Wycieczka do Gór Marmurowych

Nasz salup płynął w górę rzeki przez półtorej godziny, przez krajobraz, który miejscami przypominał odległą egipską wieś, jakiś odległy region delty. Po lewej stronie rozległe białe wydmy zasłaniały morze, a odgłos fal rozbijających się z hukiem niczym grzmot był wyraźnie słyszalny. Po prawej stronie wciąż był piasek, unoszony przez morską bryzę po wydmach: nie piętrzył się, lecz był rozrzucony po równinie aluwialnej w postaci drobnego proszku, gdzie mieniące się fragmenty miki przeplatały się z bladym błękitem.

W jaskiniach Gór Marmurowych w latach dwudziestych XX wieku

Gdzieniegdzie tereny uprawne podzielone są na dość szerokie pasy, pola ryżowe rozciągają się wzdłuż zapylonych podnóży wzgórz, przedostawaniu się piasku zapobiegają systemy nawadniające, jałowe gleby są nawożone, a na obszarach ze słoną wodą bujnie rosną rośliny.

Niektóre głębokie rowy odwadniające odprowadzają wodę bezpośrednio z rzeki, a gdy teren jest zbyt wysoki, stosowanie skomplikowanego systemu kanałów przestaje być wskazane. Dlatego w odstępach czasu kopie się studnie; seria bambusowych wiader jest owinięta wokół prymitywnej wyciągarki obsługiwanej przez jedną osobę. Czasami narzędzie to napędzane jest przez bawoła, którego powolny chód i przesadna sylwetka odcinają się na tle rozległego nieba.

Na skraju pól ryżowych grupy robotników pracowicie pogłębiały rowy i budowały nasypy z gliny. Siedzieli w kucki, z gołymi torsami, z głowami ozdobionymi dużymi, przypominającymi parasole kapeluszami z liści palmowych; nie przypominali już ludzi, lecz raczej gigantyczne dzikie kwiaty, gnieżdżące się wśród wysokiej trawy i krzewów janowca.

Od czasu do czasu w pobliżu krytego strzechą domu pojawiała się kobieta rozpalająca ogień lub czerpiąca wodę z dzbana. Zamieniła swój obszerny kapelusz na chustę owiniętą wokół głowy: z daleka, w luźnej, ciemnej, powłóczystej szacie odsłaniającej opaloną skórę, braliśmy ją za kobietę z Afryki Północnej noszącą wodę, pomimo jej drobnej, szczupłej sylwetki.

Nasza łódź zacumowała głęboko w małej zatoce, około ćwierć mili od trzech wzgórz, z których najwyższe miało zaledwie 150 metrów. Jednak izolacja i odbite światło sprawiały, że wydawały się one znacznie większe; „góry” to słowo, które niemal wypowiadało się na widok marmurowych formacji o dziwnie poszarpanych krawędziach, wznoszących się między dwiema ogromnymi przestrzeniami, oceanem i bezkresną równiną, ciemnoniebieską jak morze, na horyzoncie.

Przez 45 minut brnęliśmy przez kurz sięgający kolan. Nie było żadnej roślinności poza kilkoma kruchymi źdźbłami suchej trawy i rzadkimi krzakami fasoli szparagowej. Kolejna wydma, a potem dotarliśmy do podnóża głównej góry, gdzie w skale wykuto 300 stopni, z których pierwszych 20 było zasypanych piaskiem.

Wspinaczka na górę nie była długa, ale męcząca. W palącym południowym słońcu zachodnie klify płonęły ogniem na każdym wzniesieniu. Ale im wyżej się wspinaliśmy, tym chłodniejsza stawała się morska bryza, dodająca nam otuchy i dodająca otuchy. Jej wilgoć gromadziła się w najmniejszych szczelinach, tworząc idealne warunki do rozkwitu kolczastych krzewów i kwiatów w feerii barw.

Olbrzymie kaktusy wystrzeliły w górę niczym rakiety. Krzewy nachodziły na siebie, ich korzenie krzyżowały się i wiły przez skały; gałęzie splatały się i plątały. Wkrótce nad nami rozpostarł się baldachim krzewów pokrytych ledwo dostrzegalnymi, cienkimi nitkami – baldachim storczyków w pełnym rozkwicie, pięknych i delikatnych jak skrzydła motyla na delikatnym wietrze, kwiat, który rozkwita i więdnie w ciągu jednego dnia.

Stroma ścieżka prowadzi do półkolistej platformy: małej świątyni, a raczej trójprzęsłowej budowli z dachami z glazurowanej dachówki i rzeźbionymi okapami w stylu chińskim, wzniesionej w tym spokojnym miejscu na rozkaz cesarza Minh Mạnga z Annamu, około 60 lat temu. Budynki te, otoczone kilkoma małymi, starannie pielęgnowanymi ogrodami, nie są już wykorzystywane do celów kultu, lecz służą jako kwatery medytacyjne sześciu mnichów – strażników tej świętej góry. Mieszkają tam, w spokojnym otoczeniu, codziennie recytując pisma i pracując w ogrodzie. Od czasu do czasu życzliwi mieszkańcy przynoszą im kosze ziemi do pielęgnacji ich ogródków warzywnych oraz pyszne jedzenie, takie jak ryż i solona ryba. W zamian miejscowi mogą oddawać cześć w głównej sali, którą trudno znaleźć pielgrzymom przybywającym po raz pierwszy bez przewodnika.

Ta niezrównana świątynia nie powstała z poświęcenia monarchów. Natura podołała temu zadaniu; żaden szkic genialnego architekta, żadne marzenie poety nie mogło się równać z tym arcydziełem zrodzonym z wydarzenia geologicznego. (ciąg dalszy nastąpi)

(Nguyen Quang Dieu – fragment książki *Wokół Azji: Kochinchina, Annam i Tonkin *, przetłumaczonej przez Hoang Thi Hang i Bui Thi He, wydanej przez AlphaBooks – National Archives Center I i Dan Tri Publishing House w lipcu 2024 r.)

Source: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm