দেশীয় উদ্যোগগুলি দেশে 'অসুবিধাজনক'

[বিজ্ঞাপন_১]

প্রায় ৩০ বছর আগে টেক্সটাইল শিল্পের উত্থানের শুরু থেকেই এর সাথে জড়িত থাকার পর, ভিয়েতনামের গার্মেন্ট কোম্পানির (অনুরোধের ভিত্তিতে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে) উৎপাদন ব্যবস্থাপক মিঃ নগুয়েন কাও ফুওং, শিল্পটিকে এখনকার মতো এত কঠিন কখনও অনুভব করেননি।

২০২০ সালে, যখন চীনে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তখন টেক্সটাইল শিল্প তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার পরিণতি ভোগ করে: আউটসোর্সিংয়ের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া এবং কাঁচামাল বিদেশী সরবরাহ শৃঙ্খলে ছেড়ে দেওয়া। সেই সময়ে ভিয়েতনাম রপ্তানির জন্য ৮৯% কাপড় আমদানি করত, যার মধ্যে ৫৫% আসত তার এক বিলিয়ন জনসংখ্যার প্রতিবেশী দেশ থেকে। সরবরাহ শৃঙ্খল, যা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, হঠাৎ করে কাঁচামালের "অবরোধ"র কারণে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে যখন চীন মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাণিজ্য "স্থগিত" করে দেয়।

মিঃ ফুওং বহু বছর আগেই এই "অ্যাকিলিসের গোড়ালি" চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার আর কোন বিকল্প ছিল না।

রপ্তানি অংশীদাররা প্রক্রিয়াজাত পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় যদি কাঁচামাল মনোনীত সরবরাহকারী থেকে না আসে, যার মধ্যে রয়েছে আঠা, আস্তরণ, বোতাম ইত্যাদি। ফলস্বরূপ, লাভ হ্রাস পায় কারণ দাম নিয়ে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। যে ব্যবসাগুলি লাভ করতে চায় তাদের শ্রম খরচ "খেতে" হবে।

১৯৯৪ সালে ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন অর্থনীতি ভিয়েতনামে এফডিআই-এর প্রথম ঢেউকে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই সুযোগটি "গ্রহণ" করে। এফডিআই "অতিথিদের" কাছ থেকে, মিঃ ফুওং কোরিয়ান এবং চীনাদের মতো দেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি বৃহৎ উদ্যোগ গড়ে তোলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালন করেছিলেন।

সেই সময়ে ভিয়েতনামের FDI আকর্ষণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল "ঈগল"দের সাথে দেশীয় উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ধাপ তৈরি করা। কিন্তু তিন দশক পরেও, কোম্পানির আকার 1,000 জনেরও বেশি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম এখনও টেক্সটাইল মূল্য শৃঙ্খলে শেষ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায়নি।

"গোল্ডেন হুপ" কাটিং এবং সেলাই

বস্ত্র শিল্পের তিনটি প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি, যার ফলে লাভ বৃদ্ধি পায়: প্রক্রিয়াকরণ, ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহিত উপকরণ (CMT); কারখানা সক্রিয়ভাবে কাঁচামাল ক্রয় করে, উৎপাদন করে এবং তারপর সরবরাহ করে (FOB); এবং প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ নকশা পর্যায়ে (ODM) অংশগ্রহণ করে।

গত ৩০ বছর ধরে, মিঃ ফুওং-এর কোম্পানি প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করে আসছে - সর্বদা অর্ডারকারী অংশীদার দ্বারা নির্দিষ্ট কাঁচামাল ব্যবহার করা, যার মধ্যে রয়েছে কাপড়, আঠা, বোতাম, অন্যথায় পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো হবে। FPTS সিকিউরিটিজ কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত ভিয়েতনামী টেক্সটাইল শিল্পের উপর একটি গভীর গবেষণা অনুসারে, এই পদ্ধতিটি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের দামে মাত্র ১-৩% গড় লাভের মার্জিন নিয়ে আসে, যা সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলে সর্বনিম্ন।

মিঃ ফুওং-এর কোম্পানির পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানির প্রায় ৬৫% সিএমটি পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয়। এফওবি অর্ডারের সংখ্যা - যে পদ্ধতিটি বেশি মুনাফা নিয়ে আসে - ৩০%; বাকিগুলি ওডিএম - সবচেয়ে লাভজনক পর্যায় - কিন্তু মাত্র ৫%।

"একটা সময় ছিল যখন আমরা ভাবতাম এটা অযৌক্তিক, কেন আমাদের চীন থেকে লাইনিং ফ্যাব্রিক আমদানি করতে হবে যখন ভিয়েতনামও কম দামে এটি তৈরি করতে পারে, তাই আমরা দেশীয়ভাবে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম," ভিয়েতনাম আনের ম্যানেজার এমন এক সময় সম্পর্কে বলেছিলেন যখন তিনি প্রায় ১০ বছর আগে তার অংশীদারকে "অস্বীকৃতি" জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তারা কেবলমাত্র পরামর্শের ভিত্তিতে কাঁচামালের উৎস নির্দিষ্ট করে, তাই তারা সরবরাহকারীদের সাথে নমনীয় থাকতে পারে, যতক্ষণ না পণ্যের মান হ্রাস পায়।

এই বেপরোয়া আচরণের ফলে ভিয়েত আন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্র্যান্ডটি বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিল এবং পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যদিও তার মতে, আস্তরণের কাপড় পণ্যের গুণমানকে প্রভাবিত করেনি। এরপর, কোম্পানিটি অংশীদার দ্বারা নির্দিষ্ট কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে থাকে।

বিদেশী অংশীদারদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মিসেস হোয়াং লিন, একজন কারখানা ব্যবস্থাপক যিনি ৫ বছর ধরে একটি জাপানি ফ্যাশন কর্পোরেশনে কাজ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলি প্রায় কখনই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে ইনপুট সরবরাহকারী নির্বাচন করতে দেয় না।

মান এবং দামের দুটি বাধ্যতামূলক মানদণ্ড ছাড়াও, ব্র্যান্ডগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে কাঁচামাল সরবরাহকারীরা ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব লঙ্ঘন না করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে জিনজিয়াং তুলা ব্যবহার করে পোশাক আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখানে কাজের পরিবেশ মান পূরণ করে না।

"যদি কারখানাটিকে কাঁচামাল কেনার অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে ব্র্যান্ডকে অবশ্যই জানতে হবে যে তাদের অংশীদার কারা, যাতে একটি বিস্তৃত মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য একজন স্বাধীন নিরীক্ষক নিয়োগ করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে কয়েক মাস সময় নেয়, যখন উৎপাদন সময়সূচী এক বছর আগে থেকে নির্ধারণ করা হয়," লিন ব্যাখ্যা করেন।

ভিয়েতনামী টেক্সটাইল শিল্পের কাঁচামাল এখনও বিদেশী উৎসের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে চীনের উপর। ভিয়েত থাং জিন্স কারখানার কাপড়ের গুদামের ভেতরের ছবি, নভেম্বর ২০২৩। ছবি: থানহ তুং

কাটা-ছেঁটে সেলাইয়ের ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে, মিঃ ফুওং-এর কোম্পানি আরও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে যখন গত বছরের মাঝামাঝি থেকে টেক্সটাইল শিল্প অর্ডারের সংকটে পড়ে। কারখানাগুলি কাজের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল, ব্র্যান্ডগুলি দাম কমিয়ে দিয়েছিল এবং লাভ তলানিতে নেমে গিয়েছিল।

"হাজার হাজার কর্মীর চাকরি বজায় রাখার জন্য কোম্পানির অর্ডারের প্রয়োজন, এমনকি যদি তারা অর্থ হারায়, তবুও তাদের তা করতে হবে," তিনি বলেন। পণ্যের ইউনিট মূল্য কমানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, যার অর্থ শ্রমিকরা একই আয়ের জন্য আরও বেশি কাজ করবে।

কম মুনাফা, ভিয়েতনামের মতো দেশীয় কোম্পানিগুলি যারা কেবল পোশাক প্রক্রিয়াকরণের সাথে পরিচিত, তাদের বাজারের ধাক্কা সহ্য করার জন্য বা সম্প্রসারণের জন্য পুনঃবিনিয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ নেই।

টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানির টার্নওভার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু গত ১০ বছরে দেশীয় উদ্যোগের অবদানের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়নি। টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানি মূল্যের ৬০% এরও বেশি FDI এর অন্তর্গত, যদিও বিদেশী উদ্যোগগুলির অবদান মাত্র ২৪%। চামড়া এবং পাদুকা শিল্পে, FDI রপ্তানি টার্নওভারের ৮০% এরও বেশি ধারণ করে।

দেশীয় এবং FDI উদ্যোগের টেক্সটাইল এবং পাদুকা রপ্তানি মূল্যে অবদানের অনুপাত

সূত্র: জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অফ কাস্টমস।

৩০ বছরের পরাজয়

"ভিয়েতনামী ব্যবসাগুলি ঘরে বসেই লোকসানের মুখে পড়ছে," টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছেছেন মিসেস নগুয়েন থি জুয়ান থুই, যিনি প্রায় ২০ বছরের সহায়ক শিল্পের উপর গবেষণা করেছেন।

মিসেস থুই বলেন যে দুঃখের বিষয় হলো ভিয়েতনামে একসময় একটি সম্পূর্ণ টেক্সটাইল সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আজ এটি একটি অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। পূর্বে, টেক্সটাইল শিল্প দেশীয়ভাবে উৎপাদিত পোশাক এবং কাপড় উভয়ই রপ্তানি করত। কিন্তু অর্থনৈতিক একীকরণ এই শিল্পকে একটি নতুন মোড় এনেছে: শ্রম খরচের সবচেয়ে বড় তুলনামূলক সুবিধার উপর ভিত্তি করে আউটসোর্সিংয়ে তাড়াহুড়ো করা।

মিসেস থুই বিশ্লেষণ করেছেন যে এফডিআই আকর্ষণের জন্য উন্মুক্তকরণের সময় এটি সঠিক পছন্দ ছিল, কারণ সেই সময়ে ভিয়েতনাম প্রযুক্তিতে পিছিয়ে ছিল তাই অবশ্যই জাপান এবং কোরিয়ার তুলনায় ফাইবার এবং কাপড়ের মানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। কিন্তু সমস্যা হল কাঁচামালের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত থাকার অবস্থা যা গত 30 বছর ধরে চলে আসছে।

"প্রথমে, আমরা বিদেশী কাপড় ব্যবহার মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের উচিত ছিল দেশীয় টেক্সটাইল এবং ফাইবার শিল্পকে লালন-পালন করা, প্রযুক্তি শেখা, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা," মিসেস থুই বলেন, টেক্সটাইল শিল্প নিজেই তাদের নিজস্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

টেক্সটাইল এবং পাদুকা রপ্তানি বৃদ্ধি, কাপড় এবং আনুষাঙ্গিক আমদানির প্রবণতার সাথে, কাঁচামালের উপর এই শিল্পের নির্ভরতা দেখায়।

বিশেষজ্ঞ থুইয়ের মতে, ভিয়েতনাম যখন EVFTA এবং CPTPP-এর মতো নতুন প্রজন্মের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে যোগদান করে, তখনই উদ্যোগগুলির সরবরাহ শৃঙ্খলের ত্রুটিগুলি তাদের পরিণতিগুলি প্রকাশ করে। রপ্তানির সময় কর ছাড় উপভোগ করতে, "ভিয়েতনামে তৈরি" পোশাকগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে কাঁচামালগুলিও দেশীয় উৎপাদিত। যেসব উদ্যোগ কেবল পোশাক প্রক্রিয়াজাত করে, তারা এখন "হারাচ্ছে" কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী কাপড়ের উপর নির্ভরশীল।

