Husker smakene av Tet i den gamle hovedstaden.

Akkurat som på andre steder, begynner atmosfæren rundt det nye måneåret i Hue å bli travel fra den 23. dagen i den 12. månemåneden og utover. Tet-blomstermarkedene foran Phu Van Lau, Thuong Bac og det sentrale kulturhuset begynner å gløde av livlige farger fra gule aprikosblomster, peoner og krysantemum ... I de senere årene har også de rosa ferskenblomstene fra nord blitt lagt til, noe som gjør Tet-atmosfæren enda mer rosenrød.

Store markeder som Dong Ba, An Cuu, Tay Loc og Xep Market yrer av aktivitet, fylt med bananblomster, votivpapir og andre Tet-varer. Selgerne og kjøperne er utrolig livlige. Riskakemakerne på Nhat Le Street er også travle dag og natt. Men kanskje den mest gledelige anledningen er offergaven til kjøkkenguden på den 23. dagen i den 12. månemåneden. I motsetning til i nord, hvor folk ofte kjøper rød karpe for å slippes ut som offergave, forbereder folket i Hue en veldig forseggjort offergave. Hver husstand forbereder tre brett med offergaver, som varierer i størrelse avhengig av omstendighetene: ett brett på forfedrenes alter, ett på kjøkkenet for kjøkkenguden og ett utendørs for sjelene til de som ikke har et sted å bli tilbedt. Derfor er gatene i Hue på den dagen fylt med den velduftende duften av røkelse og den knallrøde gløden fra brennende votivpapir foran hvert hus.

Å spille Bài Vụ, et tradisjonelt hoffspill som spilles under vårfestivalen. Foto: Thanh Hòa

Etter hvert som Tet (månårets nyttår) nærmer seg, øker antallet mennesker i Hue som drar til markedet for å handle til Tet. Hvert år sørger moren min, uansett hvor travel hun er, alltid for å samle tingene sine og kjøpe noen bunter med bananer, noen kilo fersk ingefær, ti kilo velduftende klebrig ris, litt syltet løk, et par kilo svinekjøtt og storfekjøtt og en hel kylling.

Nå til dags er kaker, godteri og frukt lett tilgjengelig, men moren min og de fleste kvinnene i Hue velger fortsatt å lage dem selv. Den 28. eller 29. Tet (månadsnyttår) lager faren min de klebrige riskakene (banh chung og banh tet), moren min lager den kandiserte frukten, min yngste søster arrangerer blomster på altrene, og jeg, som eldst, har i oppgave å rydde altrene innvendig og utvendig. Om kvelden, ved den glødende ilden fra de klebrige riskakene, setter moren min forsiktig opp en kullovn for å lage den kandiserte frukten. Ett år var det kaldt og regnfullt, og søsknene mine og jeg satt sammenkrøpet ved bålet og så på at moren min lagde den kandiserte frukten. Jeg vil alltid huske den sterke, velduftende lukten av brennende ved, den berusende aromaen av kandisert ingefær og den litt stikkende, men likevel subtilt velduftende duften av morens ullgenser, tilsatt duften av eukalyptusolje – en varm, intim og uforglemmelig opplevelse.

Ritualene og ofringene i løpet av de tre dagene med Tet i Hue er virkelig forseggjorte og høytidelige. For å gi et eksempel, selv i min familie, selv om vi har forenklet ting betraktelig, tilbyr vi i løpet av de tre dagene med Tet, fra den første til den tredje, tre måltider om dagen. Ofringene trenger ikke å være forseggjorte; vi ofrer hva vi enn har, om morgenen, middagen og kvelden. Hver gang tar faren min nøye på seg et hodeskjerf og en lang kappe, vasker hendene, skyller munnen, ofrer respektfullt røkelse og skjenker vin og te. Han ber oss ofte stå ved siden av seg for å lytte til instruksjonene og forklaringene hans, og etter mange ganger har vi lært litt mer om disse eldgamle skikkene.

Mens Tet (vietnamesisk nyttår) feires blant vanlige folk, har Hue også sine egne Tet-skikker innenfor det kongelige hoffet. I de senere årene har Hue Imperial Citadel Relics Conservation Center restaurert og organisert mange kongelige Tet-ritualer, delvis for å betjene turister og delvis for å bevare og restaurere gamle ritualer i Den forbudte by som for lengst hadde falmet bort. Disse restaurerte ritualene er omhyggelig og systematisk organisert i den keiserlige citadellen, og tiltrekker seg et stort antall besøkende.

Blant disse seremoniene var Thướng Tiêu-seremonien i palasset. Fra daggry, mens tåken fortsatt hang tett over bymurene, hadde en stor folkemengde allerede samlet seg utenfor Hiển Nhơn-porten. Foran var det seremonielle musikkorkesteret med trommer og gonger, etterfulgt av flere tjenestemenn i flagrende blå og røde kapper og vingehatter. Til slutt bar en rekke keiserlige vakter i gule og røde tunikaer, iført koniske hatter og legginnpakninger, en stor bambusstang, omtrent ti meter lang, med en bunt med blader festet til toppen, som holdt en lykt formet som en risbolle og et lite trekantet flagg.

Da den lykkebringende timen nærmet seg, hørtes gonger og trommer, og prosesjonen som bar seremonistangen, avanserte inn i den keiserlige citadellen med stor høytidelighet og prakt. Etter en lang stund nådde de Thế Miếu, tempelet dedikert til kongene i Nguyễn-dynastiet. På plenen foran Thế Miếu var det allerede satt opp et alter, med røkelsesrøyk som steg opp. Ved siden av alteret ofret dignitærer i seremonielle kapper respektfullt røkelse. Etter seremonien var det tid for nyttårsaftenfeiringen. Et dusin mennesker jublet, dyttet og dro, helt til seremonistangen sto oppreist på gårdsplassen. Da stangen ble heist høyt og blafret i vinden, var alle fylt med glede og begeistring. Dermed hadde det nye året offisielt kommet til Den forbudte by.

Et annet unikt vårritual var vaktskifteseremonien og paraden i det keiserlige palasset. Rett foran Ngo Mon-porten sto de keiserlige vaktene i pene rekker med trukket sverd, og deres tilstedeværelse var imponerende. De ble alltid akkompagnert av et seremonielt orkester som spilte livlig seremoniell musikk. Ved vaktskiftet pekte kommandanten, kledd i brokadekapper og med et trukket sverd i hånden, det rett opp mot himmelen og ropte: «Gå inn i palasset!» Etter ropet marsjerte soldatene inn i byen gjennom sideporten, ettersom hovedporten kun var reservert for keiseren. Alle som så de majestetiske keiserlige vaktene marsjere gjennom porten, med flagg som blafret overalt og gonger og trommer som runget, viste en blanding av glede og forbauselse, spesielt de utenlandske besøkende.

Hien Nhon-porten før Thượng Tiêu-seremonien. Foto: Thanh Hoa

Soldatene gikk i parade rundt Thái Hòa-palasset, både til glede for de besøkende og tilsynelatende for å gjenskape scenen med de keiserlige vaktene som patruljerte for å beskytte keiseren under vårfestlighetene, slik de gjorde for hundrevis av år siden.

Ifølge historiske opptegnelser og anekdoter hadde vårritualene i Nguyen-dynastiets keiserpalass mange uvanlige aspekter. Dr. Phan Thanh Hai, medlem av det nasjonale kulturarvrådet og direktør for kultur- og idrettsavdelingen i Thua Thien Hue-provinsen, uttalte at under Nguyen-dynastiet var seremonielle aktiviteter før og etter kinesisk nyttår alltid organisert svært høytidelig og omhyggelig. Disse ritualene hadde ofte unike egenskaper, ble forhøyet til formelle skikker, og hadde derfor en tendens til å legge vekt på det seremonielle aspektet snarere enn det festlige. Dette skilte seg fra vårritualer i vanlige folks liv, som generelt fokuserte mer på det festlige aspektet enn det seremonielle, først og fremst for å la folket kose seg etter et år med hardt arbeid.

Foruten ritualene var vårbankettene i det kongelige palasset også svært overdådige og forseggjorte. Ingrediensene til det kongelige kjøkkenet kom fra tre hovedkilder: kjøpt fra markeder i hovedstaden eller omkringliggende områder, tributt fra lokale regioner og importert fra utlandet.

Vårfeiringen i Hue fremkaller den tradisjonelle Tet-atmosfæren (månenyttår) og minner kort om Tet-feiringen til Nguyen-dynastiets keiserlige hoff. Dette tjener både til å gjenskape den tradisjonelle Tet-atmosfæren i den gamle hovedstaden, som fortsatt er bevart i dag, og til å demonstrere den velvillige styringen til de gamle keiserne. Når man reflekterer over fortid og nåtid, ønsker alle at embetsmenn, uavhengig av tidsepoke, alltid skal prioritere folkets velferd og prioritere sitt eget velvære over sitt eget. Det er den sanne velsignelsen for alle.

Tekst og bilder: Thanh Hoa

Kilde: https://www.congluan.vn/nho-phong-vi-tet-co-do-post282386.html