ແຟຊັ່ນລະດັບຫລູຫລາກຳລັງຫັນປ່ຽນທ່າມກາງວິກິດການ.

ອຸດສາຫະກຳສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ມີມູນຄ່າ 400 ຕື້ໂດລາ ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິວັດດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຍ້ອນວ່າລູກຄ້າ 50 ລ້ານຄົນໄດ້ຫັນຫຼັງ ແລະ ຍອດຂາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ບັນດານາງແບບນຳສະເໜີການອອກແບບຂອງ Chanel ທີ່ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ ປີນີ້ - ພາບ: AFP

ນະຄອນຫຼວງ ແຟຊັ່ນ ທັງສີ່ແຫ່ງຄື ນິວຢອກ, ລອນດອນ, ມິລານ ແລະ ປາຣີ ພວມກະກຽມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນລະດູການແຟຊັ່ນທີ່ສຳຄັນເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຍ້ອນວ່າອຸດສາຫະກຳແຟຊັ່ນມູນຄ່າ 400 ຕື້ໂດລາ ກຳລັງພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າໄລຍະເວລາທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນຫຼາຍປີ.

ຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງຍອດຂາຍຫຼັງຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການຊື້ເຄື່ອງຫຼັງ COVID-19 ຊ້າລົງສອງປີກ່ອນ.

ວິກິດການທີ່ຮຸນແຮງເຕັມທີ່

ຫຼັງຈາກເກືອບທົດສະວັດຂອງການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 10% ຕໍ່ປີ, ອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງໃນລະດັບຜູ້ນໍາ ແລະ ລະດັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

"ອຸດສາຫະກຳສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍກຳລັງປະເຊີນກັບຊ່ວງເວລາທີ່ວຸ້ນວາຍ," Jonathan Siboni ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Luxurynsight ກ່າວ.

ອີງຕາມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Bain, ອຸດສາຫະກຳສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍໄດ້ສູນເສຍລູກຄ້າເຖິງ 50 ລ້ານຄົນໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນແຮງກົດດັນ ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງລາຄາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ກະເປົາຖືຂອງນັກອອກແບບ.

ເສດຖະກິດຈີນຍັງຄົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມການຄ້າຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງທຳລາຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນສະຫະລັດ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອັດຕາກຳໄລຂອງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍຂອງເອີຣົບ.

ວິກິດການເສດຖະກິດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງແຫ່ງການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ, ດ້ວຍການມາຮອດຂອງ CEO ຄົນໃໝ່ຢູ່ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Kering (ເຈົ້າຂອງ Gucci) ແລະຍີ່ຫໍ້ Valentino ຂອງອິຕາລີ, ພ້ອມທັງການປັບປຸງຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສຢູ່ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນໂລກ , LVMH. ນັກອອກແບບລຸ້ນໃໝ່ກຳລັງຮັບບົດບາດຜູ້ນໍາຢູ່ໃນສາມຍີ່ຫໍ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຄື: Chanel, Dior, ແລະ Gucci.

ຄື້ນແຫ່ງການປ່ຽນແປງນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ Celine, Loewe, ແລະ Givenchy (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ LVMH), Bottega Veneta ແລະ Alexander McQueen (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Kering), Versace (ບໍ່ດົນມານີ້ຖືກຊື້ໂດຍ Prada), Dries Van Noten ແລະ Jean Paul Gaultier (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Puig), ແລະ Maison Margiela (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ OTB).

ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່

ຄວາມກົດດັນຕໍ່ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງສັນຄົນໃໝ່ແມ່ນສູງໂດຍສະເພາະໃນລະດູການນີ້. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງແນະນຳແບບໃໝ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ສົດຊື່ນຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າຄືນໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຂັ້ມງວດການໃຊ້ຈ່າຍຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້.

ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ Chanel, Dior, ແລະ Louis Vuitton ໄດ້ອາໄສການຂຶ້ນລາຄາຢ່າງຮຸນແຮງເພື່ອເພີ່ມກຳໄລໃນຊ່ວງການຂະຫຍາຍຕົວຫຼັງ COVID-19. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກີນໄປ, ລູກຄ້າກໍ່ເລີ່ມຫັນໜີ.

"ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ລະດູການນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກຄືນໃໝ່ໄດ້ຫຼືບໍ່," Christian Kurtzke, CEO ຂອງ Together Group ໃຫ້ຄວາມເຫັນ. ງານວາງສະແດງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກໍາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຍີ່ຫໍ້ອີກດ້ວຍ.

ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆຕ້ອງມີທັງຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄັດ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງອວດອ້າງຫຼາຍເກີນໄປ. Stephane Galienni ຈາກອົງການສ້າງສັນ Balistik Art ກ່າວວ່າຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ "ຕ້ອງມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກການຕັດງົບປະມານ ແລະ ວິກິດການເສດຖະກິດ, ພວກເຂົາກໍ່ຕ້ອງງຽບສະຫງົບລົງ."

Gucci ເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍໄດ້ພາດໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຫຼັງການລະບາດ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັບຕັ້ງແຕ່ນັກອອກແບບ Alessandro Michele ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2024. ແບບບາໂຣກຂອງ Michele ໄດ້ກາຍເປັນລ້າສະໄໝ, ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍວິທີການແບບມິນິມາລິສພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ສືບທອດຂອງລາວ Sabato de Sarno, ແຕ່ຍອດຂາຍຍັງບໍ່ທັນດີຂຶ້ນເທື່ອ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງສັນ Demna - ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນການລວມເອົາການຕັດຫຍິບລະດັບສູງເຂົ້າກັບແບບຖະໜົນ ແລະ ເສື້ອຜ້າແຟຊັ່ນ - ຄາດວ່າຈະຟື້ນຟູ Gucci. ຄໍເລັກຊັນຂອງ Demna ຈະຖືກນຳສະເໜີທີ່ເມືອງມິລານໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ.

ຫຼັງຈາກມີການຫຼຸດລົງຂອງຍອດຂາຍໃນປີກາຍນີ້, Chanel ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນັກອອກແບບ Matthieu Blazy ຟື້ນຟູການອອກແບບຜ້າ tweed ຂອງເຮືອນແຟຊັ່ນຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Karl Lagerfeld ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. Blazy, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຍອດຂາຍຢູ່ Bottega Veneta (Kering), ຈະເປີດຕົວດ້ວຍງານວາງສະແດງໃນວັນທີ 6-10 ຕຸລາ ທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ Lagerfeld ມັກທີ່ສຸດຄື Grand Palais (ປາຣີ).

ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງ LVMH ຄື Dior ເຊິ່ງຢູ່ຫລັງ Louis Vuitton ໄດ້ຈ້າງ Jonathan Anderson ມາແທນທັງນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍ Kim Jones ແລະ ນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງ Maria Grazia Chiuri. Anderson ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດຕົວສາຍເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍຂອງລາວໃນເດືອນກໍລະກົດ ຈະເປີດຕົວຄໍເລັກຊັນເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງຂອງລາວໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ.

ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ໄດ້ພະຍາຍາມນຳສະເໜີການອອກແບບໃໝ່ໆໃນພົມແດງຂອງງານບຸນຮູບເງົາເວນິຊ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ນັກອອກແບບໃໝ່ຂອງ Versace ຄື Dario Vitale ໄດ້ແຕ່ງຕົວໃຫ້ນັກສະແດງຍິງຊາວອາເມລິກາ Julia Roberts ໃນຊຸດສີດຳ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມທີ່ປຶກສາດ້ານແຟຊັ່ນ Fabio Becheri, ການພຽງແຕ່ສະແດງການອອກແບບດຽວເທິງພົມແດງໂດຍບໍ່ມີສະພາບການສະເພາະຂອງງານສະແດງ - ດົນຕີ, ເວທີສະແດງ, ນາງແບບຫຼາຍສິບຄົນ - ມີຄວາມສ່ຽງ, ເຊັ່ນວ່າການຖືກວິຈານທາງລົບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ງ່າຍ.

ເມື່ອສິ່ງຂອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນກາຍເປັນສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍ.

ນັກອອກແບບແຟຊັ່ນ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຫຼູຫຼາຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກຳລັງເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ຮຽນແບບສິ່ງຂອງປະຈຳວັນ. ນັກວິເຄາະແນະນຳວ່າແນວໂນ້ມນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຕັດກັນລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆໃນການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສະແດງເຖິງບຸກຄະລິກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໂດດເດັ່ນຈາກຝູງຊົນ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, Balenciaga, ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຫລູຫລາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ໄດ້ນຳສະເໜີກະເປົ໋າ Tote ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ. ເຮັດດ້ວຍໂພລີອາໄມ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນໆ, ກະເປົ໋ານີ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 10 ກິໂລກຣາມ, ແລະ ໜ້າຜິວທີ່ມີຮອຍຫຍັບເຮັດໃຫ້ມັນເກືອບແຍກບໍ່ອອກຈາກຖົງຢາງທຳມະດາ.

ສັນຕິພາບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm