Když jsem stál před kaskádovitým vodopádem Ban Gioc, uvědomil jsem si, že hranice není jen čára na mapě. Je jasně patrná ve zvuku vodopádu, v červené vlajce se žlutou hvězdou vlající na hraniční obloze a v řece Quây Sơn, která se tiše vine kolem – místa, kde etnikum Tay žije po generace a chrání toto pohraničí.
Jedinečný zážitek
Cesta do Trung Khanh – odlehlé pohraniční oblasti provincie Cao Bang – mi trvala celý den: letěl jsem nejbližším letem do Hanoje , pak jsem nastoupil do auta a projel četnými horskými průsmyky. Na mou otázku, kdy dorazíme do Ban Gioc, řidič řekl, že do cíle bychom měli napočítat sedm průsmyků: průsmyk Giang, průsmyk Gio, průsmyk Ma Phuc… V klidu jsem obdivoval lesy a souvislé horské pásmo. Na každém zajímavém místě zastavil auto, abychom si mohli odpočinout, vyfotit se a sdílet nějaké příběhy: příběhy o hrdinovi Nung Tri Cao, příběhy o jedinečných rostlinách daného místa. Cao Bang se tak jevil velmi blízký a živý skrze příběhy opravdového, laskavého místního obyvatele, který znal každou klikatou cestu.
Ranní slunce probudilo Čchung-čching; můj telefon ukazoval teplotu jen kolem 13 stupňů Celsia. Vodopád Ban Gioc, zahalený do vířící mlhy, působil étericky a nadpozemsky, jako pohádková říše na zemi. Přede mnou se rozkládala rozlehlá krajina: na jedné straně rýžová pole po sklizni, na druhé straně voda stékající shora po vrstvách vápence a vytvářející bílé střiky jako mlha, třpytivé a magické ve slunečním světle.
Vodopád Ban Gioc, který je známý nejen svou přírodní krásou, ale nachází se také na velmi zvláštním geografickém místě: na hranici mezi Vietnamem a Čínou. Je to největší přírodní vodopád v jihovýchodní Asii, vysoký přes 60 metrů, s nejdelším svahem měřícím přibližně 30 metrů, rozděleným do mnoha po sobě jdoucích vápencových vrstev a táhnoucím se stovky metrů. Vedle vodopádu Ban Gioc se nachází Milestone 836, památka posvátného historického významu.
Vietnamsko-čínská pozemní hranice je dlouhá 1 449,566 km a začíná v Dien Bien a končí v Quang Ninh. Ze sedmi severních pohraničních provincií, kterými tato hranice prochází, má Cao Bang nejvíce hraničních značek: 634 značek (469 hlavních značek, 165 pomocných značek). Značka 836 je poslední značkou postavenou podél hranice mezi oběma zeměmi.
Jedná se o dvojitou značku se stejným číslem: na vietnamské straně je to 836(2), na čínské straně 836(1). Protože se jedná o dvojici značek se stejným číslem, jsou na obou stranách značky 836(2) vyryty slova „Vietnam“. Číslo 2001 na značce neuvádí rok, kdy byla značka 836 umístěna, ale zaznamenává událost z roku 2001, kdy Vietnam a Čína dokončily vymezení a umístění značek podél celé pozemní hranice. Značka 836 byla ve skutečnosti umístěna 14. ledna 2009.
Vodopád Bản Giốc slouží jako přírodní hranice, přičemž střed vodopádu označuje hranici mezi Vietnamem a Čínou. Podle Dohody o spolupráci při ochraně a využívání turistických zdrojů vodopádu Bản Giốc mohou občané obou zemí cestovat a navštěvovat vodopád, ale nesmí vystoupit na břeh. Výlet do Bản Giốc, plavba lodí a obdivování pohraničí, proto nabízí návštěvníkům velmi zvláštní a posvátný zážitek.
K prameni řeky Quay Son
Když jsem hleděl na kaskádovitě padající bílou pěnu vodopádu Ban Gioc, přemýšlel jsem, jaký zdroj vytvořil tak velkolepou podívanou. Zvědavý jsem strávil den toulkami proti proudu řeky Quay Son – kde se klidné, poetické vody vine vápencovými kopci, terasovitými rýžovými poli a vesnicemi kmene Tay a Nung v provinciích Ngoc Con a Phong Nam.
Během nedávné sklizně z rozlehlých polí zůstala jen strniště. Řidič řekl, že kdybychom dorazili o pár týdnů dříve, mohli jsme na vlastní oči vidět zlatou krajinu sklizně Cao Bangu, která se táhne údolími na obou březích řeky Quay Son.
Řeka Quây Sơn pramení v Guangxi (Čína) a vlévá se do Vietnamu poblíž hraničního přechodu Pò Peo. Její smaragdově zelené vody odrážejí poklidné vesnice, bujné bambusové háje, stáda bizonů a koní, která se mírumilovně pasou, a kymácející se bílé rákosí. Při pohledu na mírný tok řeky proti proudu je těžké si představit, že v některých místech naráží na mohutné vápencové útvary, než se řítí dolů a vytváří majestátní vodopád Bản Giốc uprostřed hor severovýchodního Vietnamu. Od vodopádu Bản Giốc řeka Quây Sơn pokračuje podél vietnamsko-čínské hranice a poté se u hraničního přechodu Lý Vạn vlévá zpět do Číny, čímž uzavírá kompletní a okouzlující cestu Vietnamem.
Podél řeky Quây Sơn postavily etnické skupiny Tay a Dao mnoho vodních kol, která zavlažují svá terasovitá rýžová pole. Díky těmto vodním kolům má rýže, kukuřice a další plodiny na polích podél obou břehů řeky dostatek vody po celý rok, což vede k bohaté úrodě v každém ročním období. Během sklizně rýže si lidé v úsecích s malými vodopády podél břehů staví rýžové mlýny poháněné vodou. Po noci se rýže v mlýně namele na čistou bílou rýži – jedná se o jednoduchou, ale důmyslnou pracovní metodu horských obyvatel.
Na řece Quây Sơn mi hejna kachen hravě plavajících připomněla slavný pokrm z pohraničí: pečenou kachnu Trùng Khánh. Kachny z volného chovu se marinují, plní listy mac mật a poté se pečou na dřevěném uhlí, dokud kůže není zlatavá, křupavá a voňavá. Lidé z kmene Tay a Nung mají přísloví: „Bươn chiêng kin nựa cáy, bươn chất kin nựa pết“, což znamená: V prvním lunárním měsíci jezte kuře; v sedmém lunárním měsíci jezte kachnu. Tato jídla nejsou jen kulinářskými lahůdkami, ale také kulturními aspekty hluboce spjatými s životy lidí v pohraničí.
Po opuštění řeky Quây Sơn jsme navštívili kamennou vesnici Khuổi Ky – malou vesničku ležící na úpatí vápencových hor, kde se zdá, že čas zpomaluje. Cesta vedoucí do vesnice je dlážděná; schody, ploty a dokonce i zdi domů jsou postaveny z horského kamene. Uprostřed zeleně hor a lesů vypadají domy na kůlech se střechami z tašek ve stylu jin-jang starobyle a rustikálně, jako by vystoupily z dávných příběhů.
Vesničané říkají, že tyto kamenné domy na kůlech existují už stovky let, zhruba od konce 16. století, kdy dynastie Mac přišla do Cao Bangu, aby postavila opevnění. Dodnes se ve vesnici dochovalo pouze 14 kamenných domů na kůlech, které si zachovaly téměř svůj původní vzhled.
Dnes kamenná vesnice Khuoi Ky vítá nejen domácí návštěvníky, ale také mnoho zahraničních turistů. Ve starobylých kamenných domech se hosté a hostitelé shromažďují kolem šálku horkého čaje, pochutnávají si na čerstvě upečených koblihách a povídají si lámanou angličtinou s přátelskými úsměvy. Někteří si dokonce zkoušejí tradiční indigové oblečení kmene Tay, aby se uprostřed starobylé kamenné vesnice vyfotili (記念). Najednou jsem si uvědomil, že tyto slavnostní kamenné domy nejsou jen kulturním dědictvím kmene Tay, ale také svědectvím o komunitě, která k této zemi a vesnici v pohraniční oblasti lpí po staletí.
Dlouhá služební cesta konečně skončila a nastal čas rozloučit se s Bản Giốc, s řekou Quây Sơn – kde jsem se dotkl hraničního znamení a pochopil, že začátek národa může být někdy tak jasný a živý: řeka, vodopád, vesnice a lidé tiše se držící země na hranici národa.
A možná, že vlast není jen něco, co lze vidět, pojmenovat, ale také něco, čeho se lze dotknout – se vší tou blízkostí, posvátností a velmi obyčejným pocitem.
Zdroj: https://baolaocai.vn/cham-vao-to-quoc-post897200.html
Komentář (0)