"চুক্তিগুলির চূড়ান্ত সুবিধাভোগী হল FDI উদ্যোগ কারণ তাদের কাছে ফাইবার - টেক্সটাইল - গার্মেন্টস চেইন সম্পূর্ণ করার জন্য বিশাল সম্পদ এবং সমলয় বিনিয়োগ রয়েছে," মিসেস থুই বিশ্লেষণ করেছেন। EVFTA এবং CPTPP কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে, 2015-2018 সময়কালে, ভিয়েতনাম ছিল কোরিয়া, তাইওয়ান এবং চীন থেকে টেক্সটাইল বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি FDI প্রাপ্ত দেশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ত্রুটি কেবল রাষ্ট্রের নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও।

বিশ্বের উন্নত শিল্প দেশগুলি সকলেই টেক্সটাইল শিল্প দিয়ে শুরু করেছিল, তারপর মূল্য শৃঙ্খলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি এখনও টেক্সটাইলে প্রয়োগ করা নতুন উপকরণ এবং টেক্সটাইল প্রযুক্তির উপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু দশক ধরে তুলা এবং সুতির সুতার বিশ্বের বৃহত্তম সরবরাহকারী এবং সরকার তুলা চাষীদের জন্য ভর্তুকি বজায় রেখেছে। জাপান বহু বছর ধরে তাপ ধরে রাখা, শীতলকরণ, বলিরেখা প্রতিরোধ... এর মতো ফ্যাব্রিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। উচ্চমানের ফ্যাশনে প্রয়োগ করা হয়েছে।

"তারা এমন সবকিছু রাখে যা তাদের দেশের জন্য সর্বোচ্চ, মূল মূল্য বয়ে আনে," বিশেষজ্ঞ থুই উপসংহারে বলেন।

ভিয়েতনামী টেক্সটাইল এবং পোশাক শ্রমিকরা এখনও প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে মনোনিবেশ করছেন এবং মূল্য শৃঙ্খলে এগিয়ে যেতে সক্ষম হননি। ছবি: থানহ তুং

ইতিমধ্যে, ভিয়েতনাম ৩৫ বছর ধরে এফডিআই আকর্ষণে তার সোনালী সময় নষ্ট করেছে। ১৯৯৫ সালে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম সম্পর্ক স্বাভাবিক করে, তখন টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটে। তবে, গত তিন দশক ধরে, শিল্পটি গবেষণা ও উন্নয়ন, কাপড় উৎপাদন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ না করে কেবল পোশাক প্রক্রিয়াকরণে ভালো করেছে।

"নীতি খুব বেশি দূরের দিকে তাকায়নি এবং ব্যবসায়ীরা স্বল্পমেয়াদী সুবিধার উপর খুব বেশি মনোযোগী," বিশেষজ্ঞরা বলেছেন।

প্রাথমিকভাবে, ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প এখনও চেইন ট্রেন্ড অনুসরণ করত, যার অর্থ হল সমস্ত উদ্যোগেই টেক্সটাইল, সুতা এবং সেলাই কারখানা ছিল। যাইহোক, যখন রপ্তানি অর্ডার খুব বেশি ছিল, তখন গ্রাহকরা কেবল সেলাই অর্ডার করতে চেয়েছিলেন, তাই ভিয়েতনামী উদ্যোগগুলি অন্যান্য পর্যায়গুলি পরিত্যাগ করেছিল। কয়েক দশক আগে থান কং-এর মতো সিঙ্ক্রোনাস বিনিয়োগ সহ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন এখনও সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যেমন ভিয়েতনাম টেক্সটাইল এবং গার্মেন্ট গ্রুপ (ভিনাটেক্স) এর সদস্য কোম্পানি।

