Turister njuter av cykelturen när de reser i Hue. Foto: Bao Phuoc

Och sedan fortsatte en tanke att välla genom mitt huvud: hur många likheter det finns mellan Budapest och Hue . Budapest är Ungerns huvudstad, medan Hue är Vietnams tidigare huvudstad. Jag lärde mig att Széchenyi-bron för länge sedan förband de två städerna Buda och Pest. Den norra stranden var det antika Buda, den södra stranden var det moderna Pest. Buda och Pest skapade tillsammans den vackra staden Budapest, som något ur en saga. Och på liknande sätt, med Hue, ligger den norra stranden av Truong Tien-bron den antika kejserliga citadellen med Ngo Mon-porten, Thai Hoa-palatset, Ta Vu och Huu Vu, Can Chanh-palatset, Thai Binh-paviljongen, Dien Tho-palatset… och utanför den kejserliga citadellen finns enkla hus, små gator, inbäddade bredvid stadsmurarna, långt från stadens liv och rörelse, som smälter samman med en lugn, fridfull livsrytm, ibland till synes vill man klamra sig fast vid, minnas de svunna åren…

Jag dröjde mig kvar på bron länge, beundrade staden Budapest och Donau, lyssnade på den melodiska pianomånget "Blaue Donau" som drev i fjärran, och drömde om en dag då förfallna strukturer som Stora porten och andra byggnader skulle restaureras likt Kien Trung-palatset. Jag förstår att restaureringen av Kien Trung-palatset krävde mer än bara pengar; kartläggning, insamling av bevis och dokument om palatset, och planering av dess rekonstruktion tog över 10 år. Tio år och så mycket arbete för att föra Can Chanh-palatset till sitt nuvarande skick har uppfyllt min länge önskan.

Att jämföra Budapest och Hue kan verka olämpligt, men medan Budapest är en Europas juvel, är Hue en drömlik stad i Vietnam.

Återkomsten till Hue den här gången fyllde mitt hjärta med obeskrivlig glädje. När jag promenerade genom gatorna mötte jag uttrycksfulla ansikten som utstrålade lycka, de glittrande ögonen och de rosiga kinderna hos unga kvinnor som satt på lastbilar överfulla av sängar, garderober och andra tillhörigheter. Jag visste att dessa ansikten, de glittrande ögonen, var symboler för en historisk migration, en som först hade fullbordats efter hundratals år. Det var verkligen en historisk migration, för nu har tusentals människor som levt i fattiga, osäkra områden, förlitande på ruinerna av Hues kejserliga citadell, blivit bara minnen. Deras liv går in i ett nytt, ljusare kapitel. Och den antika huvudstaden Hue går också in i ett nytt årtusende.

Just nu tänker jag på Thuan An, där jag varje år får njuta av havets vitklädda vågor. Vem vet, kanske Thuan An också blir ett distrikt i Hue stad? Kanske, när jag känner detta, har Thuan An-stranden redan börjat förändras. En lång, glänsande betongväg, som sträcker sig så långt ögat kan nå, har dykt upp.

Vägen, likt ett sidenband, skiljer raderna av bungalowliknande hus från sandstranden. En- och tvåvåningshusen, omgivna av trädgårdar, ägs av människor som har kommit från andra håll för att försörja sig. De byggde dessa hus för att hyra ut till turister, vilket förklarar varför platsen alltid kryllar av människor av alla språk och hudfärger. Jag hyrde själv ett hus där för att njuta av stranden.

Vägen liknar Thuan An, men på vissa ställen ansluter den till pirer som sträcker sig ungefär hundra meter ut i havet. Längst ut på piren finns ett kafé och många fiskespön. Du kan ta med dig hem all fisk du fångar.

Efter att ha simmat på båda stränderna insåg jag att Thuan An-stranden har mycket mer gyllene sand än New Port-stranden, och vattnet är klarare och blåare. Det enda som saknas är hus för turister att hyra. Jag tror att snart kommer rader av bungalowliknande hus att dyka upp längs den befintliga betongvägen. Och naturligtvis drömmer jag om att Thuan An-stranden en dag kommer att bli en New Port-strand. Varför inte?

Jag drömmer. Jag drömmer igen, för Hue, min älskade stad, har fortfarande så många platser som får mig att känna mig djupt fäst vid den: Thanh Tan mineralkällor, ekoturismområdena vid Tam Giang-lagunen, den största bräckta lagunen i Sydostasien. Jag har varit där fyra gånger, en gång vid Chuon-lagunen, en gång på den flytande marknaden i fiskebyn Thai Duong Ha, och en gång promenerandes längs de slingrande vägarna genom mangroveskogen Ru Cha med dess förtrollande, vilda och mystiska skönhet. Medan jag paddlar eller åker motorbåt undrar jag varför det finns så få västerländska turister här. Beror det på att lagunturerna fortfarande är för enkla och outvecklade? Kanske det. Men nu drömmer jag igen, och tror igen, att Tam Giang-lagunen inte bara är vacker vid solnedgången, som många har bevittnat, utan också kommer att vara verkligt vacker, och lysa starkt när den välkomnar soluppgången.

Vår Hue kommer att vara så här, vår Hue förvandlas, och Hue kommer att sväva högt med Årets Drake, Skogsdraken, och de kommande åren. Hoppet kommer att fortsätta gnistra, gnistra!

Nguyen Quy Thũong