Jag har alltid trott att Tet (vietnamesiskt nyår) börjar med marknaderna.
Från och med den 15:e dagen i den 12:e månmånaden börjar marknaderna sjuda av aktivitet. Men de mest hektiska dagarna är den 26:e, 27:e och 30:e, ända fram till morgonen den trettionde. När ljuden av skratt och prat fyller luften, och shoppares fotsteg ekar över den daggtäckta marken, och när doften av klibbigt ris dröjer sig kvar i de avlägsna bergen medan människor bär sina korgar ner till marknaden, är det ett tecken på att våren har kommit.
Jag tycker om att gå på Tet-marknader (månårsnyår). Höglandsmarknaderna är alltid en magisk gåva från de nordvästra bergen till dem som älskar att beundra livets färger, som jag. Vanligtvis, från den 25:e dagen i den 12:e månmånaden, börjar jag ta mig till bergsmarknaderna. Dagarna före Tet är varje marknad full av folk, men ännu mer på marknadsdagen. Det verkar som att folk bara väntar på den här dagen för att gå till marknaden, precis som jag bara väntar på att gå och beundra marknaden och fördjupa mig i den livliga atmosfären på Tet-marknaden.
Jag började min resa till Y Tý direkt efter Tet Ong Cong Ong Tao-festivalen (Köksguden), på lördagsmorgonen, marknadsdagen. På två tusen meters höjd hänger Y Tý – en plats genomsyrad av mystiska legender – osäkert mellan himmel och jord. I den täta dimman och bitande kylan såg jag fortfarande glimtar av människor som gick till marknaden. De släpade sig förbi mig, med ryggen böjd i stora selar, några bar höga buntar med ved på ryggen.
- Åh, Y Tý-marknaden säljer också ved under Tet (kinonnyåret).
- Nej, de tar med dem för att sälja till restaurangerna nära marknaden; de köper allt. De har förmodligen inga motorcyklar, eller så bor de väldigt nära marknaden. Om de hade motorcyklar skulle de transportera dem med motorcykel; varför skulle de bära en så tung last?
Min vän förklarade. Så, för att klara det iskalla vintervädret köper många välbärgade familjer ved för uppvärmning. Särskilt restaurangerna i kommunens centrum, med brasor mitt i byggnaden, är en fröjd för turister. Nuförtiden är det sällsynt för stadsbor att ha en eld att värma sig vid i kylan, inte ens de i marknadsstaden Y Tý.
Vid åttatiden på morgonen var Y Tý-marknaden redan livlig. Hanikvinnorna, iklädda stövlar och ylleperuker prydligt virade runt huvudet, några sänkte ner dem för att linda dem runt halsen som halsdukar för värme, var upptagna. De bodde i de höga bergen och uthärdade kyla och vind, så de flesta av dem hade solbränd hud. Varje kvinna turades om att visa upp sina varor: vilda och odlade grönsaker, svampar, färska träsvampar, bananblommor, klasar av mogen röd kardemumma och särskilt rädisor. Rädisorna här var stora som en arm, krispiga och söta. Hybridrädisorna hade blad stora som en öppen hand. De stora rädisorna påminde mig om en barndomshistoria om ett barn som gömde sig under ett rädisträd, vilket gjorde det omöjligt för hela familjen att hitta. "Denna typ av rädisa, kokt och doppad i fisksås med ägg, överträffar till och med rädisorna från låglandet; den är både söt och mör", fortsatte min vän.
Bredvid grönsaksstånden finns en rad stånd med medicinalörter med färska rötter, knölar, blommor och blad, som om de just grävts upp eller plockats från trädgården eller skogen. Fruktstånden lyser i rött i hörnet av marknaden, och godis- och konfektyrstånden svämmar över på stora bord. Rader av torkade varor är höga med bambuskott, vermicelli, pho-nudlar och diverse torkad mat. Rader av köttstånd har tjocka lager av stelnat fett som klamrar sig fast vid skärbrädorna. Stora bitar av fläsk, ännu inte rengjort, har fortfarande tjocka fläckar av svart hår på skinnet, som vildsvinskött. Bortom några rader med grönsaker och frukter finns den del av marknaden som säljer grisar. Grisarna är alla ungefär lika stora, men de mindre, mindre robusta grisarna ser tuffare ut än de större raserna.
Alldeles vid ingången till marknaden finns stånd som säljer alla möjliga hushållsartiklar, och bredvid dem finns butiker som säljer varma kläder i olika storlekar och färger. Kunder står runt omkring, tittar på, plockar upp kläder för att prova och prutar försiktigt. Försäljarna tittar sympatiskt på, nickar ibland och sänker priset till lägsta möjliga nivå.
Vid middagstid, när solen stod som högst och varmast, stängde marknaden. Rynkorna i försäljarnas ansikten slätades ut. De mumlade medan de räknade ut pengarna de hade tjänat efter marknadsdagen. Pojkarna och flickorna, som köpt nya kläder av sina mödrar, tog omedelbart på sig dem, deras ansikten strålade i det varma solljuset.
Hej då Y Tý, jag anlände till Mường Hum på lördagseftermiddagen för att vänta på söndagsmarknaden följande morgon. Invånarna i Mường Hum förberedde sina varor för marknaden. Fru Sẻn, från den mellersta raden av hus, malde sojabönor och skrattade: "Vi gör sojabönor för att sälja på marknaden imorgon. Men imorgon måste vi steka dem för att kunna sälja mer. Folk från de avlägsna byarna köper stekta sojabönor så att de inte går sönder när de tar med dem."
Nästa morgon blev marknaden gradvis livlig. Det var otroligt trångt. Marknaden verkade trång på grund av närvaron av människor från kommunerna Muong Vi, Den Sang och Y Ty. Marknadens livliga ljud spred sig långt längs vägen och nådde över ytan av Muong Hum-sjön precis nedanför. Till skillnad från Y Ty-marknaden, som främst besöktes av Ha Nhi-folket i sina övervägande svarta kläder, lyste Muong Hum-marknaden av de livfulla färgerna från många andra etniska grupper.
Hmong-kvinnor bär fortfarande sina traditionella brokadklänningar, tunga örhängen och glittrande silverhalsband. Hmong-flickor liknar rörliga blommor, deras utsvängda kjolar och tofsar svajar med varje steg. Deras klädsel är inte längre den livfulla röda färgen hos sina mödrar och mormödrar, utan huvudsakligen blå, skimrande av lila och guld som dagg i morgonsolen.
Röda Dao-kvinnor i traditionell klädsel: röda kjolar, indigofärgade långklänningar med fina blombroderier och huvuddukar gjorda av klarrött blommigt tyg. Tay- och Nung-folket i svarta och indigofärgade kläder. Giay-folket i skjortor med diagonalt knäppta blusar i banangult, rosa och himmelsblått… Muong Hum-marknaden är därför överflödig av livfulla och rika färger. En bebis sover gott i en sjal på sin mammas rygg, kinderna lika röda som mogna äpplen...
Varorna är mestadels jordbruksprodukter. Grönsaker, röda jordnötter, rotfrukter och frukter ligger högt upplagda. Rött sockerrör och kycklingbensockerrör står uppradade i slutet av marknaden. Olika typer av riskakor med benbuljong, friterade kakor, ångade bullar, friterade degpinnar, bakade kakor och ångade riskakor finns i överflöd i kakstånden.
Men den mest anmärkningsvärda är fortfarande Bac Ha-marknaden, som ligger sjuttio kilometer från Lao Cai- distriktet. Bac Ha-marknaden är den mest livliga och särpräglade marknaden i nordvästra Vietnam. På senare år har Bac Ha-marknaden utvecklats till en kulturell marknad, vilket gör den till en livlig och pulserande samlingsplats för etniska grupper; att gå på marknaden känns som att gå på en festival.
Det är sällsynt att hitta en marknad i nordvästra Vietnam som också har en nattmarknad på lördagskvällar. Från tidig kväll sjuder marknaden av aktivitet tack vare bländande scenframträdanden. Konstgrupper från byar och lokala grupper presenterar karaktäristiska föreställningar för sina etniska grupper och orter.
Åskådarna dansade entusiastiskt med i rytmen. Många utländska turister, ibland upphetsade, anslöt sig till och med till dansen på scenen till rungande applåder. Nattmarknaden avslutades med en traditionell cirkeldans runt en brasa på gården. Människor höll varandra i handen, vilket fick cirkeln att verka utvidgas oändligt. Turister, både västerländska och vietnamesiska, lokalbefolkning och bekanta, höll alla i handen och dansade. Ljuden och intrycken från Bac Ha-nattmarknaden kommer att dröja sig kvar i besökarnas drömmar den natten och i många år framöver.
Nästa dag sjudade marknaden av aktivitet från gryningen, och när tupparna gol sina sista rop för morgonen var den redan fullsatt och livlig. Marknaden var stor men fullpackad med människor. Försäljare strömmade ut på de omgivande vägarna och fyllde de slingrande stigarna. Många hade gått från två eller tre på morgonen. Några kom så långt bort från som Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng och till och med Xin Man ( Tuyen Quang ). De anlände med motorcykel eller bil och sålde vanligtvis torkade varor, tyger, kläder och hushållsartiklar. De kämpade för att försörja sig på höglandsmarknaderna. Varje stånd var som ett miniatyrvaruhus. Högtalare dånade ständigt av säljbudskap. De som stannade till kunde inte låta bli att köpa något inom sin budget.
Bac Ha-marknaden är uppdelad i många sektioner. Det finns sektioner för boskap och fjäderfä, allmänna varor, brokadtyger och smycken samt lokala grönsaker och frukter. Förutom de välkända jordbruksprodukterna från höglandet har Bac Ha-marknaden också ett stort område dedikerat till att visa och sälja växter och blommor, särskilt orkidéer. Turister kommer ofta för att beundra växterna, diskutera blommorna och pruta om priser. Säljare, oavsett om de säljer till ett bra pris eller inte, är alltid glada och hjälpsamma och ger vägledning om hur man odlar orkidéer i låglandet så att växterna trivs och blommar regelbundet.
Det som gör ett starkt intryck på utländska turister är klänningarna, kläderna och andra plagg, särskilt brokad. Förstår du det helt än? Om inte, inbjuder jag dig att besöka Bac Ha-marknaden för att beundra och uppleva brokadens historia, betydelsen av varje mönster på den. Du kan föreställa dig att en traditionell Hmong-klänning, handbroderad, kan vara värd lika mycket som avkastningen från flera majsskördar på hösten, medan en färdig Hmong-klänning, mycket vacker och färgstark, bara kostar några hundra tusen dong. En sådan jämförelse visar hur mycket människor värdesätter och värdesätter den kulturella betydelsen av traditionella kläder.
Det mest högljudda och livliga området var matstånden, med pho, vermicelli, risrätter och framför allt den ångande grytan med thang co (en traditionell gryta), vars rika bergsmak fyllde luften. Folk åt och drack tills deras ansikten var rodnade, deras tungor sluddrade och de fortsatte att resa sig och sätta sig ostadigt. Även efter att marknaden stängt väntade hustrun tålmodigt vid vägkanten och skyddade sin man under ett paraply tills han vaknade.
När man pratar om Bac Ha-marknaden kan man inte undgå att nämna buffelmarknaden. Säljare vet bara hur man säger till kunderna: "Bufflarna är starka, väldigt starka, väldigt snabba." Men köparna granskar och undersöker dem noggrant. Och till slut går bufflarna långsamt iväg med främlingen. Med Tet (månsnyåret) som närmar sig har alla bråttom att få saker gjorda. Ibland gör köpare och säljare ett litet misstag, men de rycker på axlarna åt det med vetskapen om att detta är årets sista buffel- och hästförsäljning.
På väg hem strosade jag genom Tet-marknaden och blomstermarknaden i Lao Cai-distriktet. Här var det som att möta bekanta ansikten klädda i nya kläder. Varor strömmade från marknaden ut på de omgivande gatorna. Blomstermarknaden samlade alla möjliga sorters blommor, från de som kostade tiotusentals, hundratusentals, till miljontals dong, som hämtats från låglandet. De livfulla blommorna speglade sin skönhet längs Röda floden längs An Duong Vuong-gatan.
Marknaden sjuder av shoppare, en virvelvind av aktivitet i det hastiga flödet av dagar som leder fram till Tet. Men mitt i allt detta liv och rörelse dröjer sig fortfarande kvar andan från den gamla marknaden. Någonstans hörs ljudet av köpare och säljare som utbyter önskningar om en glädjefylld vår. Dessa varma och vänliga hälsningar, även från främlingar, och de instämmande nickningarna när de väljer sina favoritpersikoblomsgrenar, värmer allas hjärtan under denna högtid före Tet.
Jag stod mitt på marknaden, mitt hjärta fyllt av en märklig, upplyftande känsla. Det var som om jag bevittnade mitt hemlands vackraste saker blomma i vårsolen. Jag insåg att marknaden inte bara är en plats för varuhandel. Det finns saker där som kan köpas utan att pruta. Det är det tandlösa leendet hos en gammal kvinna som säljer sin sista grönsaksklase, rostat bröd som delas mellan främlingar, de glittrande ögonen hos barn som tittar på sina färgglada leksaker.
På de senaste lokala marknaderna och till och med på stadens gator har jag lagt märke till höglandets förvandling in i minsta detalj. Etniska minoritetspersoner, klädda i rika traditionella kläder, håller i smartphones och QR-koder för att ta emot pengar från köpare. Tonåringar som bär traditionella hattar i kombination med nya jackor och sneakers går med ökat självförtroende. Livet håller jämna steg med landets modernisering, men skönheten i deras kulturella identitet förblir oförminskad.
Efter att ha rest genom otaliga marknader, från höglandet till stadens gator, insåg jag att jag hade tagit hem mer än bara Tet-varor. Det var en tro på överflöd och lycka i att leva i fred, och tacksamhet för de kulturella värden som bevaras av vanliga människor. Tet handlar inte bara om festen, persikoblommorna eller de nya kläderna; Tet kommer från marknaderna där människor möts, älskar och återupptäcker ungdomens vår i sina hjärtan.
Utomhus har våren anlänt mitt bland de livliga folkmassorna på Tet-marknaden.
Källa: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html
Kommentar (0)