এই পরিস্থিতি বর্তমান ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে: ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল অ্যাসোসিয়েশন (VITAS) এর তথ্য অনুসারে, স্পিনিং, বয়ন, কাপড় রঞ্জন এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক শিল্পের মোট সংখ্যা পোশাক কোম্পানির সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি।

শিল্পের "মাছের মাথা"

"যদি হো চি মিন সিটির শিল্পগুলিকে মাছ হিসেবে দেখা হয়, তাহলে টেক্সটাইল শিল্পকে মাথা হিসেবে দেখা হয়, যা যেকোনো সময় কেটে ফেলা যেতে পারে," ভিয়েত থাং জিন কোম্পানি লিমিটেড (থু ডাক সিটি) এর জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ ফাম ভ্যান ভিয়েত দুঃখ প্রকাশ করেন।

২০২৩-২০৩০ সময়কালের জন্য শিল্প ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল উন্নয়নের প্রকল্প এবং হো চি মিন সিটি যে ২০৫০ সালের ভিশন সম্পন্ন করছে, সেই প্রকল্প অনুসারে, বস্ত্র ও পাদুকার মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলি স্থানান্তর বা উদ্ভাবনের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। শহরের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হল পরিবেশগত এবং উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্প অঞ্চলের দিকে উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

"আজকাল, আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমরা কেবল উচ্চ প্রযুক্তির কথাই শুনি। আমরা খুব আত্মসচেতন এবং ঘৃণ্য বোধ করি কারণ এটিকে শ্রম-নিবিড় এবং দূষণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়," তিনি বলেন।

ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করার জন্য, ভিয়েত থাং জিনের স্বয়ংক্রিয় মেশিন, লেজার ওয়াশিং, ব্লিচিং, স্প্রে করার পর্যায়ে প্রয়োগ করা প্রযুক্তি রয়েছে... যা ৮৫% পর্যন্ত জল এবং রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করে। যাইহোক, ব্যবসাটি এই প্রক্রিয়ায় প্রায় "একাকী" সাঁতার কাটছে।

মিঃ ভিয়েতের মতে, বিনিয়োগ মূলধন ধার করার জন্য, কোম্পানিকে সম্পদ বন্ধক রাখতে হয়। সাধারণত, ব্যাংকগুলি প্রকৃত মূল্যের ৭০-৮০% মূল্যায়ন করে, তারপর ৫০-৬০% ঋণ দেয়, যদিও প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করা খুবই ব্যয়বহুল।

"কেবলমাত্র একজন বস যিনি শিল্পের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, তিনিই বিনিয়োগ করার সাহস পাবেন," মিঃ ভিয়েত বলেন।

এই পেশায় তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার অধিকারী, সিইও ভিয়েত থাং জিন বিশ্বাস করেন যে যদি এই শিল্প মূল্য শৃঙ্খলে উন্নীত হতে চায়, তাহলে দায়িত্ব কেবল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং নীতিমালারও। উদাহরণস্বরূপ, শহরটিকে মানুষকে প্রশিক্ষণ, গবেষণা কাপড়, মাস্টার ম্যাটেরিয়াল সোর্স, পণ্য প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য ফ্যাশন সেন্টারে বিনিয়োগ করতে হবে। সমিতি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একসাথে অংশগ্রহণ করবে।

যখন তারা পরিবর্তন করতে পারে না, তখন ব্যবসাগুলিকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হয় অথবা আকার কমাতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভিয়েত থাং জিন্স কারখানায় শ্রমিকরা কাটিং এবং সেলাই করছেন, নভেম্বর ২০২৩। ছবি: থানহ তুং

