Po raz pierwszy dowiedziałem się o „vờ vờ” (rodzaju pływającej ryby), gdy późną wiosną towarzyszyłem przyjacielowi w podróży do gminy Chau Ninh. Pogoda była wilgotna i duszna, gdy nagle rozpętała się burza. Mieszkańcy wioski rzucili się do rzeki od świtu. „Dziś jest 'vờ'!” – powiedział rybak, a w jego głosie słychać było mieszankę ekscytacji i pośpiechu. Poszedłem za nimi na łódź, z sercem przepełnionym ciekawością.
O świcie cała rzeka pokryta była cienką warstwą bieli. Strzyżyki wynurzyły się, delikatnie kołysząc się na powierzchni wody. Pojawiły się tylko na kilka krótkich godzin, zanim zniknęły, jakby nigdy nie istniały. Rybak wyjaśnił, że strzyżyki, podobnie jak robaki rzeczne, pojawiają się tylko przez jedną porę roku, od lutego do kwietnia w kalendarzu księżycowym. Strzyżyk to owad, który zwykle gniazduje na brzegach rzek, gdzie jest żyzna gleba i czysta woda. Pomiędzy lutym a kwietniem w kalendarzu księżycowym wyrywają się ze swoich gniazd i wylatują na powierzchnię rzeki, aby wczesnym rankiem linieć. Po linieniu strzyżyk składa jaja, a następnie umiera. Z jaj wylęgają się larwy, które są niesione przez nurt na brzegi rzeki, gdzie budują gniazda i rozpoczynają nowy cykl życiowy.
W przeszłości ludzie łowili małże wyłącznie w sieci i cieszyli się z kilku kilogramów za każdym razem. Teraz, dzięki motorówkom i sieciom, połów małży nie jest już tak wysoki jak kiedyś. Czasem rybacy łowią po kilkadziesiąt kilogramów, a czasem tylko kilka, a nawet wracają z pustymi rękami. Dlatego ten zawód zależy od pogody, rzeki i odrobiny szczęścia.
Patrząc na te maleńkie, przypominające koniki polne stworzenia z cienkimi skorupami i długimi czułkami, trudno mi było sobie wyobrazić, że staną się poszukiwanym przysmakiem. Ale kiedy wróciłem do domu i zobaczyłem, jak się je przyrządza, zrozumiałem, dlaczego ludzie są skłonni wydać kilkaset tysięcy dongów za kilogram tych stworzeń. Miejscowi przyrządzają je na wiele sposobów: smażone z liśćmi dyni, w kwaśnej zupie lub jako kotlety… ale najbardziej imponujące dla mnie było danie z gorącym garnkiem, w którym te stworzenia były podawane z rybą wężogłową, danie, które idealnie oddaje smaki regionu nadrzecznego. Rybę wężogłową oczyszcza się, marynuje w fermentowanej paście ryżowej, kurkumie, pomidorach i czosnku, a następnie smaży do miękkości. Ryby są również marynowane i smażone, aby podkreślić ich bogaty, aromatyczny smak. Gdy oba składniki połączy się w garnku z wrzącą wodą, unosi się para, niosąc ostry aromat galangalu, kurkumy i fermentowanej pasty ryżowej – bardzo unikalny smak wsi.
Siedziałem przy stole w małym domku z widokiem na brzeg rzeki, zanurzając łyżeczki delikatnych liści dyni i poszarpanych kwiatów bananowca w bulgoczącym garnku. Bogata, kremowa konsystencja delikatnego, tłustego mięsa, w połączeniu z wyrazistą słodyczą suma, zaskoczyła mnie. Smak był niepodobny do żadnego innego dania, jednocześnie znajomy i dziwny, jakby zawierał esencję wielu innych specjałów; gdy raz go spróbujesz, nigdy go nie zapomnisz. W istocie, nie chodzi tylko o smak, ale także o historię, która się za nim kryje – o porankach spędzonych na czekaniu nad rzeką, o krótkim życiu zwierzęcia, o troskliwej pielęgnacji darów natury przez ludzi.
Tego popołudnia, opuszczając Chau Ninh, spojrzałem na Czerwoną Rzekę, ciężką od mułu, płynącą cicho. Ulotny sezon miał minąć równie szybko, jak się pojawił. Ale dla tych, którzy raz go skosztowali, bogaty, wytrawny smak i aromatyczny aromat potrawy zdawały się trwać, niczym cząstka wspomnienia tej prostej, a zarazem głębokiej nadrzecznej krainy.
Źródło: https://baohungyen.vn/du-vi-kho-quen-mon-an-con-vat-vo-3193958.html
Komentarz (0)