متجر نودلز فان تشونغ آلي

في نهاية زقاق فان تشونغ - هانغ بوت (الجزء المتصل بزقاق فان هوونغ)، تتراص المنازل الآن بكثافة، والطرق نظيفة وممهدة. مع ذلك، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كانت هذه المنطقة مغطاة بالكامل بحقول خضراوات مزروعة على تلال ترابية صغيرة، تمتد من قرية لونغ سو مرورًا بنهاية زقاقي فان هوونغ وفان تشونغ وصولًا إلى بحيرة دام (التي تُعرف الآن بمنطقة بحيرة فان تشونغ). وفي سبعينيات القرن الماضي، كان هناك أيضًا موقع مدفعية مضادة للطائرات في المساحة المفتوحة وسط الحقول العشبية وحدائق الخضراوات.

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، جمعت والدتي، مع السيد هو (الذي كان منزله في بداية زقاق فان تشونغ) والسيد أونغ (الذي كان منزله في نهاية الزقاق)، رأس مالهم لتأسيس مجموعة فان تشونغ لإنتاج المعكرونة. كان السيد هو موظفًا سابقًا في قسم الحرف اليدوية بمنطقة دونغ دا. كان طويل القامة، نشيطًا، وذا حيلة، حيث شغل منصب قائد المجموعة والفني؛ بينما كان السيد أونغ أبيض البشرة، مهذبًا، وكان قد عمل سابقًا في التدريس، لذلك كنا نناديه غالبًا بـ"المعلم".

كانت ورشة صنع النودلز تقع في ساحة مفتوحة في نهاية زقاق فان تشونغ. قد يبدو وصفها بـ"ورشة" مثيرًا للإعجاب، لكن منطقة الإنتاج لم تكن سوى كوخ مبني من الخيزران، تتوسطه آلة صغيرة لصنع النودلز. كان يُعجن الدقيق ويُرقق مرارًا وتكرارًا حتى يصبح رقيقًا للغاية، ثم يُقطع إلى شرائح طويلة، يتناسب عرضها تمامًا مع آلة التقطيع. كان الشبان العاملون في الورشة يتناوبون على تشغيل آلة التقطيع، حيث يُدخلون شرائح العجين الرقيقة المرققة فيها. كانت والدتي تستلم النودلز الخارجة من آلة التقطيع، وتفردها بالتساوي على صواني من الخيزران المنسوج بشكل فضفاض، ثم تنقلها إلى موقد الفحم المشتعل في نهاية الكوخ. كانت صواني النودلز تُكدس فوق بعضها البعض وتوضع في قدر بخاري كبير فوق النار، مغطى ببرميل زيت ضخم، وكان البخار الساخن يطهو النودلز.

في ذلك الوقت، كنت قد غادرت المنزل، ولكن كلما سنحت لي فرصة، كنت أذهب إلى فريق إنتاج المعكرونة لمساعدة والدتي وخالاتي. أُسندت إليّ مهمة أسهل من غيري: تشغيل آلة تقطيع المعكرونة. أصبحت المعكرونة اليوم طويلة ومستديرة. في الماضي، كانت مربعة الشكل لأن آلة التقطيع كانت تتكون من أسطوانتين بأخاديد مستقيمة متشابكة كالمشط. كانت المعكرونة تمر عبر الأسطوانتين، مُشكّلةً خيوطًا ذات مقطع عرضي مربع. كانت عملية العجن والتسطيح تتطلب مهارة. فإذا عُجنت جيدًا جدًا، كانت المعكرونة تلتصق ببعضها. وإذا عُجنت جافة جدًا، كانت تتكسر إلى قطع صغيرة على آلة التسطيح، فتتساقط في كل مكان.

عندما أوشكت النودلز على النضج، رُفع البرميل عن القدر، وتصاعد البخار بكثافة. أخرج العامل، مرتدياً قفازات، صواني النودلز من جهاز البخار، ووضعها على رف، ثم أضاف دفعة أخرى. ذات مرة، تذوقتُ بعض النودلز الدافئة؛ كان طعمها لاذعاً بعض الشيء. قد يكون طعمها اليوم أشبه بمضغ القش، لكن في ذلك الوقت، كلما مضغتها أكثر، ازدادت حلاوةً ولذةً.

ثم تُخرج المعكرونة المطهوة على البخار لتجف. وعندما تجف تماماً تقريباً، يقوم صانعو المعكرونة بوزنها قبل تسليمها للزبائن.

مع اقتراب عيد رأس السنة الفيتنامية (تيت)، علّقت جمعية صناعة المعكرونة التعاونية لافتة إضافية خارج بابها كُتب عليها: "تحضير كعكات الأرز المقرمشة". ربما تتضمن اللافتة اليوم عبارة "وصفة عائلية" لجذب الزبائن، لكن في الماضي، حتى بدون إعلانات، كان الناس يتوافدون إليها حاملين الدقيق والسكر ليصنعوا لهم كعكات الأرز المقرمشة. كانت مكونات كعكات الأرز المقرمشة بسيطة: دقيق القمح، سكر النخيل أو السكر الأبيض، البيض، قليل من الدهن المذاب، وإذا توفرت قطعة زبدة "مُشتراة بطريقة غير شرعية"، كان ذلك أفضل. بعض العائلات كانت أكثر إسرافًا وتضيف الحليب إلى الكعكات. لكن للحصول على دقيق عالي الجودة، كان عليك الانتظار حتى قبيل عيد تيت مباشرة، حيث كان متجر البقالة يبيع لكل أسرة بضعة كيلوغرامات من نوع مختلف من الدقيق عن النوع المعتاد ذي الرائحة النفاذة والمتكتل. لذلك، مع اقتراب عيد تيت، كانت العائلات تحضر مكوناتها ليصنعوا لها كعكات الأرز المقرمشة، وتصطف بصبر في طابور طويل.

في ورشة صنع المعكرونة، يتولى شخصٌ مسؤولية استلام المكونات ووزنها، ثم سكبها على طاولة أمام عامل التوصيل، ثم خفق البيض، وإضافة الزبدة أو السمن، ورش السكر ومسحوق الخبز، وأخيراً عجنها مع الدقيق. بعد العجن، يُدفع العجين إلى زاوية الطاولة، ويُلصق عليه ورقة باسم الزبون، ويُترك هناك ليتخمر. تُستخدم الطاولة التي توضع عليها المكونات أيضاً كطاولة لفرد العجين، وتقع بالقرب من الباب حيث يمكن للجميع رؤية العمال ومراقبتهم.

يضم معرض أقيم في هانوي خلال فترة الدعم الحكومي نموذجاً مصغراً لمتجر متعدد الأقسام وركن من متجر بقالة.

كانت العجينة المختمرة تُرقق وتُشكل على هيئة خيوط طويلة، ثم تُرص على صينية معدنية وتُخبز. في هانوي آنذاك، لم يكن هناك سوى نوع واحد من القوالب: قالب طويل ورفيع يشبه قالب خبز السامبا، ولكنه مزود بفتحات تهوية على طوله. بفضل هذه الفتحات وكمية العجين الكافية في القالب، كان الخبز يرتفع بالتساوي. العجين الذي يتسرب إلى فتحات التهوية، عند نضجه، يتحول إلى النتوءات المميزة للخبز، ليُنتج بذلك الخبز المقرمش ذو النتوءات الذي اشتهر به في حقبة الدعم الحكومي الصعبة.

في ذلك الوقت، كنتُ أساعد أمي والنساء الأخريات في المجموعة كثيرًا، لكن لم يُسمح لي بالمشاركة في عجن العجين لصعوبته. فإلى جانب الوصفة، تحتاجين أيضًا إلى خبرة شخصٍ متمرس لخبز دفعات من الخبز الذهبي البني المثالي بأقل قدر من التفتت.

في ذلك الوقت، كانت هانوي تستورد أيضاً البسكويت، الذي كان يُباع في متاجر تلبي احتياجات المسؤولين من الرتب المتوسطة والعليا. وحتى لو وصل هذا البسكويت إلى عامة الناس، كان سعره باهظاً للغاية، لذا ظل البسكويت المقرمش المصنوع منزلياً متعة لا غنى عنها في كل منزل خلال رأس السنة القمرية.

لم يعد أحفادي يكترثون حتى بالكعك والحلويات المستوردة، ولم يعودوا ينتظرون عيد رأس السنة القمرية (تيت) للاستمتاع بالحلويات اللذيذة كما كان يفعل أطفال هانوي. ربما لا تزال بعض العائلات تصنع كعكها بنفسها، لكن تلك البسكويتات المقرمشة ذات النتوءات التي كانت تُؤكل مرة واحدة في السنة فقط، والمعكرونة التي كانت تُصنع في ورش العمل الصغيرة في زمن الدعم الحكومي، ستبقى محفورة في ذاكرة جيلنا، شاهدة على زمن عصيب.

(مقتطف من كتاب "هانغ بوت، قصة 'تافهة' أتذكرها" لهو كونغ ثيت، الذي نشرته دار نشر العمل ودار نشر تشيبوكس، 2023)

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/pho-hang-bot-muu-sinh-thoi-bao-cap-to-mi-soi-ngo-van-chuong-185230605140052949.htm