লিখিত নীতিমালায় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ব্যবসাগুলিকে উপেক্ষা করা হয়নি। ২০৩০ সাল পর্যন্ত একটি জাতীয় শিল্প নীতি তৈরির অভিমুখে পলিটব্যুরোর প্রস্তাব, যার লক্ষ্য ২০৪৫ সালের লক্ষ্য, টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা শিল্পের অব্যাহত উন্নয়ন প্রয়োজন, তবে স্মার্ট এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত উচ্চ সংযোজিত মূল্য তৈরির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

তবে, বাস্তবে, ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল অ্যাসোসিয়েশন (VITAS) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রান নু তুং এর মতে, কাপড় উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক দেশীয় উদ্যোগগুলি এখনও বাধার সম্মুখীন হয়।

"অনেক এলাকা মনে করে যে রঞ্জনবিদ্যা এবং বুনন দূষণকারী, তাই তারা লাইসেন্স দেয় না, যদিও বাস্তবে উন্নত প্রযুক্তি এটি নিরাপদে পরিচালনা করতে পারে," মিঃ তুং বলেন।

ভিআইটিএএস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, বিশ্বে এখন সবুজ উৎপাদন একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা, তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি পণ্য বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাদের নিজেদেরই টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে, যদি অনেক এলাকায় এখনও কুসংস্কার থাকে, তাহলে ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খলে ত্রুটি থাকবে।

যদিও ভিয়েতনাম এখনও উপকরণের উপর দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, গত কয়েক বছর ধরে তাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার মতো পরবর্তী-উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় ক্রমবর্ধমান কম শ্রম খরচ।

কিছু দেশের সাথে ভিয়েতনামের টেক্সটাইল শিল্পের তুলনা করা

অর্থনীতি কেবল "ধারাটি ধরতে" পারে না

ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল লাইফ রিসার্চের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নগুয়েন ডুক লোকের মতে, সাধারণভাবে ভিয়েতনাম এবং বিশেষ করে হো চি মিন সিটি সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ অর্থনীতি এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির মতো "নতুন প্রজন্মের" শিল্পের উপর উচ্চ প্রত্যাশা রাখছে।

"এতে কোনও ভুল নেই কারণ এটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতা, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা দরকার। এটি একটি দ্বি-ধারী তলোয়ার হতে পারে। অর্থনীতি কেবল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে না," তিনি বলেন।

উদাহরণস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ৫০,০০০ কর্মীর প্রয়োজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সরবরাহ মাত্র ২০% পূরণ করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দুটি পরিস্থিতি থাকবে: বিনিয়োগকারীরা আসবেন কিন্তু ভিয়েতনামের শ্রমের উৎস নেই, তাই তারা বিদেশ থেকে কর্মী আনতে বাধ্য হবে; অথবা তারা হাল ছেড়ে দেবে এবং বিনিয়োগ করবে না।

"যেভাবেই হোক, আমরা হেরে যাব। যদি তারা বিনিয়োগ করে এবং লোকদের নিয়ে আসে, তাহলে ভিয়েতনাম কেবল অন্যদের সেবা করবে। যদি ব্যবসাটি এটি পরিত্যাগ করে, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে," মিঃ লোক বলেন।

এই প্রেক্ষাপটে, তিনি বিশ্বাস করেন যে আমাদের কেবল সেমিকন্ডাক্টর বা উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পের "ধারা ধরার" উপর মনোনিবেশ করা উচিত নয়, বরং ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলিকে ভুলে যাওয়া উচিত যা ভিয়েতনামে রপ্তানি মূল্য নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, টেক্সটাইল এবং পোশাক প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করে। তিন দশকের উন্নয়নের সাথে, ব্যবসাগুলির অন্তত অভিজ্ঞতা আছে, এখন কাজ হল তাদের মূল্য শৃঙ্খলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

