ຍຸກຂອງ "ຫລູຫລາງຽບ" ສິ້ນສຸດລົງ; ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ປ່ຽນຍຸດທະສາດ.

ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງ "ຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ງຽບສະຫງົບ", ຜູ້ບໍລິໂພກເລີ່ມຊອກຫາສິ່ງໃຫມ່. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້, ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ຄວາມ​ແປກ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ອຸດສາຫະກຳ.

ທ່າອ່ຽງຂອງ “ຄວາມຫລູຫລາທີ່ໂດດເດັ່ນ” ກໍາລັງຈະກັບຄືນມາອີກ ຍ້ອນວ່າເຮືອນ ແຟຊັ່ນ ພະຍາຍາມປະດິດສ້າງການອອກແບບເພື່ອດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກ.

ການມາຮອດຂອງຜູ້ອໍານວຍການສ້າງສັນໃຫມ່ໃນເຮືອນຄົນອັບເດດ: ເຊັ່ນ Gucci, Chanel ແລະ Versace, ພ້ອມກັບ CEO ໃຫມ່ຂອງກຸ່ມ Luca de Meo, CEO ຂອງ Luca de Meo, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງແນວໂນ້ມຂອງ "ຫລູຫລາທີ່ງຽບສະຫງົບ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບແບບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.

ນັກວິເຄາະກ່າວວ່ານີ້ອາດຈະເປັນຈຸດປ່ຽນຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ.

ເວົ້າກັບ CNBC ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Carole Madjo, ຫົວຫນ້າການຄົ້ນຄວ້າຟຸ່ມເຟືອຍຂອງເອີຣົບຂອງທະນາຄານການລົງທຶນ Barclays, ກ່າວວ່າອຸດສາຫະກໍາແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຮູບແບບຫລູຫລາທີ່ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າແຟຊັ່ນຫລູຫລາແມ່ນເປັນວົງຈອນ. ນາງກ່າວວ່າຫຼັງຈາກສອງສາມປີຂອງ "ຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ງຽບສະຫງົບ," ຜູ້ບໍລິໂພກເລີ່ມຊອກຫາສິ່ງໃຫມ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມແປກໃຫມ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງອຸດສາຫະກໍາ.

ການປ່ຽນແປງຮູບແບບອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຂະແຫນງການຟຸ່ມເຟືອຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ຈາກອັດຕາພາສີການຄ້າໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຊ້າລົງ, ປະຕິບັດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ COVID-19.

ຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ Brunello Cucinelli, Hermes ແລະ Loro Piana ຂອງ LVMH ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕົກຕໍ່າທີ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສະບາຍ, ຍ້ອນວ່າລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທີ່ສຸດຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນຜະລິດຕະພັນ cashmere ແລະຖົງມືທີ່ມີການອອກແບບທີ່ສວຍງາມ.

ແຕ່ສໍາລັບຫລາຍຍີ່ຫໍ້, ຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ລະມັດລະວັງຂອງແນວໂນ້ມ "ຫລູຫລາທີ່ງຽບສະຫງົບ", ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2022 ດ້ວຍຄວາມນິຍົມຂອງຊຸດເຊັ່ນ "Succession" ຂອງ HBO ແມ່ນບໍ່ຫນ້າສົນໃຈພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ.

ນີ້ສາມາດບອກເຖິງຍຸກໃຫມ່ທີ່ໂລໂກ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ກ້າຫານແລະການອອກແບບລາຍເຊັນເດັ່ນຈາກ catwalk ໄປຫາຖະຫນົນການຄ້າ.

ນັກວິເຄາະ Yanmei Tang ຂອງທີ່ປຶກສາ Third Bridge ກ່າວວ່າຄວາມຢາກອາຫານຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ, ບັງຄັບໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ທັງຫມົດປ່ຽນທິດທາງສ້າງສັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອໄດ້ຮັບການອຸທອນຄືນ.

Gucci, Burberry ແລະ Moncler

ເຮືອນຄົນອັບເດດ: Burberry ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຍີ່ຫໍ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການປ່ຽນແປງ.

ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ CEO Josh Schulman, Burberry ກໍາລັງເອົາມໍລະດົກຂອງອັງກິດຄືນໃຫມ່ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຜູ້ນໍາຫລາຍປີ, ການຂາຍຫຼຸດລົງແລະການຫຼຸດລົງທີ່ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລາຍເຊັນຂອງມັນ.

ຫົວຫນ້າທາງດ້ານການເງິນ Kate Ferry ກ່າວໃນການເອີ້ນລາຍໄດ້ໃນໄຕມາດທີ່ສອງວ່າການເກັບກໍາມໍລະດົກຂອງບໍລິສັດແມ່ນ "ສ້າງຄວາມມຸ່ງຫວັງສໍາລັບຍີ່ຫໍ້" ແລະວາງ Burberry ໃນບັນດາພື້ນຖານຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ "ຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາທີ່ມີການດຶງດູດທົ່ວໂລກ."

Gucci ຍັງຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃຕ້ຜູ້ອໍານວຍການສິລະປະໃຫມ່ Demna Gvasalia, ເຊິ່ງການອອກແບບທີ່ບໍ່ທໍາມະດາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງຢູ່ທີ່ Balenciaga, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດແມ່ Kering.

ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ Gucci ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ທີ່ Milan Fashion Week, ປະເທດອິຕາລີ. (ພາບ: THX/TTXVN)

ຮອງປະທານບໍລິຫານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Kering ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ Francesca Bellettini ບໍ່ດົນມານີ້ກ່າວວ່າ "ສັນຍານທໍາອິດຂອງວິໄສທັດຂອງທ່ານ Demna ສໍາລັບ Gucci" ຈະປາກົດໃນເດືອນກັນຍາ, ດ້ວຍການເປີດຕົວຊຸດເຕັມໃນຕົ້ນປີ 2026.

ຜູ້ມັກຄົນອັບເດດ: ແລະນັກລົງທຶນໄດ້ລໍຖ້າດົນນານສໍາລັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຈະຟື້ນຟູທຸລະກິດຂອງ Gucci, ຍ້ອນວ່າການຂາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຈີນທີ່ອ່ອນແອລົງ.

ການມາຮອດຂອງອະດີດນາຍຈ້າງ Renault Luca de Meo ເປັນ CEO ຂອງ Kering ໃນເດືອນຫນ້າຍັງຄາດວ່າຈະນໍາເອົາທັດສະນະພາຍນອກແລະຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຍີ່ຫໍ້.

Madjo ເຊື່ອວ່າກຸນແຈແມ່ນເພື່ອເອົາການອຸທອນຂອງຍີ່ຫໍ້ຄືນມາ. ການນໍາເອົາສິ່ງໃຫມ່, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສົດຊື່ນແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ Gucci ຍິ່ງໃຫຍ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນາງເວົ້າວ່າ.

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງສັນແລະສິລະປະໃຫມ່ຍັງຄາດວ່າຈະນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ເຮືອນຄົນອັບເດດ: Chanel, Bottega Veneta ແລະ Versace, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Moncler ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະທົດລອງກັບຜູ້ອອກແບບຫມຸນຜ່ານການເກັບກໍາ Genius ຂອງຕົນ, ແລະ Prada ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປັບຕົວຂອງສາຍຕາເປັນຫນຶ່ງໃນຈຸດແຂງຂອງຍີ່ຫໍ້.

ທ່ານ Andrea Guerra, CEO ຂອງກຸ່ມ Prada, ໃນການໂທລາຍໄດ້ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມງາມຂອງ Prada ວ່າສາມາດເປັນທັງ ກິລາ ແລະຄວາມສະຫງ່າງາມ, ໂດຍອ້າງວ່າມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນສອງສາມຍີ່ຫໍ້ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໃນສາມຫຼືສີ່ທິດທາງໃນເວລາດຽວກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ບ້ານຄົນອັບເດດ: ຫວັງວ່າການປັບປຸງຮູບພາບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຫຼຸດລົງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບຍີ່ຫໍ້, ຫຼັງຈາກທີ່ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບການປະດິດສ້າງຜະລິດຕະພັນ.

ລາຄາຟຸ່ມເຟືອຍແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 8% ໃນປີ 2022, ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິ, ເມື່ອທຽບກັບ 1% ກ່ອນການລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ 3% ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ເຖິງເດືອນພຶດສະພາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງທົດລອງຫຼັກຖານຂອງ UBS.

ມີພຽງແຕ່ຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ Hermes, Rolex ແລະ Cartier, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍກຸ່ມ Richemont, ຈະສາມາດຮັກສາການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2025, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເຕືອນວ່ານະໂຍບາຍພາສີອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດແນວນັ້ນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Gucci, Burberry ແລະ Prada ຍັງມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຫນ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ຫລູຫລາຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ຕິດຕາມຮູບແບບທີ່ສະຫລາດກວ່າແລະປ້າຍທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ.

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Marcus Morris, ຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Alliance Bernstein, ບອກ CNBC ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສາມາດທົນທານໄດ້ໃນປັດຈຸບັນຖ້າມີ "ຍີ່ຫໍ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ຖືກຕ້ອງ."

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດການກໍານົດລາຄາເລັກນ້ອຍອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຄືນສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແລະດຶງດູດຜູ້ຊົມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

Luca Solca, ຫົວຫນ້າຂອງຄວາມຫລູຫລາທົ່ວໂລກຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ Bernstein, ກ່າວວ່າຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາລະດັບສູງທີ່ມີຮູບແບບທີ່ສະຫລາດກວ່າໄດ້ເພີ່ມລາຄາຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີງຕາມພຣະອົງ, ຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີວິທີການລາຄາປານກາງກວ່າແມ່ນເຮັດໄດ້ດີແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສ່ວນກາງນີ້./.

(TTXVN/Vietnam+)

ທີ່ມາ: https://www.vietnamplus.vn/het-thoi-xa-xi-tham-lang-cac-thuong-hieu-lon-doi-chien-luoc-post1054941.vnp