회와 기업들이 함께 참여해야 합니다.

이전이 불가능할 경우, 기업은 도시를 떠나거나 규모를 축소해야 합니다. 어느 경우든, 결국 피해를 보는 것은 노동자들입니다.

2023년 11월, 비엣탕 청바지 공장의 재봉 노동자들. 사진: 탄퉁

문서에 명시된 바와 같이, 이 정책은 전통 산업 분야의 기업들을 간과하지 않습니다. 2030년까지의 국가 산업 정책 발전 방향에 관한 정치국 결의안(2045년 비전 포함)은 섬유, 의류 및 신발 산업의 지속적인 발전을 요구하면서도, 스마트 및 자동화 생산 공정과 연계된 고부가가치 단계에 집중하는 것을 우선시합니다.

하지만 베트남 섬유의류협회(VITAS)의 쩐누퉁 부회장에 따르면, 실제로 직물 생산에 투자하려는 국내 기업들은 여전히 여러 어려움에 직면하고 있다.

"많은 지역에서는 여전히 섬유 염색이 오염을 유발한다고 생각하여 허가를 내주지 않지만, 첨단 기술로 안전하게 처리할 수 있는 경우가 많습니다."라고 퉁 씨는 말했습니다.

VITAS 부회장은 친환경 생산이 이제 전 세계적으로 의무화되었으므로 기업들이 제품을 판매하려면 지속 가능한 개발에 대한 인식을 갖춰야 한다고 강조했습니다. 그러나 여전히 많은 지역에서 편견이 남아 있다면 베트남의 섬유 및 의류 공급망은 계속해서 부족할 것이라고 덧붙였습니다.

베트남은 아직 원자재 공급을 완전히 확보하지는 못했지만, 방글라데시나 캄보디아 같은 개발도상국에 비해 노동 비용이 점점 낮아지고 있다는 점이 수년간 베트남의 가장 큰 강점이었습니다.

베트남의 섬유 산업을 다른 여러 국가의 섬유 산업과 비교해 보겠습니다.

경제는 단순히 "추세를 따라갈" 수 없습니다.

베트남, 특히 호치민시는 반도체, 녹색 경제, 순환 경제와 같은 "차세대" 산업에 큰 기대를 걸고 있다고 사회생활연구소 소장인 응우옌 득 록 부교수는 밝혔습니다.

"이것은 세계적인 추세이기 때문에 그 자체로는 문제가 없지만, 현재 상황을 고려할 때 신중한 검토가 필요합니다. 양날의 검이 될 수 있습니다. 경제는 단순히 유행을 따라갈 수만은 없습니다."라고 그는 말했다.

예를 들어, 반도체 산업은 5만 명의 인력이 필요할 것으로 예상되지만, 국내 노동력은 그 수요의 20%만을 충족할 것으로 전망됩니다. 두 가지 시나리오가 발생할 수 있습니다. 투자자들이 베트남에 투자하더라도 필요한 인력이 부족하여 해외에서 인력을 충원해야 할 수도 있고, 아니면 아예 투자를 포기할 수도 있습니다.

"어느 쪽이든 손해 볼 겁니다. 만약 그들이 투자하고 자국민을 데려온다면, 베트남은 남들이 즐기는 음식을 내놓는 신세가 될 뿐이죠. 하지만 기업들이 투자를 철회한다면, 우리 계획은 물거품이 될 겁니다."라고 록 씨는 말했다.

이러한 맥락에서 그는 반도체나 첨단 기술 산업의 "트렌드를 따르는 것"에만 집중하고 베트남의 수출 부가가치를 창출하는 전통 산업을 소홀히 해서는 안 된다고 주장했습니다. 예를 들어, 섬유 및 의류 산업은 매년 수십억 달러의 수익을 창출합니다. 30년 이상의 발전 과정을 거치면서 관련 기업들은 상당한 경험을 축적해 왔으며, 이제는 그들이 더 높은 가치 사슬로 나아갈 수 있도록 지원하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

"30-30-30-10 원칙에 따라 열차를 계속 운행합시다."라고 록 씨는 제안했습니다. 이 원칙은 전통 산업 30%, 변화가 필요한 산업 30%, '트렌드' 산업 투자 30%, 그리고 혁신 산업 10%를 유지하는 것을 의미합니다.

전문가들은 이러한 접근 방식을 서로를 보호하는 새 떼에 비유합니다. 차세대 산업이 선두에서 비행하고, 전통적이고 노후화된 산업은 그 뒤를 따라 화살촉 모양을 이루며 전진합니다. 이러한 방식은 전체 새 떼가 더 빠르게 비행할 수 있도록 도울 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 전통 산업의 노동력을 보호하여, 뒤처진 세대가 생겨나 사회 안전망에 부담을 주는 것을 방지한다는 점입니다.

현재 의류 산업은 260만 명이 넘는 노동자를 고용하고 있으며, 이는 모든 산업 분야 중 가장 많은 수입니다. 사진은 빈탄 지역의 한 의류 공장에서 퇴근하는 노동자들의 모습입니다. 사진: 꾸인 트란

국가는 전통 산업을 지원하는 것과 더불어 이러한 전환기에 영향을 받는 차세대 노동자들을 지도하고 지원할 책임도 져야 합니다. 응우옌 득 록 부교수는 베트남이 한국의 사례를 참고하여 직업 훈련, 의료 서비스, 재정 상담 및 기타 노동자 지원 서비스를 제공하는 노동 기금을 설립할 것을 제안했습니다.

전문가 응우옌 티 쑤언 투이는 베트남이 노동 비용 경쟁력을 곧 잃게 될 것이라는 점을 솔직하게 인정해야 한다고 주장합니다. 따라서 정책 입안자들은 가까운 미래에 두 가지 과제에 대비해야 합니다. 첫째, 미숙련 노동자들이 다른 산업으로 전환할 수 있도록 지원하는 것이고, 둘째, 베트남의 가치 사슬 내 위상을 재정립하는 것입니다.

첫 부분에서 그녀는 싱가포르의 접근 방식을 예로 들었다. 싱가포르 정부는 산업 단지에 진로 상담 및 지도 센터를 설립하여 근로자들이 직업 전환을 고려하도록 장려한다. 이 센터들은 근로자들의 생각과 희망을 기록하고, 조언을 제공하며, 다양한 선택지를 제시한다. 필요에 따라 정부는 교육 과정을 제공하거나 근로자들이 스스로 새로운 기술을 습득할 수 있도록 비용을 지원한다.

두 번째 과제와 관련하여 전문가들은 베트남이 여전히 외국인 직접 투자(FDI) 유입 측면에서 많은 기회를 갖고 있다고 보고 있는데, 이는 1억 명에 달하는 거대한 시장 규모, 유리한 지정학적 환경, 중국에서 다른 지역으로의 공급망 이전, 그리고 기업들이 공급망을 재편하도록 유도하는 유럽연합(EU)의 친환경화 추세라는 세 가지 이점 덕분입니다.

"우리는 많은 시간을 놓쳤습니다. 하지만 올바른 방향만 있다면 베트남 기업들은 여전히 외국인 직접투자 기업들을 따라잡을 수 있습니다."라고 투이 씨는 말했다.

내용: Le Tuyet - Viet Duc

데이터: Viet Duc

그래픽: Hoang Khanh - Thanh Ha

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