ຮ້ານກາເຟຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ເຂດ 'ດິນເພັດ', ບ່ອນທີ່ບັນດາຄວາມຊົງຈຳຂອງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້

ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 2 ຂອງເຮືອນເກົ່າ ແຄມທະເລສາບ ຮວ່າງກຽນ ມາເກືອບ 40 ປີ, ເຖິງວ່າ ດ້ານນອກຈະມີການປ່ຽນແປງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຮ້ານ Dinh Cafe ຍັງຄົງຮັກສາລັກສະນະແບບດັ້ງເດີມ, ກາຍເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ບັນດາແຂກທີ່ໄປຊອກຫາຮ່າໂນ້ຍເກົ່າ.

VietNamNet•14/05/2025

ບັນທຶກຂອງບັນນາທິການ

ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີອາຫານ ການກິນ ຫຼາຍແຫ່ງຂອງປະເທດມາເຕົ້າໂຮມ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາຊົມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ມີເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ມີມາໃນຫລາຍຍຸກປະຫວັດສາດ, ກາຍເປັນບ່ອນຮັກສາຄວາມຊົງຈຳຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ.

ໜັງສືພິມ VietNamNet ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານບັນດາບົດຂຽນ 'ອະນຸລັກຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ ຂອງຮ່າໂນ້ຍ ' .

“ຂ້ອຍມາດື່ມກາເຟຢູ່ທີ່ນີ້ນັບແຕ່ອາຍຸ 18-19 ປີ, ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ.

ຖະໜົນ Dinh Tien Hoang ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ, ມີສຽງດັງແລະແອອັດ. ມີພຽງແຕ່ກາເຟ Dinh ເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງຄືເກົ່າ, ເກົ່າ, ງຽບສະຫງົບ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຄິດເຖິງ,” ລູກຄ້າໄວກາງຄົນໄດ້ວາງໃຈໃນຂະນະທີ່ດື່ມກາເຟຈອກສຸດທ້າຍໃນຈອກຂອງລາວ.

"ບາງທີສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ດຽວນີ້ ອູບິກບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້ແລ້ວ. ແນ່ນອນວ່າ ແຂກຈາກຄາວນັ້ນຍັງຈື່ຈຳພາບພົດອັນອ່ອນໂຍນ, ອ່ອນນ້ອມຂອງອູບິກ, ຖ່າຍເອົາຄວາມງາມອັນສະຫງ່າງາມຂອງຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈາກ ຈ່າງອານ. ຕາຂອງລາວເສີຍໆ.

ຢູ່ໃນຮ້ານ, ເພງຮັກທີ່ໂດ່ງດັງໃນຊຸມປີ 2000 "Em ve tinh khoi" ຮ້ອງເພງມ່ວນໆຈາກຜູ້ເວົ້າຂະໜາດນ້ອຍວ່າ: "ໂອບ່າ, ຢ່າເອື່ອຍເກີນໄປ, ຢ້ານວ່າຕອນບ່າຍທີ່ມີກິ່ນຫອມ, ໂອ້ຍຮິມຝີປາກ, ຢ່າສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ, ຢ້ານວ່າແສງແດດກ້າຈະຫາຍໄປ ... ".

ດັ່ງທີ່ແຂກກ່າວວ່າ, ຮ້ານ Dinh ແມ່ນສະຖານທີ່ລະນຶກເຖິງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ.

ເກືອບ 40 ປີແລ້ວ, ຮ້ານ Dinh Cafe ໄດ້ງຽບສະຫງົບຢູ່ຊັ້ນ 2 ຂອງເຮືອນເກົ່າຝຣັ່ງ, ກໍ່ສ້າງເມື່ອປີ 1909, ຢູ່ຖະໜົນ Dinh Tien Hoang, ມຸ່ງໜ້າໄປທາງທະເລສາບ Hoan Kiem. ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮ້ານແມ່ນຕົ້ນກະຖິນເກົ່າແກ່ ແລະ ຕົ້ນໝາກກະຖິນ Barringtonia acutangula ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.

ສອງສາມປີກ່ອນ, ຊັ້ນໜຶ່ງແມ່ນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກະເປົ໋າ, ກະເປົ໋າ, ກະເປົ໋າ, ກະເປົ໋າ ແລະ ອື່ນໆ, ລູກຄ້າຕ້ອງຜ່ານທາງແຄບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິນຄ້າເພື່ອໄປເຖິງຂັ້ນໄດນ້ອຍໆທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປຊັ້ນທີສອງ. ປີກາຍນີ້, ແຈຂອງຮ້ານໄດ້ສ້ອມແປງເພື່ອເປີດຊ່ອງໃຫ້ແກ່ຮ້ານກາເຟ Dinh ຕື່ມອີກ, ປະມານ 20 ຕາແມັດ.

stairs ຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຄບນໍາໄປສູ່ຊັ້ນທີສອງ

ຮ້ານ Dinh cafe "ຕົ້ນສະບັບ" ຍັງຄົງຢູ່ໃນຫ້ອງ 40m2 ໃນຊັ້ນທີສອງ (ກ່ອນຫນ້ານັ້ນພຽງແຕ່ 25m2), ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງບ້ານເກົ່າແກ່: ພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ມືດທີ່ມີຄ່ວນໄມ້ເກົ່າ.

ຢູ່ໃນຮ້ານ, ມີໂຕະ ແລະ ຕັ່ງໄມ້ຕໍ່າໆ 1 ຊຸດ ຈັດເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຮອຍເປື້ອນຕາມເວລາ. ຢູ່ເທິງຝາ, ມີຈຸດລອກ ແລະ ເປັນຈຸດໆ, ແມ່ນຮູບຖ່າຍສີດໍາ ແລະ ສີຂາວຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານໃນຕະຫຼອດຊີວິດ, ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍຜົມຂອງນາງມັດ, ຮອດຕອນແຕ່ງງານ, ມີລູກ, ແລະ ເມື່ອເຖົ້າແກ່ - ດຸຫມັ່ນດູແລຮ້ານກາເຟນ້ອຍໆ.

ຢູ່ແຈຮ້ານຫຼືປະຕູຂອງຫ້ອງນັ້ນກໍມີໂຖເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາສີນ້ຳຕານເຂັ້ມພ້ອມດ້ວຍຊໍ່ດອກໄມ້, ບາງເທື່ອດອກໄມ້ດອກບົວ, ບາງເທື່ອດອກໄມ້ດອກບົວ, ບາງເທື່ອດອກໄມ້.

“ນາງຫາຍສາບສູນໄປ, ແຕ່ຮູບພາບຂອງນາງຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່ນີ້ຕະຫຼອດໄປ, ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນລູກໆ, ຫລານໆ, ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດຫຼາຍຄົນ”, ຜົວຂອງ “ອູບິກ” ໄດ້ກ່າວໄວ້ອາໄລ.

ຮ້ານກາເຟ Dinh "ຕົ້ນສະບັບ" ຢູ່ໃນຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ຊ້ໍາເລັກນ້ອຍ.

ເມື່ອມີອາຍຸ 83 ປີ, ໃນແຕ່ລະມື້, ຝົນຕົກຫຼືລົມພັດແຮງ, ທ່ານກ່າວໄດ້ຂີ່ລົດຈັກຈາກບ້ານຮືງທ້ວນໄປຮອດ 13 ດົ່ງທຽນຮ່ວາງ. ປົກກະຕິແລ້ວລາວໃສ່ເສື້ອເຊີດ, ແລະໃນລະດູໜາວ, ລາວເພີ່ມເສື້ອກັນໜາວສີເຂັ້ມ. ລາວມີທ່າທາງທີ່ສະຫງ່າງາມ ແລະໜ້າຕາດີ. ໃນເວລາທີ່ມີລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍ, ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 83 ປີຍັງກະຕືລືລົ້ນ "ລໍຖ້າຕາຕະລາງ".

ລາວຊີ້ໄປທີ່ເຄົາເຕີບາ ແລະໂຕະ ແລະຕັ່ງນັ່ງຫຼາຍໂຕວ່າ: "ເຟີນີເຈີໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸ 30 ຫຼື 40 ປີ. ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຖິ້ມຊິ້ນສ່ວນທີ່ແຕກຫັກຢ່າງໜັກ ແລະບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້."

ທ່ານໂຄອາ ເຈົ້າຂອງຮ້ານລົມກັບລູກຄ້າຢູ່ໃກ້ຝາປອກເປືອກ.

ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງກາເຟ ດິງ, ຄົນທັງຫຼາຍຍັງຈື່ໄດ້ລະບຽງຂະໜາດນ້ອຍ, ບ່ອນທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນທະເລສາບ ຮວ່າງກຽນ ໃນສາຍຕາຂອງເຈົ້າ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ລູກຄ້າຕ້ອງມາໄວຫຼາຍເພື່ອ "ຄອບຄອງ" ສະຖານທີ່ "ສໍາຄັນ" ນີ້.

ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ນັ່ງຢູ່ນີ້ ຫຍຸ້ງຢູ່ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະບໍ່ກ້າຢືນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຄວາໄດ້ຢຸດການວາງໂຕະຢູ່ລະບຽງນີ້. ນີ້ໄດ້ກາຍເປັນ "ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ" ທີ່ແຂກທຸກຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານອາຫານສາມາດເຂົ້າມາແລະອອກໄປທ່ຽວຊົມ, ຖ່າຍຮູບແລະເພີດເພີນກັບ "ທິວທັດທີ່ສວຍງາມ".

ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ “ໜາວເຢັນ” ກັບການເວລາ, ຮັກສາລັກສະນະທຳມະດາຂອງບ້ານເກົ່າຮ່າໂນ້ຍ, ລາຄາກາເຟ Dinh ຍັງຄົງຢູ່ນອກ “ພາຍຸລາຄາ” ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກາເຟແຕ່ລະຈອກລາຄາ 25.000-35.000 ດົ່ງ, ໝາກນາວ 20.000 ດົ່ງ...

ກາເຟໄຂ່ 1 ຈອກຢູ່ຮ້ານລາຄາ 30.000 ດົ່ງ.

ທ່ານແຄວ ແລະ ທ່ານນາງ ບິກ (1943-2012) ແມ່ນຄູ່ຮັກໃນໄວເດັກ, ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າຮ່າໂນ້ຍ.

ນາງບິກແມ່ນລູກສາວຂອງທ່ານ ຫງວຽນວັນຢາງ, ຜູ້ສ້າງກາເຟໄຂ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ໂດຍໄດ້ຊ່ວຍພໍ່ນັບແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ນາງບິກຍັງຮູ້ວິທີເຮັດກາເຟ. ແຕ່ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ສາວຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດຕາມອາຊີບຂອງພໍ່, ແຕ່ຮຽນວັນນະຄະດີແທນ, ແລ້ວໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ຕາແສງ Thuong Tin (ເກົ່າຮ່າໂນ້ຍ).

ໃນປີ 1967, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານ. ທ່ານໂຄອາບໍ່ສາມາດປິດບັງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຕົນໄດ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງເມຍຂອງຕົນ, ເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສວຍງາມ, ອ່ອນໂຍນ, ເວົ້າອ່ອນໂຍນ, ເອົາໃຈໃສ່, ຍິ້ມແຍ້ມສະເໝີ.

"ໃນເວລານັ້ນ, ຂ້ອຍມີຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ທ່ານຫມໍແນະນໍາໃຫ້ຂ້ອຍດື່ມກາເຟເປັນປະຈໍາ. ທຸກໆເຊົ້າ, ນາງໄດ້ເຮັດກາເຟໃຫ້ຂ້ອຍ," ທ່ານ Khoa ເວົ້າ.

ປີ 1983, ທ່ານນາງບິກໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄອາ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນການອອກແບບຂອງກະຊວງກະເສດ. ເພື່ອເບິ່ງແຍງການສຶກສາຂອງລູກສາມຄົນ, ນາງບິກໄດ້ຊ່ວຍພໍ່ຂອງນາງດຳເນີນຮ້ານກາເຟຢູ່ 7 ຫາງໄຫ.

ຮູບພາບສີດຳຂອງນາງບິກແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍຈົນແຕ່ງງານຍັງຖືກແຂວນຢູ່ໃນຮ້ານ.

