Duftende daler

På de endeløse, vidstrakte åssidene synes teplantasjene å strekke seg utover og utover, enorme og bølgende. Midt i dette frodige landskapet blander en dvelende tåke seg med duften av himmelen, jorden, fjellene og duftene av kjente teer som Oolong, Tam Chau, Tram Anh og Tuyet Ngoc ... Aromaene er som essensen destillert fra himmelen og jorden, og de hardtarbeidende hendene til kvinnene i høylandet.

En teplantasje i Bao Loc.

Tehauger som strekker seg over århundrer

Bao Loc ( Lam Dong -provinsen) ligger i en høyde av nesten 1000 moh. og ligner en gigantisk dal med sammenflettede fjellkjeder. Den høyeste toppen er Dai Binh-fjellkjeden (omtrent 1200 moh.), som fungerer som en mur som skiller vest og øst. Byen har to hovedriksveier: Riksvei 20 som forbinder Da Lat og Ho Chi Minh-byen, og Riksvei 55 som forbinder Phan Thiet, som har bidratt til at Bao Loc raskt har blitt et kjent bysentrum. Men fremfor alt er byens største merke te, med en historie på omtrent 100 år som dyrkes mye i hele regionen. Fra store plantasjer som strekker seg over åssider, daler og bekker til små hager tilhørende lokale høylandsboere, er nesten alle tilgjengelige plasser på dette røde jordplatået dekket av te. Te er ikke bare en del av denne byen, men selve essensen av den.

Jeg husker første gang, for over ti år siden, da vi ankom Bao Loc med en tidlig morgenbuss, eller rettere sagt, i de tidlige morgentimene. Sjåføren stoppet ved en liten kafé i Loc Nga-krysset. Når jeg ser tilbake, innser jeg at det var en heldig tur, for jeg fikk sjansen til å se den unge byen (på den tiden) forvandle seg fra daggry. Den lille kaffebaren, som lå langs riksvei 20, var åpen hele natten, med utsikt over en dal med lange, svingete smug gjennom teåsene. Veiene i Bao Loc er lett synlige ovenfra, den karakteristiske røde jorden står i kontrast til teplantenes grønne farger. Rundt klokken 06.00, da solen var sterkere, forsvant de hengende skyene, og bare noen få var igjen på fjelltoppene. På denne tiden begynte teplukkerne dagen sin på sine skranglete motorsykler, med dekk og felger rustne av den røde jorden. Barn strømmet også ut fra smugene i dalen for å dra til skolen på motorveien. Senere tok vennen min meg med til tehaugene i Bo Lao Xe Re, Loc Thanh, Loc Phat, Loc An ... og fordypet meg i den lokale befolkningens livsstil, slik den har vært i hundrevis av år. Det vil si, å plukke grønn te. Etter hundrevis av år er det bare teplantene og kvinnene som plukker teen som er uendret i dette landet. Ma-kvinner, både gamle og unge, bærer kurver på ryggen, med solbrune ansikter, og hendene deres beveger seg raskt over teradene som kunstnere oppslukt av en symfoni av naturen. Ifølge Ka Thoa, 34 år gammel, en Ma-kvinne i Loc Thanh-kommunen, plukker de fortsatt te i henhold til standarden "én knopp og to blader" eller "én knopp og tre blader", avhengig av selskapets krav. «Vi er alle ansatt for å plukke teblader for selskapet. Avhengig av årstid eller sesong, vil selskapet spesifisere hvilke typer teblader som skal plukkes for å sikre tilsvarende produktkvalitet. I den tørre årstiden, når tebladene er knappe og små, kan vi plukke tre eller til og med fire blader. Dagslønnen beregnes fra 150 000 til 200 000 dong. Hver person bærer en kurv på ryggen; når kurven er full, legges teen i en stor sekk, og på slutten av dagen kommer selskapets lastebil for å veie den og betale. Arbeidet er ikke anstrengende, men det krever flid og spesielt øvelse. Dette betyr at nykommere produserer te av lavere kvalitet, hovedsakelig fordi de plukker gamle blader og møre blader blandet med teknoppene», fortalte Ka Thoa. Ifølge henne drar hun, sammen med moren og flere andre kvinner fra grenda, tidlig om morgenen og tar med seg sin egen lunsj. De kommer hjem sent på kvelden, men tidlig på ettermiddagen kommer hennes eldste datter for å hjelpe moren med å plukke te. Selv om hun går i 10. klasse, bruker hun en halv dag på å hjelpe moren sin hver dag.

Kvinnene plukker teblader.

Mens hun så ned på hendene til den høylandskvinnen, selv om hun bare pratet med oss, gled begge hendene hennes over de møre, jadegrønne tebladene som stakk oppover mot himmelen. Videre forklarte fru Ka Thoa at etter at teen er høstet, bruker selskapet maskiner eller saks for å klippe av bladene og tuppene for å bruke dem som råmaterialer og smakstilsetning til grønn te, og også for å oppmuntre teplantene til å vokse flere nye knopper i neste innhøsting. Vanligvis er de høstede teknoppene reservert for bearbeiding til den fineste teen. Den kuttede teen er av lavere kvalitet og er bare et biprodukt. Men her er det ikke bare fru Ka Thoa og hennes bekjente; det er dusinvis av kvinner, alle like, som bærer kurver på ryggen og har på seg koniske hatter med bred brem. Tehaugene er ganske lave, runde som hauger av klebrig ris, som strekker seg over den svakt skrånende dalen, deretter buer de seg rundt og klatrer opp den neste bakken. Og slik ser det ut til at tehaugene og dalene strekker seg uendelig, den ene etter den andre. Ifølge arbeiderne varer hovedsesongen bare omtrent fem måneder, fra oktober til mars året etter, selv om innhøstingen kan foregå året rundt (hver innhøsting med én til halvannen måneds mellomrom). I løpet av denne tiden opplever det sentrale høylandet rikelig med nedbør, noe som gjør at teplantene vokser raskere og produserer flere knopper, mens teplantene utvikler seg mye saktere i den tørre årstiden, selv med vanning. Dette reduserer naturligvis også inntekten til arbeiderne i høylandet betydelig.

I over 10 år har mange investorer fra Japan, Sør-Korea, Kina og andre land kommet til Bao Loc for å etablere bedrifter innen tedyrking og -foredling. Omdømmet til te fra disse slake dalene har spredt seg ikke bare blant folket i Bao Loc og i Vietnam, men også over hele kontinentet. Bao Loc-te ser ut til å erobre selv de mest krevende markedene, og hjelper tedyrkingen med å blomstre og etablere seg godt i denne regionen. Noen lokale sier at de siste årene har "durian-boomen" og deretter kaffeboomen gitt enorme fortjenester til bønder i det sentrale høylandet, noe som har ført til hogst og erstatning av mange andre avlinger. Bao Loc, med sitt kjølige klima som er egnet for begge avlingene, har stort sett forblitt upåvirket. Det er verdt å legge til at kaffe, foruten te, også har vært nært knyttet til Bao Loc-regionen i mange år. Det faktum at teplanter har holdt seg motstandsdyktige midt i de raske endringene i andre avlinger med større fordeler, viser at teplanter, i tillegg til sin økonomiske verdi, også er et kulturelt trekk, en uunnværlig del av disse tåkete dalene, og ikke bare en kilde til profitt.

Tedyrking i Bao Loc startet for omtrent 100 år siden, da franskmennene anerkjente klimaets og jordsmonnets egnethet der. På den tiden ble Bao Loc kalt B'lao, et navn på det gamle lokale språket som betyr "tynne, lavtflyvende skyer". Til tross for den relativt lave høyden, betydde den fjellrike og geologiske strukturen i dalen til B'lao at det ofte var innhyllet i skyer og tåke om kveldene og tidlig om morgenen. Selv nå er disse skyene et unikt trekk ved den fjellrike regionen B'lao, og fengsler mange besøkende. I noen områder i høyereliggende områder som Da Lat er morgentåke og skyer mindre vanlige på grunn av rask urbanisering.

Et hjørne av Tra-pagoden.

Langsomt liv i teens rike

Som alle andre vakre steder begynte Bao Loc å tiltrekke seg mange turister med sine unike produkter. Til tross for den lille ulempen med å være geografisk nær Da Lat (omtrent 100 kilometer), har Bao Loc fortsatt en unik sjarm som trekker folk til å besøke, bli værende og oppleve roen i fjellene og skogene. Flere og flere velger Bao Loc som reisemål i stedet for bare et stoppested på turen til Da Lat. Den tilbyr hoteller og overnattingssteder hvor du kan beundre skyene og fjellene, raslingen av ruvende furuskoger, de brusende fossene i regntiden og de milde, rislende bekkene i den tørre årstiden. Takket være motorveisystemet er reisetiden fra Ho Chi Minh-byen, den største byen i sør, til Bao Loc bare omtrent 4 timer. Enda viktigere er det at som en ung (etablert i 2010) og liten by forblir den uberørte skjønnheten i fjellene og skogene nesten helt intakt. Viktigst av alt er mange av de kjente turistmålene i Bao Loc også forbundet med tedyrking.

Faktisk har den enorme regionen i det sentrale høylandet mange te-dyrkingsområder. Fra Langbian-platået, Da Nhim, Tan Ha til Di Linh, Dinh Trang Thuong ... kan man lett finne teplanter ispedd kaffe, pepper og andre frukttrær. Men av en eller annen grunn var det bare i Bao Loc at jeg virkelig kjente den milde, rene aromaen. Kanskje det er fordi folket her dyrker så mye te, noe som har gitt den kallenavnet «Te-riket», eller kanskje det er fordi te i andre deler av det sentrale høylandet dyrkes spredt på noen få åssider, og ikke opptar hele landområdet, fjellene og skogene slik som i Bao Loc.

Utsikt over Linh Quy Pháp Ấn-porten.

I det velduftende te-duftende rommet husker jeg en spesiell «spesialitet»: templene som ligger halvveis oppe i te-åsene. Det er mange templer, men de som ligger på de enorme grønne te-åsene ser ut til å skape en mer meditativ og rolig atmosfære midt i verdens kjas og mas. Hvis det å gå inn i et tempel gir deg en følelse av fred, så gir et tempel omgitt av en subtil duft en tifoldig følelse av ro. Jeg husker vårt første besøk til Tra-pagoden, et tempel med et navn karakteristisk for Bao Loc, som ligger i utkanten av byen, rett ved siden av Nam Phuong-sjøen, var en morgen med lett regn. Pagoden var liten og tynt befolket. Bare to eller tre skikkelser i brune kapper kunne sees gå sakte blant tebuskene. Å si at vi kom inn i en annen verden er ikke helt nøyaktig. For Bao Loc, til tross for at det er en tredjerangsby, beholder fortsatt freden i fjellene og skogene. Likevel er rommet i Tra-pagoden fortsatt en annen verden innenfor den rolige verdenen i denne lille byen. En verden velduftende med duften av te, meditasjon, fred og transcendens. I denne verden virker alt tiltrukket av ro og fred, til og med den klingende lyden av tempelklokkene som gjaller i det fjerne. Ifølge lokalbefolkningen ble tepagoden bygget for bare omtrent et tiår siden, med et design sterkt inspirert av vietnamesisk stil: røde takstein, enkle vegger og små paviljonger på hver side for å nyte te og beundre naturen. Fordi pagoden ligger nær åstoppen, er det tehauger bak og på begge sider, og veien som fører til den er dekket av de livlige gyldne fargetonene til ville solsikker på slutten av året. Foran, også et høydepunkt, er den smaragdgrønne Nam Phuong-sjøen, som forsyner mange byboere med vann.

Bao Loc handler ikke bare om Tra-pagoden. En annen pagode er Linh Quy Phap An-pagoden (Loc Thanh-kommunen), kjent under det velkjente navnet «Himmelporten». Mens Tra-pagoden tilbyr en fredelig og utenomjordisk atmosfære, gir Linh Quy Phap An, som også ligger midt blant enorme te-åser, en fotomulighet (innsjekkingssted) som fengsler ethvert sosialt mediemiljø. Jeg sier «fengsler» fordi for nesten et tiår siden gikk et bilde av pagodens gårdsplass i morgentåken, med den enkle porten bygget med tre tresøyler, og den fjerne tedalen og noen få små hus, viralt på sosiale medier og skapte en sensasjon blant unge mennesker. Mange grupper ble opprettet utelukkende for å invitere folk til å sjekke inn ved «Himmelporten». Selv utenlandske aviser publiserte artikler og roste gårdsplassen til Linh Quy Phap An-pagoden. Det bør også legges til at dette tempelet ikke ble bygget for å tiltrekke seg turister, men rett og slett på grunn av beliggenheten på fjellet. Tidligere var det et lite, gammelt tempel som tilhørte lokalbefolkningen, som senere ble utvidet, inkludert hovedhallen, gårdsplassen og den berømte «Himmelporten».

Vi ankom Linh Quy Phap An en solrik ettermiddag. Bao Loc er et merkelig sted. Regn og solskinn skifter veldig raskt, uten forvarsel. Mange sier at man kan oppleve alle fire årstider på én dag i Bao Loc. Morgenene er kjølige, noe som krever tykke, varme klær; ettermiddagene er varme og fuktige, men i skyggen av trærne er været behagelig mildt; og kveldene er kalde og tåkete, noen ganger som lett regn. Linh Quy Phap An er ikke annerledes. Fra foten av fjellet, nær høyde 45, er det omtrent en kilometer opp en bratt fjellsti gjennom te- og kaffeplantasjer for å nå tempelet. I tillegg til å gå, tilbyr lokalbefolkningen motorsykkelturer for denne distansen, ettersom tempelet er et populært pilegrimsmål, selv for eldre mennesker. Tempelet er ganske stort og solid bygget. Som mange andre sto jeg ved "himmelporten" i tempelgården og stirret ut i det fjerne. Selv om det ikke er så magisk vakkert som bildene på nettet, er det virkelig et sted for transcendens i bokstavelig forstand. Den enkle treporten i tempelgården ser ut til å åpne seg for en annen verden. En verden som bare er en liten del av byen Bao Loc, med sine bølgende åser med te- og kaffeplantasjer og landsbyer bebodd av etniske minoriteter ispedd folk fra lavlandet. Selv på en solskinnsdag henger skyene fortsatt over de fjerne toppene av Dai Binh-fjellet, noe som bidrar til den mystiske skjønnheten i landskapet.

Mens byen Da Lat tiltrekker seg turister med sine strategisk annonserte og designede produkter, trekker byen Bao Loc folk til seg med sin iboende naturlige skjønnhet. Dette inkluderer ikke bare aromaen av de berømte teene, men også av fjellene, skogene, himmelen og menneskene i denne regionen.

Kilde: https://daidoanket.vn/nhung-thung-lung-thom-huong-10294150.html