Binnenlandse ondernemingen 'benadeeld' in eigen land

De heer Nguyen Cao Phuong, productiemanager van Viet An Garment Company (naam is op verzoek gewijzigd) , is al sinds de beginjaren van de textielindustrie, bijna 30 jaar geleden, betrokken bij de industrie. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat de sector zo moeilijk was als nu.

In 2020, toen de pandemie uitbrak in China, leed de textielindustrie onder de gevolgen van haar inherente zwakte: een te grote focus op outsourcing en het overlaten van grondstoffen aan buitenlandse toeleveringsketens. Vietnam importeerde destijds 89% van de stoffen voor export, waarvan 55% afkomstig was uit het buurland met een miljard inwoners. De toeleveringsketen, die soepel had gedraaid, stortte plotseling volledig in door een "blokkade" van grondstoffen toen China de handel "bevroor" om de pandemie te bestrijden.

De heer Phuong had deze 'achilleshiel' al jaren geleden onderkend, maar had geen keus.

Exportpartners weigeren bewerkte goederen te accepteren als de grondstoffen niet afkomstig zijn van de aangewezen leverancier, zoals lijm, voering, knopen, enz. Hierdoor daalt de winst, omdat de prijs vrijwel onmogelijk te onderhandelen is. Bedrijven die winst willen maken, moeten "delen" in de arbeidskosten.

Viet An werd opgericht in 1994 en greep de kans toen de economie de eerste golf van buitenlandse investeringen in Vietnam verwelkomde. Vanuit de orders van buitenlandse "gasten" koesterde de heer Phuong de ambitie om een grote onderneming op te bouwen die in eigen land zou domineren, zoals Koreanen en Chinezen dat hebben gedaan.

Een van de doelen van Vietnam om destijds buitenlandse investeringen aan te trekken, was het creëren van een springplank voor binnenlandse bedrijven om met de "arenden" van start te gaan. Maar na drie decennia heeft Viet An, ondanks de omvang van het bedrijf met meer dan 1.000 werknemers, nog steeds geen uitweg gevonden uit de laatste positie in de textielwaardeketen.

"Golden Hoop" knippen en naaien

De drie belangrijkste productiemethoden in de textielindustrie met toenemende winsten zijn: verwerking, input wordt door de koper geleverd (CMT); de fabriek koopt actief grondstoffen in, produceert en levert deze vervolgens (FOB); en het verwerkingsbedrijf neemt deel aan de ontwerpfase (ODM).

De afgelopen 30 jaar hanteert het bedrijf van de heer Phuong de eerste methode: altijd gebruikmakend van de door de bestellende partner gespecificeerde grondstoffen, zoals stof, lijm en knopen. Anders worden de goederen geweigerd. Volgens een diepgaande studie van FPTS Securities Company over de Vietnamese textielindustrie levert deze methode slechts een gemiddelde winstmarge van 1-3% op per verwerkingseenheid, de laagste in de hele waardeketen.

De situatie van het bedrijf van de heer Phuong vormt daarop geen uitzondering. Ongeveer 65% van de Vietnamese textiel- en kledingexport vindt plaats via de CMT-methode. Het aantal FOB-orders – de methode die hogere winsten oplevert – bedraagt 30%; de rest is ODM – de meest winstgevende fase – maar vertegenwoordigt slechts 5%.

"Er was een tijd dat we het onredelijk vonden: waarom moeten we voeringstof uit China importeren als Vietnam het ook goedkoper kan maken? Dus besloten we om het in eigen land te kopen," zei de manager van Viet An over een periode waarin hij zijn partner zo'n tien jaar geleden "afkeurde". Hij zei dat ze de herkomst van de grondstoffen alleen op basis van suggesties specificeerden, zodat ze flexibel konden zijn met leveranciers, zolang de productkwaliteit er maar niet onder leed.

Deze roekeloosheid bracht Viet An in de problemen. Het merk had allerlei fouten gemaakt en de goederen werden geretourneerd, ook al had de voeringstof volgens hem geen invloed op de kwaliteit van het product. Daarna bleef het bedrijf afhankelijk van de door de partner voorgeschreven grondstoffen.

