Noodlewinkel in Van Chuong Alley

Aan het einde van de Van Chuong - Hang Bot-steeg (het gedeelte dat aansluit op de Van Huong-steeg) staan ​​de huizen nu dicht op elkaar en zijn de wegen schoon en glad. In de jaren 60 en 70 was dit gebied echter volledig bedekt met moestuinen, aangelegd op kleine aarden heuveltjes, die zich uitstrekten van het dorp Luong Su via het einde van de Van Huong- en Van Chuong-steeg helemaal tot aan het Dammeer (nu het gebied rond het Van Chuongmeer). In de jaren 70 bevond zich hier ook een luchtafweergeschutstelling, midden in de grasvelden en moestuinen.

Begin jaren zeventig bundelden mijn moeder, samen met meneer Ho (wiens huis aan het begin van Van Chuong Alley stond) en meneer Ung (wiens huis aan het einde van de steeg stond) hun kapitaal om de Van Chuong Alley Noodle Production Group op te richten. Meneer Ho was voorheen ambtenaar bij de afdeling Ambachten van het district Dong Da. Hij was lang, energiek en vindingrijk en fungeerde als groepsleider en technisch medewerker; meneer Ung had een lichte huid, was verfijnd en had eerder lesgegeven, dus noemden we hem vaak 'leraar'.

De noedelwerkplaats bevond zich op een open plek aan het einde van de Van Chuong-steeg. De naam "werkplaats" klinkt indrukwekkend, maar de productieruimte was slechts een hutje van bamboe, met in het midden een kleine noedelmachine. Het meel werd herhaaldelijk gekneed en gerold tot het ongelooflijk dun was, waarna het in lange repen werd gesneden, precies breed genoeg voor de snijmachine. De jonge mannen die in de werkplaats werkten, bedienden om de beurt de snijmachine en voerden de dun uitgerolde deegrepen erin. Mijn moeder ontving de noedels die uit de snijmachine kwamen, spreidde ze gelijkmatig uit over los geweven bamboe schalen en legde ze vervolgens op de gloeiende houtskoolkachel aan het einde van het hutje. De schalen met noedels werden op elkaar gestapeld en in een grote stoompan boven het vuur geplaatst, afgedekt met een enorme olievat, waarna de hete stoom de noedels gaar maakte.

In die tijd was ik al het huis uit, maar als ik vrij had, ging ik naar de noedelproductie om mijn moeder en tantes te helpen. Ik kreeg de makkelijkste taak van allemaal: de noedelsnijmachine bedienen. Tegenwoordig zijn noedels langwerpig en rond. Vroeger waren ze vierkant, omdat de snijmachine bestond uit twee rollen met rechte groeven die als een kam in elkaar grepen. De noedels gingen door de rollen en vormden strengen met een vierkante doorsnede. Het kneden en platdrukken vereiste vaardigheid. Als je te grondig kneedde, plakten de noedels aan elkaar. Als je te droog kneedde, braken de noedels in kleine stukjes op de machine en vielen ze overal neer.

Toen de noedels bijna gaar waren, werd de stoomketel van de pan getild. Er kwam stoom uit. De medewerker, met handschoenen aan, haalde de schalen met noedels uit de stoompan, zette ze op een rek en voegde er vervolgens een nieuwe lading aan toe. Ooit heb ik een paar warme noedels geproefd; de smaak was een beetje scherp. Tegenwoordig zou het misschien smaken alsof je op stro kauwt, maar destijds, hoe langer ik kauwde, hoe zoeter en lekkerder ze werden.

De gestoomde noedels worden vervolgens te drogen gelegd. Wanneer ze bijna helemaal droog zijn, wegen de noedelmakers ze voordat ze aan de klanten worden geleverd.

Naarmate Tet (Vietnamees Nieuwjaar) naderde, plaatste de noedelcoöperatie een extra bord buiten de deur: "Verwerking van knapperige rijstkoekjes." Tegenwoordig staat er waarschijnlijk "familierecept" bij om klanten te lokken, maar vroeger, zelfs zonder reclame, stroomden de mensen toe met bloem en suiker om hun knapperige rijstkoekjes te laten maken. De ingrediënten voor knapperige rijstkoekjes waren eenvoudig: tarwebloem, palmsuiker of witte suiker, eieren, een beetje gesmolten vet, en als ze een stukje boter hadden dat "illegaal" was gekocht, was dat nog beter. Sommige families waren wat extravaganter en voegden melk toe aan de koekjes. Maar om bloem van goede kwaliteit te krijgen, moest je wachten tot vlak voor Tet, wanneer de supermarkt elk huishouden een paar kilo van een ander soort bloem verkocht dan de gebruikelijke klonterige, stinkende soort. Dus, naarmate Tet naderde, brachten families hun ingrediënten om hun knapperige rijstkoekjes te laten maken en stonden ze geduldig in de rij te wachten op hun beurt.

In de noedelwerkplaats is iemand verantwoordelijk voor het ontvangen en afwegen van de ingrediënten, het uitgieten ervan op een tafel voor de bezorger, het kloppen van de eieren, het mengen van boter of reuzel, het bestrooien met suiker en bakpoeder, en tot slot het kneden met de bloem. Na het kneden wordt het deeg naar een hoek van de tafel geschoven, er een papiertje met de naam van de klant op geplakt en daar laten fermenteren. De tafel waar de ingrediënten op liggen, dient tevens als deegroltafel, die vlak bij de deur staat zodat iedereen de werkers kan zien en in de gaten kan houden.

Een reconstructie van een warenhuis en een hoekje van een kruidenierswinkel zijn te zien op een tentoonstelling over Hanoi tijdens de subsidieperiode, die in Hanoi wordt gehouden.

Het gerezen deeg werd dun uitgerold en tot lange slierten gevormd, op een metalen bakplaat gelegd en klaargemaakt om gebakken te worden. In Hanoi bestond er destijds maar één soort bakvorm: een lange, slanke vorm die leek op sampa-brood, maar met luchtgaatjes over de hele lengte. Dankzij de luchtgaatjes en voldoende deeg in de vorm zou het brood gelijkmatig rijzen. Het deeg dat in de luchtgaatjes sijpelde, veranderde tijdens het bakken in de kenmerkende stekels van het brood, waardoor het iconische, knapperige, stekelige brood uit het moeilijke subsidietijdperk ontstond.

Destijds hielp ik mijn moeder en de andere vrouwen in de groep vaak, maar ik mocht niet meedoen met het kneden van het deeg, omdat dat te moeilijk was. Naast het recept heb je ook de vaardigheden van een ervaren bakker nodig om perfect goudbruin brood te bakken dat nauwelijks kruimelt.

In die tijd werden er in Hanoi ook koekjes geïmporteerd, die verkocht werden in winkels die zich richtten op ambtenaren van midden- en hoge rang. Zelfs als ze voor het grote publiek beschikbaar kwamen, waren ze erg duur, waardoor zelfgemaakte, knapperige koekjes een onmisbare traktatie bleven in elk huishouden tijdens het Chinees Nieuwjaar.

Mijn kleinkinderen staan ​​nu zelfs onverschillig tegenover geïmporteerde taarten en snoepjes, en ze hoeven niet meer te wachten tot Tet (Vietnamees Nieuwjaar) om van heerlijke zoetigheden te genieten, zoals de kinderen in Hanoi vroeger deden. Misschien bakken er tegenwoordig nog maar weinig gezinnen hun eigen taarten, maar die knapperige, puntige koekjes die maar één keer per jaar werden gegeten, en de noedels die in de kleine werkplaatsen van het subsidietijdperk werden gemaakt, zullen altijd diep in het geheugen van onze generatie gegrift blijven, getuigen van een moeilijke tijd.

(Uittreksel uit het werk "Hang Bot, een 'onbelangrijk' verhaal dat ik me herinner" van Ho Cong Thiet, uitgegeven door Labor Publishing House en Chibooks, 2023)

Bronlink: https://thanhnien.vn/pho-hang-bot-muu-sinh-thoi-bao-cap-to-mi-soi-ngo-van-chuong-185230605140052949.htm