ທ່ານ ກ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີ 1960-1965, ນ້ຳນົມບໍ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລາຄາແພງ, ສະນັ້ນ ທ່ານ ຈ່າງຈ່າງ ຈິ່ງມີແນວຄິດນຳໃຊ້ໄຂ່ແທນຄຣີມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ດື່ມກາເຟທີ່ແຊບຊ້ອຍຄືກັບຄາປູຊິໂນ, ແຕ່ໃນລາຄາຖືກຫຼາຍ.

ບໍ່ຮອດປີ 1970, ລາວມີເຄື່ອງຕີໄຂ່, ທ່ານຈ່າງຢາງເລີ່ມຂາຍກາເຟໄຂ່ໃຫ້ລູກຄ້າ. ບໍ່ດົນ, ກາເຟທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ່ານຈ່າງຢາງໄດ້ມີຊື່ສຽງໄປທົ່ວເມືອງ.

ທ່ານຈ່າງຢາງໄດ້ສອນອາຊີບໃຫ້ລູກຫຼານ, ແຕ່ດ້ວຍສູດສູດດຽວກັນ, ລົດຊາດກາເຟຂອງແຕ່ລະຄົນກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ປີ 1987, ທ່ານນາງບິກໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານໂຄອາກ່ຽວກັບການເປີດຮ້ານກາເຟໃນຫ້ອງທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຢູ່. ທ່ານ Khoa ກ່າວວ່າ "ກິດຈະກໍາທັງຫມົດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ລູກສາມຄົນແລະທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນຫ້ອງ 25m2," ທ່ານ Khoa ເວົ້າ.

ທ່ານແຄໄດ້ເກັບຮັກສາຮູບພາບຄອບຄົວແລະແຂວນໄວ້ໃນຮ້ານ.

ໃນໄລຍະທຳອິດ, ບັນດາລູກຄ້າຂອງຮ້ານຕົ້ນຕໍແມ່ນພະນັກງານບຳນານ, ປັນຍາຊົນທຸກຍາກ, ມາອ່ານໜັງສືພິມ, ດື່ມກາເຟລາຄາຖືກ ແລະ ບັນດາລູກຄ້າໄດ້ຕັ້ງຊື່ຮ້ານວ່າ “ກາເຟຜູ້ທຸກຍາກ”.

ໃນຊຸມປີ 1990-1992, ຮ້ານກາເຟກາຍເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງນັກຮຽນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຮອດຈຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີສຽງກະຊິບກັນວ່າ “ຖ້າບໍ່ໄປຮ້ານ Bich ກໍ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນ”. ບໍ່ພຽງແຕ່ຮ້ານກາເຟມີກາເຟທີ່ແຊບນົວລາຄາຖືກເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການຫຼິ້ນດົນຕີ Rock - ປະເພດເພງທີ່ນາງບິກມັກ.

ໃນເວລານີ້, ຮ້ານໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ "ກາເຟນັກຮຽນ" ຫຼື "U Bich Coffee" ໂດຍລູກຄ້າ.

ທ່ານນາງບິກມີຊື່ສຽງໃນດ້ານການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຄວາມເປັນມິດ. ນາງສະເຫມີເຕັມໃຈທີ່ຈະຟັງນັກຮຽນທີ່ມີບັນຫາ. ນາງຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນກັບນັກຮຽນທີ່ຂາດແຄນເງິນ. ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງບິກແມ່ນອ່ອນໂຍນກັບຜູ້ກິນອາຫານສະເໝີແລະເບິ່ງແຍງຊ່ອງຮ້ານອາຫານ.

“ທຸກໆມື້ຫຼັງເຮັດວຽກ, ຂ້ອຍກັບບ້ານມາຊ່ວຍເມຍຂາຍກາເຟ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງກະເສດ, ຂ້ອຍເບິ່ງແຍງການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ອົບ ແລະ ປັ່ນກາເຟ, ຂ້ອຍປີ້ງກາເຟໂດຍໃຊ້ເຕົານ້ຳມັນ, ຢູ່ເທິງຊັ້ນເທິງຂອງເຮືອນນີ້, ວຽກງານຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເມັດກາເຟຖືກສຸກຕະຫຼອດ, ຮັກສາລົດຊາດທີ່ແຊບຊ້ອຍ”.

ທຸລະກິດດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ຄູ່ຜົວເມຍມີເງິນສົ່ງລູກໄປຮຽນ, ຊື້ດິນເພີ່ມເຕີມຢູ່ ຮ່ວາງທ້ວນແຄງ ເພື່ອຍ້າຍມາດຳລົງຊີວິດ, ມອບຫ້ອງການທັງໝົດຢູ່ຕາແສງ Dinh Tien Hoang ເປັນຮ້ານກາເຟ.

ປີ 2012, ເມື່ອນາງບິກເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ທ້າວຄຳໄດ້ພົບລູກຫຼານຖາມວ່າ: “ເຈົ້າຢາກຮັກສາຮ້ານຫຼືບໍ່?”. ເດັກນ້ອຍທັງສາມໄດ້ຕົກລົງກັບພໍ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຮັກສາຮ້ານ, ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນວຽກງານຂອງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່.

ນີ້ກໍ່ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ຮ້ານຄ້າໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ບັນດາຊ່ອງສື່ມວນຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ . ທ່ານກ່າວໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນຊື່ຮ້ານເປັນ Dinh Coffee - ຕິດພັນກັບຊື່ຖະໜົນ Dinh Tien Hoang ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເກົ່າແກ່ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ປະຈຸບັນ Dinh Cafe ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ໃນຮູບແມ່ນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຝຣັ່ງ.

10 ປີຜ່ານມາ, ກາເຟໄຂ່ຂອງຄອບຄົວທ່ານຢາງເຈສືໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຮ້ອນແຮງຢູ່ສື່ມວນຊົນສາກົນ. ຄຽງຄູ່ກັບຮ້ານ Giang Cafe ຢູ່ຮ້ານ Nguyen Huu Huan ແລະ Giang Cafe ຢູ່ Yen Phu, Dinh Cafe ຍັງໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານໂຄອາແລະລູກຫຼານຮັກສາວິທີດັ້ງເດີມຄືການປີ້ງ, ຕຳກາເຟ, ເຮັດກາເຟຄືເມື່ອນາງບິກມີຊີວິດຢູ່.

ທ່ານ ໂງຊວນ ກ່າວວ່າ: “ປົກກະຕິກາເຟ 10-15 ກິໂລຕ້ອງປີ້ງປະມານ 1-1,5 ຊົ່ວໂມງ, ປະຈຸບັນ, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມີເຄື່ອງຮອງຮັບແລ້ວ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສການອົບຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຜະລິດກາເຟໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.

ກາເຟຂອງຮ້ານແມ່ນ brewed ກັບການກັ່ນຕອງ - custom-made filters ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທົດສະວັດ.

ກາເຟຂອງຮ້ານຍັງໄດ້ຮັບການຕົ້ມໂດຍນໍາໃຊ້ການກັ່ນຕອງພື້ນເມືອງ.

ແຕ່ລະການກັ່ນຕອງຖື 300 ກຼາມຂອງກາເຟບໍລິສຸດ. ພະນັກງານຈະຖອກນ້ໍາເປັນ batch, ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 95-98 ອົງສາເຊນຊຽດ, ພຽງແຕ່ພຽງພໍທີ່ຈະປຽກກາເຟ. ກາເຟສີດໍາຫນາ drips ລົງໃນຫມໍ້ແກ້ວ, ຫຼັງຈາກ 3 ຊົ່ວໂມງ, 1.5 ລິດໄດ້ຖືກເກັບກໍາ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນການສ້າງກາເຟໄຂ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຮ້ານ.

ໄຂ່ແດງ ແລະ ໄຂ່ຂາວໃນປະລິມານທີ່ພໍດີຖືກຕີດ້ວຍເຄື່ອງປັ່ນ ຈົນກາຍເປັນສີອອກເຫຼືອງ, ສີເຫຼືອງທອງ ແລະ ກິ່ນເໝັນຂອງປາຈະໝົດ. "ໄຂ່ທີ່ຕີແລ້ວຕ້ອງຖືກຕົ້ມທັນທີ; ຖ້າປະໄວ້ດົນເກີນໄປ, ພວກມັນຈະກາຍເປັນປາແລະເຜັດ," ທ່ານ Khoa ກ່າວ.

ເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງ, ເຈົ້າຂອງກໍ່ເອົາກາເຟຮ້ອນໆໃສ່ຈອກຄີມໄຂ່ຈືດໆ ເພື່ອໃຫ້ມີກິ່ນຫອມ ແລະລົດຊາດຂອງໄຂ່ ແລະ ກາເຟປະສົມກັນ.

ບ່ວງນ້ອຍຖືກວາງໄວ້ໃນຈອກສະເຫມີເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພີດເພີນກັບໂຟມຢູ່ເທິງສຸດເປັນ "ອາຫານແຊບ", ກ່ອນທີ່ຈະດື່ມກາເຟຂ້າງລຸ່ມນີ້. ລົດຊາດຫວານ, ໄຂມັນຂອງໄຂ່, ປະສົມກັບ້ໍາຕານເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂົມຂອງກາເຟອ່ອນລົງ.

ກາເຟໄຂ່ແມ່ນອາຫານທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນຮ້ານ.

ຮູບພາບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງຮ່າໂນ້ຍ ຖືກແຕ້ມຢ່າງສະຫລາດຢູ່ໃນຈອກກາເຟ.

ວິທີການເຮັດກາເຟທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຮ້ານໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຂອງຊ່ອງໂທລະພາບແລະຫນັງສືພິມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ. ມີຮ້ານອາຫານສາກົນຫລາຍແຫ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຮ້ານອາຫານ 13 ດັ້ງທິງຮ່ວາງໃນງານວາງສະແດງໂທລະພາບສະພາບຕົວຈິງແຫ່ງຊາດພູມສາດ “ຖະໜົນສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ”.

“ການເຂົ້າມາທີ່ນີ້ຄືການຫຼົງຫາຍໃນອະດີດ, ແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງຈາກພາຍນອກຮ່າໂນ້ຍທີ່ຄຶກຄື້ນ, ທັນສະ ໄໝ. ປີກາຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຮ້ານກາເຟ Dinh ແລະ ຫຼົງຮັກໃນລົດຊາດຂອງກາເຟໄຂ່ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ສະຫງົບສຸກຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນການເດີນທາງກັບຄືນນີ້, ຮ້ານ Dinh ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ບໍ່ສາມາດພາດໄດ້”.

ລາວຊິບກາເຟໄຂ່ຮ້ອນໜຶ່ງຈອກ, ຫລຽວເບິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ບ່ອນນີ້, ແລ້ວຂຽນລົງໃນປື້ມບັນທຶກນ້ອຍໆຢ່າງລະມັດລະວັງ. ດານຽນຕ້ອງການຈື່ຈໍາແລະແບ່ງປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ປະເສີດນີ້ກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງລາວ.

Daniel ກໍ່ມັກລົດຊາດຂອງກາເຟໄຂ່ແລະພື້ນທີ່ຂອງຮ້ານ.

ນາງ ລານ, ຜູ້ມີປະສົບການໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ປີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫາກາເຟ ດິງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຮັກກາເຟ ແລະ ພື້ນທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຫຼົງໄຫຼກັບເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບອາຊີບພື້ນເມືອງຂອງຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອສ້ອມແປງເຮືອນຊັ້ນໜຶ່ງເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ໃຫ້ແຂກເຂົ້າມາຫຼາຍກວ່າ, ທ່ານຄວາໄດ້ຮັກສາຝາເຮືອນເດີມ, ສ້າງໃນປີ 1909.

“ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ ກາເຟ ດິງ ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນທອງ, ດິນແດນເພັດຂອງເມືອງ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດຈະຂາຍເຮືອນຫຼັງນີ້, ຫ້ອງນີ້ໃຫ້ໃຜ.

ເພາະນີ້ແມ່ນບ່ອນເກັບມ້ຽນຄວາມຊົງຈຳຂອງຫຼາຍລຸ້ນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ບ່ອນທີ່ມີຮ້ານກາເຟທີ່ເມຍຂອງຂ້ອຍໃຊ້ເວລາດູແລຕະຫຼອດຊີວິດ.

ປະຈຸບັນ, ກາເຟ Dinh ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນສະຖານທີ່ຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ມາຫາຄວາມຊົງຈຳ ຫຼື ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງຮ່າໂນ້ຍ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປະຈຸບັນ,” ທ່ານ Khoa ຢືນຢັນ.