Mevrouw Hoang Linh, een fabrieksmanager die al vijf jaar voor een Japans modebedrijf werkt, gaf als perspectief voor buitenlandse partners aan dat mondiale merken productiebedrijven vrijwel nooit de vrije keuze laten bij de leveranciers van inputs.

Naast de twee verplichte criteria kwaliteit en prijs, moeten merken ervoor zorgen dat leveranciers van grondstoffen hun sociale en milieuverantwoordelijkheden niet schenden om risico's te vermijden. Zo hebben de VS in 2021 de import van kledingstukken met katoen uit Xinjiang verboden, omdat ze van mening waren dat de arbeidsomstandigheden daar niet aan de normen voldeden.

"Als de fabriek het recht krijgt om grondstoffen in te kopen, moet het merk ook weten wie zijn partners zijn om een onafhankelijke auditor in te huren die een uitgebreide beoordeling kan uitvoeren. Dat proces duurt minstens enkele maanden, terwijl de productieplanning een jaar van tevoren wordt vastgesteld", legt Linh uit.

Grondstoffen voor de Vietnamese textielindustrie zijn nog steeds afhankelijk van buitenlandse bronnen, met name China. Foto in het stoffenmagazijn van de Viet Thang Jeans-fabriek, november 2023. Foto: Thanh Tung

Het bedrijf van meneer Phuong kon de sleur van het knippen en naaien niet ontlopen en raakte in nog moeilijkere situaties toen de textielindustrie sinds medio vorig jaar te kampen had met een ordercrisis. Fabrieken snakten naar werk, merken dwongen prijzen te verlagen en de winst daalde tot een dieptepunt.

"Het bedrijf heeft orders nodig om de banen van duizenden werknemers te behouden, zelfs als het verlies lijdt, moet het dat doen", zei hij. Er was geen andere manier dan de prijs per eenheid product te verlagen, wat betekende dat werknemers meer zouden werken voor hetzelfde inkomen.

Binnenlandse bedrijven met lage winsten die net als Vietnam alleen bekend zijn met de verwerking van kleding, beschikken niet over voldoende cashflow om marktschokken op te vangen of te herinvesteren in uitbreiding.

De exportomzet van textiel en kleding groeit gestaag, maar de bijdrage van binnenlandse bedrijven is de afgelopen tien jaar niet significant verbeterd. Meer dan 60% van de exportwaarde van textiel en kleding is afkomstig van buitenlandse directe investeringen (DBI), hoewel buitenlandse bedrijven slechts 24% van de export vertegenwoordigen. Ook in de leder- en schoenenindustrie is DBI goed voor meer dan 80% van de exportomzet.

Bijdrageverhouding aan de exportwaarde van textiel en schoeisel van binnenlandse en buitenlandse investeringen

Bron: Algemene Douanedienst.

30 jaar nederlaag

"Vietnamese bedrijven lijden verlies in eigen land", concludeerde mevrouw Nguyen Thi Xuan Thuy, een expert met bijna 20 jaar onderzoek naar ondersteunende industrieën, over de huidige situatie van de textiel-, kleding- en schoenenindustrie.

Mevrouw Thuy zei dat het trieste is dat Vietnam vroeger een complete textielketen had, maar dat het nu in het nadeel is. Voorheen exporteerde de textielindustrie zowel in eigen land geproduceerde kleding als stoffen. Maar de economische integratie heeft deze industrie naar een nieuw keerpunt gebracht: het overhaasten van outsourcing, gebaseerd op het grootste comparatieve voordeel van arbeidskosten.

Mevrouw Thuy analyseerde dat het de juiste keuze was om buitenlandse investeringen aan te trekken toen de economie zich openstelde, omdat Vietnam destijds technologisch achterliep en daardoor qua kwaliteit van vezels en stoffen niet kon concurreren met Japan en Korea. Het probleem is echter de achterstand op het gebied van grondstoffen die de afgelopen 30 jaar heeft voortgeduurd.

"In eerste instantie accepteerden we het gebruik van buitenlandse stoffen, maar we hadden de binnenlandse textiel- en vezelindustrie moeten blijven koesteren en ons moeten verdiepen in technologie, met als doel hen bij te benen", aldus Thuy. Ze voegde eraan toe dat de textielindustrie zelf al schakels in haar eigen toeleveringsketen had doorgesneden.

De toename van de export van textiel en schoenen, en de trend om ook stoffen en accessoires te importeren, laten zien hoe afhankelijk deze industrie is van grondstoffen.

Volgens expert Thuy kwamen de mazen in de toeleveringsketen van bedrijven pas echt aan het licht toen Vietnam toetrad tot nieuwe generatie vrijhandelsverdragen zoals EVFTA en CPTPP. Om belastingvoordelen te genieten bij export, moeten "made in Vietnam"-kledingstukken ervoor zorgen dat de grondstoffen ook van binnenlandse oorsprong zijn. Bedrijven die alleen kleding verwerken, "verliezen" nu omdat ze volledig afhankelijk zijn van buitenlandse stoffen.

"De uiteindelijke begunstigden van de overeenkomsten zijn FDI-bedrijven, omdat zij over grote middelen en gelijktijdige investeringen beschikken om de keten van vezel, textiel en kleding te voltooien", analyseerde mevrouw Thuy. In de periode 2015-2018, vlak voordat de EVFTA en CPTPP van kracht werden, was Vietnam het land dat de meeste FDI ontving van textielinvesteerders uit Korea, Taiwan en China.

Volgens deskundigen ligt deze fout niet alleen bij de staat, maar ook bij het bedrijf.

De geavanceerde industriële landen ter wereld begonnen allemaal met de textielindustrie en probeerden vervolgens hogerop te komen in de waardeketen. Zo doet Duitsland nog steeds onderzoek naar nieuwe materialen en textieltechnologieën die in textiel worden toegepast. De VS is al tientallen jaren 's werelds grootste leverancier van katoen en katoengaren en de overheid blijft katoenboeren subsidiëren. Japan beheerst al jaren textieltechnologieën zoals warmtebehoud, koeling, anti-kreuk... die worden toegepast in de high-end mode.

"Ze behouden alles wat de hoogste, kernwaarde voor hun land oplevert", concludeerde expert Thuy.

Vietnamese textiel- en kledingarbeiders zijn nog steeds gefocust op de verwerkingsfase en zijn er niet in geslaagd om hogerop te komen in de waardeketen. Foto: Thanh Tung

Ondertussen heeft Vietnam 35 jaar lang zijn gouden tijd verspild met het aantrekken van buitenlandse investeringen. In 1995, toen de VS en Vietnam hun betrekkingen normaliseerden, bloeide de textiel- en kledingindustrie. De afgelopen drie decennia heeft de industrie het echter alleen goed gedaan in de kledingverwerking, zonder te investeren in onderzoek en ontwikkeling, de productie van stoffen, enzovoort.

"Het beleid is niet ver vooruitgekeken en bedrijven richten zich te veel op voordelen op de korte termijn", aldus deskundigen.

Aanvankelijk volgde de Vietnamese textiel- en kledingindustrie nog de ketentrend, wat betekende dat alle bedrijven textiel-, garen- en naaifabrieken hadden. Toen de exportorders echter te groot werden, wilden klanten alleen nog maar naaiwerk bestellen, waardoor Vietnamese bedrijven andere fasen verlieten. Slechts enkele staatsbedrijven met synchrone investeringen van tientallen jaren geleden, zoals Thanh Cong, lid van de Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), beheersten nog steeds de toeleveringsketen.

Deze situatie leidt tot het huidige onevenwicht: het totale aantal spin-, weef-, textielververij- en aanverwante ondersteunende industrieën samen is slechts gelijk aan meer dan de helft van het aantal kledingbedrijven, zo blijkt uit gegevens van de Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).

"Vissenkop" van de industrie

"Als de industrie in Ho Chi Minhstad als een vis wordt gezien, dan wordt de textielindustrie gezien als de kop, die op elk moment kan worden afgehakt", klaagde de heer Pham Van Viet, algemeen directeur van Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City).

Arbeidsintensieve industrieën zoals de textiel- en schoenenindustrie staan onder druk om te verschuiven of te innoveren, aldus het project voor de ontwikkeling van industriële en exportverwerkingszones voor de periode 2023-2030 en de visie tot 2050 dat Ho Chi Minhstad momenteel afrondt. De toekomstige oriëntatie van de stad is gericht op de ontwikkeling naar ecologische en hightech industriële zones.

"Tegenwoordig horen we overal waar we komen alleen maar over geavanceerde technologie. We voelen ons erg onzeker en verachtelijk omdat het als arbeidsintensief en vervuilend wordt bestempeld", zei hij.

Om de transformatie geleidelijk te laten verlopen, heeft Viet Thang Jean machines geautomatiseerd en technologie toegepast in de laserwas-, bleek- en sproeifases... om het water- en chemicaliënverbruik tot wel 85% te verminderen. Het bedrijf stond er echter vrijwel alleen voor in dit proces.

Volgens de heer Viet moet een bedrijf activa verpanden om investeringskapitaal te lenen. Banken waarderen doorgaans 70-80% van de reële waarde en lenen vervolgens 50-60% uit, terwijl investeren in technologie en machines erg duur is.

"Alleen een baas die toegewijd is aan de sector, durft te investeren", aldus de heer Viet.

Met meer dan dertig jaar ervaring in het vak gelooft CEO Viet Thang Jean dat als deze sector hogerop wil komen in de waardeketen, de verantwoordelijkheid niet alleen bij bedrijven ligt, maar ook bij het beleid. Zo moet de stad investeren in modecentra om mensen op te leiden, stoffen te onderzoeken, materiaalbronnen te verkennen, producten te introduceren, enzovoort. Verenigingen en bedrijven zullen hier samen aan deelnemen.

Als ze niet kunnen veranderen, moeten bedrijven ervoor kiezen om de stad te verlaten of te krimpen. In beide gevallen zijn de werknemers degenen die het meest lijden.

Werknemers snijden en naaien in de Viet Thang Jeans-fabriek, november 2023. Foto: Thanh Tung

Het geschreven beleid negeert bedrijven in traditionele industrieën niet. De resolutie van het Politbureau over de richting van het ontwikkelen van een nationaal industriebeleid tot 2030, met een visie tot 2045, vereist de verdere ontwikkeling van de textiel-, kleding- en schoenenindustrie, maar geeft prioriteit aan het creëren van hoge toegevoegde waarde, gekoppeld aan slimme en geautomatiseerde productieprocessen.

Volgens Tran Nhu Tung, vicevoorzitter van de Vietnamese textiel- en kledingvereniging (VITAS), lopen binnenlandse ondernemingen die willen investeren in de productie van textiel in werkelijkheid nog steeds tegen barrières aan.

"Veel gemeenten vinden dat verven en weven vervuilend is en verlenen daarom geen vergunningen, terwijl er in werkelijkheid geavanceerde technologieën zijn die dit veilig kunnen doen", aldus de heer Tung.

De vicevoorzitter van VITAS benadrukte dat groene productie nu een wereldwijde vereiste is, dus als bedrijven producten willen verkopen, moeten ze zelf rekening houden met duurzame ontwikkeling. Als er echter nog steeds vooroordelen bestaan op veel plaatsen, zal de Vietnamese textiel- en kledingtoeleveringsketen gebrekkig blijven.

Hoewel Vietnam nog niet over de benodigde grondstoffen beschikt, heeft het land de afgelopen jaren een groot voordeel gehad: de steeds lagere arbeidskosten vergeleken met landen die zich later hebben ontwikkeld, zoals Bangladesh en Cambodja.

Vergelijking van de textielindustrie in Vietnam met die van sommige landen

De economie kan niet zomaar ‘de trend volgen’

Volgens universitair hoofddocent dr. Nguyen Duc Loc, directeur van het Institute for Social Life Research, stellen Vietnam in het algemeen en Ho Chi Minhstad in het bijzonder hoge verwachtingen van de 'nieuwe generatie'-industrieën, zoals halfgeleiders, groene economie en circulaire economie.

"Daar is niets mis mee, want het is een wereldwijde trend, maar gezien de huidige omstandigheden moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. Het kan een tweesnijdend zwaard zijn. De economie kan niet zomaar trends volgen", zei hij.

De halfgeleiderindustrie zal bijvoorbeeld naar verwachting 50.000 werknemers nodig hebben, maar het binnenlandse aanbod zal naar verwachting slechts 20% dekken. Er zullen twee situaties ontstaan: investeerders komen, maar Vietnam heeft geen arbeidskrachten, waardoor ze gedwongen worden om werknemers uit het buitenland te halen; of ze geven het op en investeren niet.

"Hoe dan ook, we verliezen. Als ze investeren en mensen hierheen halen, zal Vietnam alleen maar anderen dienen. Als het bedrijfsleven het opgeeft, zal ons plan in duigen vallen", aldus Loc.

In deze context is hij van mening dat we ons niet alleen moeten richten op het "meegaan in de trend" van de halfgeleider- of hightechindustrie, maar dat we traditionele industrieën die exportwaarde naar Vietnam genereren, moeten vergeten. Zo brengen textiel en kleding jaarlijks miljarden dollars op. Met drie decennia aan ontwikkeling hebben bedrijven in ieder geval ervaring, nu is het de taak om hen te helpen hogerop te komen in de waardeketen.

"Laten we de trein laten rijden volgens het 30-30-30-10-principe", suggereerde de heer Loc. 30% daarvan moeten traditionele industrieën blijven, 30% moeten veranderen, 30% moet investeren in 'trending'-industrieën en 10% moet investeren in baanbrekende industrieën.

Deskundigen vergelijken deze methode met een zwerm vogels die elkaar beschermen. De nieuwe generatie industrieën zal als eerste vliegen, terwijl de oude en zwakke traditionele industrieën als laatste zullen vliegen en een pijlvorm vormen die vooruit beweegt. Deze methode helpt niet alleen de zwerm sneller te vliegen, maar beschermt ook de groep werknemers die in de traditionele industrieën werkt, waardoor er geen nieuwe onproductieve generatie ontstaat die een belasting vormt voor het socialezekerheidsnet.

De kledingindustrie biedt momenteel werk aan meer dan 2,6 miljoen mensen – het hoogste aantal van alle sectoren. Foto van werknemers in een kledingfabriek in het district Binh Tan aan het einde van de dag. Foto: Quynh Tran

Naast het ondersteunen van traditionele industrieën moet de staat ook de verantwoordelijkheid nemen voor het begeleiden en ondersteunen van de onvoltooide generatie arbeiders die het gevolg is van dit transitieproces. Universitair hoofddocent dr. Nguyen Duc Loc stelde voor dat Vietnam zou leren van de Koreaanse aanpak om een arbeidsfonds op te richten ter ondersteuning van beroepsopleidingen, gezondheidszorg, financieel advies, enz. voor arbeiders.

Expert Nguyen Thi Xuan Thuy is van mening dat het noodzakelijk is om openlijk te erkennen dat Vietnams vermogen om te concurreren op arbeidskosten binnenkort zal verdwijnen. Beleidsmakers moeten zich daarom in de nabije toekomst voorbereiden op twee taken: de eenvoudige arbeidsgroep ondersteunen bij de overstap naar andere sectoren, en hun positie in de waardeketen herpositioneren.

In het eerste deel noemde ze de aanpak van Singapore: midden in de industriezones richtte de overheid advies- en loopbaanbegeleidingscentra op, die een rol speelden bij het stimuleren van werknemers om na te denken over een carrièreswitch. De centra registreerden de gedachten en wensen van de werknemers en adviseerden en stelden vervolgens opties voor waaruit werknemers konden kiezen. Afhankelijk van de behoeften zou de overheid trainingen aanbieden of de kosten ervan vergoeden, zodat werknemers zelfstandig nieuwe beroepen konden studeren.

Wat de tweede taak betreft, zijn deskundigen van mening dat Vietnam nog steeds veel kansen heeft als er veel FDI-kapitaal binnenstroomt. Dit heeft drie voordelen: een grote markt (100 miljoen mensen), gunstige geopolitieke omstandigheden, verschuivingen in de toeleveringsketens vanuit China en de vergroeningstrend van de Europese Unie (EU), die bedrijven dwingt hun toeleveringsketens te herstructureren.

"We hebben veel tijd verloren. Maar als we de juiste richting inslaan, kunnen Vietnamese bedrijven de achterstand op buitenlandse investeringen nog steeds inhalen", aldus mevrouw Thuy.

Content: Le Tuyet - Viet Duc

Gegevens: Viet Duc

Grafisch: Hoang Khanh - Thanh Ha

Les 4: "Adelaar" blijft in de lodge

Bronlink