Volali na sebe a povídali si o zeleném čaji.

Přestože se blíží podzim, ve východní části provincie slunce stále svítí, jižní vítr se odmítá zbavit polí a celý den vyje, počasí je dusné a lidé jsou vlhkí a zpocení.

Právě uprostřed horkého období se moje žena vrátila ze západu a přivezla dary v podobě domácích produktů: jackfruitu, durianu, perilly, koriandru, dokonce i zelených chilli papriček odrůdy Bird Eye a svazek lístků zeleného čaje.

Koncem 70. let opustila své rodné město, aby učila v Dak Laku . Její zahrada byla rozlehlá, osázená nejrůznějšími stromy, a samozřejmě o čaj nebyla nouze. Je pravda, že lidem z Nghe An, ať jedou kamkoli, může chybět cokoli jiného, ​​ale zelený čaj, známý také jako hořký čaj, jim chybět nemůže.

Ilustrativní obrázek

Moje žena řekla: „Zase se ti stýská po zeleném čaji z Nghe An, že?“ Pak šla uvařit zelený čaj podle receptu, který ji naučila tchyně během jejích návštěv doma. Je to starý recept z Nghe An: Lístky zeleného čaje rozlámat na malé kousky / Odstranit všechny poškozené lístky / Důkladně omýt a poté jemně rozdrtit / Dlouho vařit vodu / Louhovat v košíku / Čaj bude mít krásnou zelenou barvu. Aby se dosáhlo voňavé a dlouhotrvající chuti zeleného čaje, kterou by se dalo pít celý den, i po vypití celé konvice, mají obyvatelé Nghe An zvláštní tajemství, které zkušený novinář Phan Quang, bývalý generální ředitel rozhlasu Hlas Vietnamu a prezident Vietnamské asociace novinářů, v jednom článku před několika desítkami let nazval uměním obnovit chuť čaje. To znamená, že po nalití vroucí vody do konvice nebo po uvaření zeleného čaje v konvici přidat trochu studené vody a poté přikrýt poklicí. Toto umění si vysoce vážil Lu Yu z dynastie Tang v Číně, když napsal knihu „Klasika čaje“, ale podle zkušeného novináře Phan Quanga objevili toto umění vaření čaje zejména lidé z Nghe An a obecně lidé z okresu Tu okresu Tu o stovky let dříve.

Po uvaření čaje ho manželka nalije do malé misky a podá ji svému manželovi. Čaj v misce se třpytí zlatozeleným odstínem a vydává vonnou vůni; každý doušek je osvěžující. Je skutečně pozoruhodné, jak jen pár šálků zeleného čaje dokáže zahnat veškeré horko a únavu. Není náhoda, že obyvatelé Nghe An, země spalujících větrů a horkého počasí, si volí zelený čaj jako svůj denní nápoj.

Pamatuji si staré časy dotačního období, kdy jsme byli chudí, ale v košíku mé matky nikdy nechyběla svazek čajových lístků, když se vracela z trhu. V provincii Nghe An, ať už velké nebo malé, byl vždy stánek se zeleným čajem. Existuje mnoho značek zeleného čaje, ale nejlepší je stále čaj Gay z Anh Son, Nghe An . Tento čaj není hladký a hedvábný; lístky jsou malé, ale silné a křupavé, likér je žlutozelený a je mnohem vonnější a lahodnější než čaj z jiných míst.

V provincii Nghe An pijí zelený čaj děti už od tří nebo čtyř let. Pijí ho od dětství, takže jsou na něm závislé. Když jsou daleko od domova, šálek zeleného čaje jim připadá fádní, stýská se jim po něm a touží se vrátit. V mé vesnici si staří farmáři ráno vždycky s sebou na pole berou konvici na čaj. Poté, co zorají několik desítek brázd, vyjdou na břeh na šálek čaje a než se nadějí, celé pole je hotové. Během sklizně, se všemi zemědělskými pracemi, stačí miska zeleného čaje jako příloha spolu s šálkem nakládaného lilku k jídlu. Lilek a polévka jsou jako bratr a sestra; čím více rýže a nakládaného lilku, tím více toužíte po zeleném čaji.

Zelený čaj není jen každodenní nápoj, symbolizuje ducha komunity a sousedskou náklonnost. „Za horkých letních odpolední si lidé volají po zeleném čaji,“ a několik blízkých domů tvoří setkání u zeleného čaje. Dnes je to jeden dům, zítra druhý; po obědě nebo večeři se uskuteční návštěva a brzy lidé dorazí. Horká konvice zeleného čaje spolu s košíky vařených brambor a arašídů naplňuje vzduch nekonečným štěbetáním o životě na vesnici, sousedských záležitostech a sklizni. Pak, když děti vstupují do armády nebo jdou na univerzitu, stejné setkání u zeleného čaje pokračuje. Za starých časů, když byli lidé chudí, se svatby skládaly pouze z betelových listů a šálku zeleného čaje; pokud byli bohatší, mohli si dát bonbón nebo cigaretu, přesto tato gesta náklonnosti a závazku zůstávala silná.

„Řekněte těm v oblastech proti proudu, aby posílali dolů mladé jackfruity a létající ryby,“ nyní každá cesta tam a zpět lidí z východní části Dak Laku pracujících v západní části s sebou nese pocit, že z jihu přivážejí krevety a ryby a ze severu ovoce a zeleninu. Naše rodina také vozí zelený čaj a med.

V provincii Nghe An se dušená ryba neobejde bez melasy a zeleného čaje, protože tyto ingredience rybu zpevní a zvýší její chuť. Když je mořských ryb hojnost a zeleného čaje nedostatek, naše domy se line vonnou vůní melasy a zeleného čaje v naší dušené rybě. A co se týče medu: „Abyste měli hladkou a krásnou pleť, smíchejte hořký čaj s medem“ je starý lék, který mě naučila moje matka a pak moje snacha, a je neuvěřitelně účinný. Za starých časů, když jsme byli chudí, jsme používali hlavně zelený čaj smíchaný s melasou, což bylo dobré; teď, když na to máme prostředky, je jeho smíchání s medem ještě lepší. A med z lesa Dak Lak je nikde jinde bezkonkurenční, takže mi sestra poslala jako dárek lahvičku lesního medu z lesa Dak Lak…

Zdroj: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/