"আসুন আমরা ৩০-৩০-৩০-১০ নীতি অনুসারে ট্রেনটি চালু রাখি," মিঃ লোক পরামর্শ দিলেন। যার মধ্যে, ৩০% ঐতিহ্যবাহী শিল্প রাখা, ৩০% এমন শিল্প যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, ৩০% "ট্রেন্ডিং" শিল্পে বিনিয়োগ করা এবং ১০% যুগান্তকারী শিল্পের জন্য বিনিয়োগ করা।

বিশেষজ্ঞরা এই পদ্ধতিটিকে একে অপরকে রক্ষা করার জন্য পাখির ঝাঁকের সাথে তুলনা করেন। নতুন প্রজন্মের শিল্প প্রথমে উড়বে, যখন পুরাতন এবং দুর্বল ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলি শেষ উড়বে, এগিয়ে যাওয়ার সময় তীরের আকার ধারণ করবে। এই পদ্ধতিটি কেবল ঝাঁককে দ্রুত উড়তে সাহায্য করে না, বরং ঐতিহ্যবাহী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দলকেও রক্ষা করে, আরেকটি অনুৎপাদনশীল প্রজন্ম তৈরি হওয়া এড়ায়, যা সামাজিক নিরাপত্তা "জালের" উপর বোঝা হয়ে ওঠে।

পোশাক শিল্পে বর্তমানে ২.৬ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছেন - যা যেকোনো শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ। দিনের শেষে বিন তান জেলার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ছবি। ছবি: কুইন ট্রান

ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে সমর্থন করার পাশাপাশি, এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার কারণে অসমাপ্ত শ্রমিক প্রজন্মকে নির্দেশনা ও সহায়তা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নগুয়েন ডুক লোক প্রস্তাব করেন যে ভিয়েতনাম কোরিয়ার কর্মীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরামর্শ ইত্যাদি সমর্থন করার জন্য একটি শ্রম তহবিল প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

বিশেষজ্ঞ নগুয়েন থি জুয়ান থুই বিশ্বাস করেন যে, অকপটে স্বীকার করা প্রয়োজন যে ভিয়েতনামের শ্রম খরচের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই নীতিনির্ধারকদের নিকট ভবিষ্যতে দুটি কাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে: সাধারণ শ্রম গোষ্ঠীকে অন্যান্য শিল্পে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করা এবং মূল্য শৃঙ্খলে তাদের অবস্থান পুনঃস্থাপন করা।

প্রথম অংশে, তিনি সিঙ্গাপুরের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন, ঠিক শিল্প অঞ্চলেই, সরকার পরামর্শ এবং ক্যারিয়ার নির্দেশিকা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যা কর্মীদের ক্যারিয়ার পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্রগুলি কর্মীদের চিন্তাভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষা রেকর্ড করে, তারপর পরামর্শ দেয় এবং কর্মীদের বেছে নেওয়ার জন্য বিকল্পগুলি প্রস্তাব করে। চাহিদার উপর নির্ভর করে, সরকার কর্মীদের নিজস্বভাবে নতুন পেশা অধ্যয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স বা সহায়তা খরচ খুলবে।

দ্বিতীয় কাজটি সম্পর্কে, বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে তিনটি সুবিধার কারণে যখন এফডিআই মূলধনের প্রবাহ বাড়ছে তখন ভিয়েতনামের কাছে এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে: বৃহৎ বাজারের আকার - ১০ কোটি মানুষ, অনুকূল ভূ-রাজনীতি; চীন থেকে সরবরাহ শৃঙ্খল স্থানান্তর; এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সবুজায়নের প্রবণতা ব্যবসাগুলিকে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠন করতে বাধ্য করছে।

"আমরা অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যদি আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা থাকে, তাহলে ভিয়েতনামী উদ্যোগগুলি এখনও FDI কর্পোরেশনগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে," মিসেস থুই বলেন।

বিষয়বস্তু: লে টুয়েট - ভিয়েত ডাক

তথ্য: ভিয়েত ডাক

গ্রাফিক্স: Hoang Khanh - Thanh Ha

পাঠ ৪: "ঈগল" লজে থাকে

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক