شباب تاي نجوين وثقافة شرب الشاي الراقية

في خضم الحياة العصرية، يختار العديد من الشباب العيش ببطء مع الشاي: بعضهم يحمل أكياس شاي صغيرة في حقائب الظهر في رحلاتهم الطويلة، وبعضهم يستمتع بالشاي في المقاهي، وآخرون يفضلون مذاق شاي الحليب العصري. من كوب شاي ريفي في حقول الماضي إلى كوب شاي إبداعي في المدينة اليوم، لا يقتصر الأمر على تغيير المذاق فحسب، بل هو أيضًا استمرار للذكريات والهوية والثقافة. ويروي شباب اليوم قصصًا عن الشاي، عن وطنهم، بلغة مألوفة وغريبة في آن واحد.

يحمل متجر الشاي بفخر شعار: "الاسترخاء - من منطقة الشاي المتخصصة في تاي نجوين " مما يجذب العديد من الشباب للاستمتاع به.

اعتز بتخصصات مدينتك

في فترة ما بعد الظهر، غمر المطر المدينة الجبلية. في زاوية صغيرة من شرفة الطابق الثاني، أخرجت لو ثي فونغ، من حي لينه سون (تاي نجوين)، علبة شاي من حقيبتها. كانت براعم الشاي المجففة، بتلاتها الصغيرة الملتفة، ملفوفة بقطعة من ورق كرافت ريفي، لا تزال تحتفظ بعبير الحديقة النقي خلف المنزل. "أحملها معي أينما ذهبت. الشاي... أنفاسي." نظرت فونغ إلى علبة الشاي، وابتسمت بلطف، وقالت لي كما لو كانت تُحدث نفسها.

أخذت فونغ الغلاية وغليت الماء لتحضير الشاي. وبينما كنا ننتظر غليان الماء، تبادلنا أطراف الحديث عن الشاي. قالت فونغ إنها في كل رحلة طويلة، عندما كان أصدقاؤها يتوقون لاستكشاف القهوة الإيطالية أو النبيذ الفرنسي أو شاي الحليب العصري، كانت أمتعتها تحتوي دائمًا على ركن صغير وأنيق مخصص لبضعة أكياس من شاي نغوين التايلاندي. عند وصولها، كان أول ما فعلته هو إيجاد ركن هادئ وتحضير إبريق شاي جيد. ثم صبته لكل من قابلته، من عاملة النظافة إلى موظفة الاستقبال في الفندق، بدعوة صادقة: "تفضلوا بتجربة شاي من مسقط رأسي. أول رشفة مُرّة بعض الشيء، لكن الطعم حلو جدًا بعد الارتشاف".

أنا فضولي:

- هل عائلتك تزرع أو تبيع الشاي؟

هزت فونج رأسها، وكانت عيناها صافيتين:

أنا لا أزرع الشاي ولا أبيعه. أحبه، كما يحب الناس ذكرى لا تُنسى.

بالنسبة لفونغ، الشاي ليس سلعة، بل هو شيء ذو روح إنسانية. في صندوق سيارتها، تحمل دائمًا بعض عبوات الشاي: من براعم شاي فاخرة، وبراعم شاي صغيرة عطرة، وحتى أكياس شاي عملية. هذه هي منتجات صانعي الشاي الطيبين الذين تعرفهم، أشخاص يصنعون الشاي بكل إخلاص، بهدوء الشاي الذي يصنعونه.

بمجرد غليان الماء، حضّر فونغ الشاي بمهارة. تصاعدت رائحة الشاي مع البخار الساخن، ممزوجةً بهواء المطر البارد، مُكوّنةً رائحةً مألوفةً وفاخرةً في آنٍ واحد. كان أول كوب شاي صافيًا وأخضرّ، لامعًا. ارتشفتُ رشفةً، فانسابت النكهة الخفيفة على طرف لساني، ثم تلاشت تدريجيًا، مُفسحةً المجال لحلاوةٍ عميقةٍ سكنت حلقي، وأطلقتُ لا شعوريًا "خا" منعشة.

عندما رأت فونغ رضاي، غمرتها السعادة، وكأنها تتلقى إطراءً. وتباهت بأن إحدى أخواتها في دونغ هي قد أهدتها للتو إبريقًا من الشاي العضوي، المُحضّر تجريبيًا باستخدام تقنية يابانية. قالت: "رشفة واحدة فقط، أذهلني لون الماء الأخضر الصافي، ثم الأصفر الفاتح. كان طعمه قابضًا خفيفًا، ثم حلوًا حتى النخاع".

بالاستماع إليها، أدركتُ أن فونغ لم تكن تشرب مشروبًا فحسب، بل كانت تشرب عالمًا من الذكريات. في كل مرة تُحضّر فيها الشاي، تعود إلى الشرفة القديمة، حيث كان جدها، بإبريق شايه القديم البالي، يسكب الشاي على مهل لأصدقائه القدامى. في ذلك الدخان الضبابي، كانت ظلال الماضي، وقصص سنوات الحرب، عن أولئك الذين رحلوا ومن بقوا. "في كل مرة أُحضّر فيها إبريق شاي، أشعر أنني أعيش تلك الأيام الخوالي، جالسًا بسعادة بجانب جدي، أشاهده يشرب الشاي بسعادة..."

وسط إيقاع الحياة السريع، ودورة العمل، والضغوط الخفية، وجد فونغ والعديد من الشباب الآخرين متنفسًا لأنفسهم. كل كوب شاي هو لحظة صمت، صمت ضروري لهم للتوقف والتأمل والإنصات إلى قلوبهم. إنها طريقة استباقية وهادئة لـ"العيش ببطء".

من الشاي الأخضر في الحقول إلى بيوت الشاي

من قصة فونغ، أتذكر ماضي أجدادي ووالديّ مع وعاء من الشاي الأخضر في حقول مسقط رأسي. في الأيام الخوالي في قرى تاي نجوين، كان أول ما يفعله كل مزارع كل صباح بعد إشعال الموقد هو غلي إبريق من الشاي الأخضر القوي جدًا. كان يُسكب السائل القوي العطري في إبريق شاي، ويوضع رسميًا في منتصف صينية من الخيزران. كانت العائلة بأكملها تتجمع، وكان لكل شخص وعاء، ويشرب رشفة ليبقى مستيقظًا وباردًا قبل الذهاب إلى الحقول. كان وعاء الشاي هذا يتبعهم على أكتافهم، خلال مواسم الحصاد ومواسم الزراعة، غارقًا في العرق والإنسانية، ليصبح جزءًا لا غنى عنه من إيقاع الحياة العملية. كان كل وعاء من الشاي يحتوي على الإخلاص، وتعلق الناس بالأرض، والناس بالناس. كان الشاي في ذلك الوقت طعم العمل الجاد، والتضامن، والوطن.

إن كل كوب من الشاي هو بمثابة لحظة توقف، وصمت ضروري للشباب للتوقف والتأمل والاستماع إلى قلوبهم.

في ذلك الوقت، لم يكن أحد يُطلق عليه اسم "حفل شاي"، ولا حتى "متعة الشاي". لكن في تلك الطريقة البسيطة والصادقة في الشرب، كانت هناك فلسفة حياة متكاملة: التواصل مع الطبيعة، والصدق مع الذات، والتواصل مع الناس من حولنا. إن كوب الشاي هو مذاق العمل الجاد، وحب القرية، وروح الوطن.

من ذلك الطبق الريفي البسيط، تطورت ثقافة الشاي بشكل ملحوظ، ودخلت إلى مساحات أكثر رقيًا. أتذكر ذات مرة جلست مع صديق في هاي دانج ترا، وهو مكان هادئ بالقرب من معبد فو لين. في ذلك اليوم، التقيت بمجموعة من السياح من هانوي، والمثير للدهشة أنهم كانوا كثيرين من الشباب. قالت نغوين ثي مينه آنه، البالغة من العمر 26 عامًا: " عندما أسافر إلى منطقة شاي نغوين التايلاندي، أحب الجلوس وشرب الشاي في أماكن هادئة كهذه. في هانوي، غالبًا ما نذهب إلى بيوت الشاي للاسترخاء، أو إيجاد ركن هادئ للعمل".

كلمات مينه آنه جعلتني أفكر أكثر. جيل الشباب اليوم، رغم أنهم لم يعودوا يجلسون بجانب موقد الحطب، وقلة من عملوا في الحقول، يحافظون بهدوء على المصدر الثقافي لأسلافهم. حمل كيس شاي في حقائبهم مثل فونغ، والذهاب إلى مقهى مثل مينه آنه، هي طريقتهم في "التأقلم" مع الثقافة. في عالم يضغط على الناس دائمًا ليكونوا أسرع وأقوى، فإن صنع وشرب كوب من الشاي هو خيار "للعيش بعمق"، للعيش مع الجذور. كل كوب شاي يشربونه لا يهدئ قلوبهم فحسب، بل هو أيضًا وسيلة للحفاظ على روح وطنهم، صوت صامت لجيل يعرف كيف يحب ويتذكر ويحافظ.

"قصة الشاي" في اللغة الحديثة

إذا كانت فونغ ومينه آنه تمثلان الجيل الشاب الذي يسعى للعودة إلى القيم الأصيلة، فإن فئة أخرى "تروي قصص الشاي" بلغة أكثر إبداعًا وحداثة. لم يعد الأمر يقتصر على احتساء كوب من الشاي الأخضر حول إبريق شاي المزارع، ولا على مجموعة من الطاولات والكراسي المصنوعة من خشب الزان، فقد وجد شباب اليوم في تاي نغوين طرقهم الخاصة "لسرد قصص الشاي".

فام دوي آنه، طالب يبلغ من العمر 21 عامًا في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعشق الماتشا منذ سنوات دراسته الثانوية. بالنسبة لدوي آنه، الماتشا ليس منتجًا "أجنبيًا". لقد تعلم أن الماتشا، في جوهره، مسحوق ناعم مطحون من براعم شاي صغيرة عالية الجودة، يشبه المكونات المستخدمة في صنع أفضل أنواع الشاي في تاي نغوين.

لدى السيدة لوو ثي فونج، من حي لينه سون (تاي نجوين)، عادة إحضار الشاي وتحضيره للشرب عند السفر.

"أُحبّ شعور شرب الماتشا في قلب مدينة صاخبة، ولكنني ما زلت أشعر وكأنني أقف في قلب تلة شاي في مسقط رأسي. المرارة الأولى، ثم الحلاوة لاحقًا، تُشبه حياتنا، بتقلباتها، أفراحها وأحزانها"، هكذا تأمل دوي آنه. بالإضافة إلى استمتاعه به في المتجر، يشتري أيضًا مسحوق الماتشا من مصادر موثوقة في المنزل، ويخلطه مع حليب الجوز والعسل، ويُحضّر شاي حليب "منزلي" بلمسة شخصية ونكهة مسقط رأسه.

قصة دوي آنه ليست فريدة. فقد برزت وصفاتٌ إبداعيةٌ لا تُحصى من أوراق شاي تاي نجوين، مثل الشاي المُحضّر على البارد من أوراق الشاي الصغيرة، والشاي الأسود الممزوج بالفواكه الاستوائية، وشاي الأقحوان مع العسل... وُلدت وصفاتٌ إبداعيةٌ لا تُحصى من أوراق شاي تاي نجوين. لكل شخص ذوقه الخاص، ونظرته الخاصة، لكن الرابط المشترك يبقى الطعم القابض الخفيف، والرائحة النقية، والطعم الحلو المميز.

لتلبية أذواق الشباب، تنتشر محلات الشاي الحديثة بشكل متزايد في قلب المدن التايلاندية. عند التجول في شوارع مزدحمة مثل باك سون، وفيت باك، وفان بوي تشاو في منطقة فان دينه فونغ، يمكن للشباب بسهولة العثور على نكهة شاي مناسبة.

من بين هؤلاء، أعجبتُ بشكل خاص بمتجر "لايباك"، وهو متجر شاي يحمل شعارًا فخورًا: "لايباك - من منطقة الشاي المميزة في تاي نغوين". هذا هو شغف السيدة نغوين ثي فان وزوجها، المولود عام ١٩٩٨، في مقاطعة فو ين. بدلًا من اتباع الطريق المألوف، اختارت السيدة فان مسارًا مختلفًا: التركيز على الشاي الأسود المُصنّع من مكونات شاي تاي نغوين. بعد عامين من البحث عن مصادر المواد الخام، والبحث في تقنيات المعالجة، واختبار الوصفات، وُلد أول متجر في مدينة فو ين عام ٢٠٢٢. وبعد عام تقريبًا، افتُتح متجر "لايباك" الثاني في شارع باك سون، مدينة تاي نغوين (المعروفة الآن بمقاطعة فان دينه فونغ)، وسرعان ما أصبح وجهةً مفضلةً.

نجوين ثي هونغ، ٢٣ عامًا، من بلدية خا سون، موظفة في منتجع صحي وزبونة دائمة لمقهى شاي لايباك، قالت: في البداية، جربته بدافع الفضول، إذ لم أكن أعرف طعم شاي الحليب المصنوع من شاي نجوين التايلاندي. لكن بعد ذلك، لفت انتباهي طعمه الفريد، العصري والتقليدي.

رحلة البحث عن إجابات حول الشباب وثقافة الشاي أعطتني صورةً نابضةً بالحياة. بعض الناس يحملون الشاي في كل مكان، مثل فونغ، معتبرين إياه "قطعةً صغيرةً من الوطن". ويلجأ آخرون إلى مكان حفل الشاي لتهدئة أنفسهم، مثل مينه آنه. وهناك من يُبدع باستمرار، مثل دوي آنه وفريق لايباك.

كل كوب شاي يشربه الشباب اليوم، سواءً كان مُحضّرًا بالطريقة التقليدية أو بنسخته الحديثة، أشبه بغصن من الشاي الأخضر، بسيطٌ جدًا، يفوح عبيره في قلب المدينة. يشرب الشباب ليتذكروا أصولهم، وليزدادوا ثقةً في مستقبلهم. ليس صاخبًا، ولا مُتباهيًا، بل يكفي ليلامس أعماق نفوس مُحبي الشاي...

المصدر: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202507/nguoi-tre-thai-nguyen-va-van-hoa-uong-tra-tinh-te-23d214e/