Moje zahraniční kamarádka mi psala zprávy a kladla nejrůznější otázky, včetně těch ohledně Kinh Bac. Moje omezená angličtina mi vyžadovala, abych se při podrobném vysvětlení některých věcí spoléhala na Google. Stále touží slyšet lidový zpěv Quan Ho na návsi, vylézt na pohoří a vidět, jaké to bylo, že císař opustil svůj trůn a luxusní palác, aby se stal mnichem. Tak se sem přijeďte podívat letos na jaře! Region Kinh Bac se svými zvlněnými kopci, vesnicemi a rušnými městy je plný tisíců jarních festivalů, které vás jistě potěší. Krajina – někdy starobylá a mechem pokrytá, někdy divoká a nedotčená, někdy moderní – spolu s lahodným jídlem a vřelou pohostinností obyvatel vám vypráví fascinující příběhy o dnešním životě. Bac Ninh je pravděpodobně nejvýjimečnějším místem, které se pyšní osmi památkami světového dědictví UNESCO.
 |
Ilustrace: Ha Huy Chuong. |
Ten den jsem vzal pár přátel, aby vyfotili sedmikrásky do filmového studia Da Mai (v městské části Da Mai). Stál jsem pod pavilonem ve tvaru měsíce (dřevěný pavilon postavený pro fotografování návštěvníků) a díval se na rozlehlou květinovou zástavbu. Najednou jsem si vzpomněl na tyto verše Nguyen Gia Thieu: „Cesta, po které jsme šli v loňské květinové zahradě / Květy broskví, které jsme natrhali, dokud byly ještě zelené / Na pavilonu fénixe, pod pavilonem slavíka / Polštáře nesmrtelných jsou zřetelně vedle sebe…“ (Nářek královské konkubíny) . Při čtení těchto veršů jsem si představil „slavnou a prestižní“ rodinu ve vesnici Lieu Ngan, obec Ngu Thai, okres Thuan Thanh (dříve) – rodiště On Nhu Hau Nguyen Gia Thieu. Při pohledu na ptáky rychle létající nad pavilonem jsem spatřil královský palác se stovkou červených a tisíci fialových zahrad a půvabné palácové dívky. Podělila jsem se o své myšlenky a paní Huong – moje učitelka literatury, jejíž dům stojí poblíž starobylé citadely Luy Lau – mě pozvala, abych ji příští týden navštívila. Je to jistě pravda; historické záznamy uvádějí, že Nguyen Gia Thieu měl hluboké znalosti literatury, historie a filozofie. Byl také zběhlý v mnoha uměleckých formách, jako je hudba , malířství, architektura a dekorace. Chtěla jsem se vrátit, ponořit se do starobylého kouzla země, nasát trochu energie kulturního regionu, který dal vzniknout a vychoval naše předky. „Nyní ráno jdeme do Son Dong obdivovat hory a v noci spíme v Luy Lau a pohodlně se procházíme ve stínu staré citadely. Památky se zdají být blíž než dříve,“ šťastně vyjádřila paní Huong. Cítila jsem se stejně. Než byla provincie sloučena, vyžadovala cesta do vesnice Dong Ho nebo hrnčířské vesnice Phu Lang celý týden plánování, protože cesta do jiné provincie se zdála daleko a váhala jsem. Ale teď je to jiné; stále jsme v provincii a můžeme jet rychle a vrátit se během chvilky. Někdy jsme se po obědě ve čtvrti Bac Giang (součást starého města Bac Giang) vrátili do Phu Langu, abychom si hráli, navštívili keramiku Tam, abychom si vybrali něco, co se nám líbilo, a pak jsme se vrátili. Cestou zpět jsme se bezpodmínečně museli zastavit ve starém městě Bac Ninh, abychom si dali rybí kaši, a pak jsme obdivovali jasně osvětlenou křižovatku poblíž Vincomu.
Mimo pracovní dobu hraji roli pouličního prodavače, večer připravuji čaj z hnědé rýže a ručně vyráběné lepkavé rýžové koláčky, které prodávám těm, kteří oceňují nostalgii. Mám zákaznici z vesnice poblíž chrámu Do. Řekla, že u chrámové brány se prodávají stovky druhů sladkostí a lepkavých rýžových koláčků, které si lidé mohou koupit jako oběti, ale ona dává přednost „rustikální“ chuti mých lepkavých rýžových koláčků. „Když je jím, mám pocit, jako bych se setkala se svou matkou; když žila, vařila je také s touto přesně stejnou chutí.“ Zákazník, podnikatel ze Saigonu, řekl totéž, jemuž připomínají jeho matku. Takže je to prostě to jednoduché, rustikální venkovské jídlo, které stírá hranice vzdálenosti; místo už nehraje roli, když něco potřebujete, stále to najdete. Lidé z Bac Ninh nyní, ať už v An Chau nebo Khe Ro, snadno najdou, co potřebují, na trhu Cho Yen Phong nebo na ulici Lim Tu Son. Auta jezdí ve dne v noci. Letošní festival ovoce je důkazem tohoto spojení srdcí. Dav čekající na bezplatný kyvadlový autobus u brány knihovny Bac Ninh 2 (dříve město Bac Ninh) do čtvrti Chu na festival byl vždy velký. Někteří lidé, kteří poprvé viděli krásně vystavené ovoce na festivalu a fotili se v sadech zralých žlutých pomel a pomerančů, zvolali: „Je to tak krásné! Nikdy by mě nenapadlo, že právě tady v mé provincii může být taková krása. Proč bych měl snít o tom, že bych jezdil do sadů jinde?“ „Váhala jsem, jestli opustit domov a jet až do Chu, ale od sloučení provincie se díky kulturním akcím, jako je tato, o lidi postaráno a je jim zajištěna doprava, takže to považujeme za úžasné. Je to opravdu rozlehlé území pomel, paní. Luc Ngan je tak prosperující a bohatý. Poznáte to, jen když jste tam; z domova si to nedokážete představit,“ sdílela paní Tu (75), obyvatelka ulice Suoi Hoa.
Zkuste se ráno zastavit v ženšenové zahradě v mém rodném městě na úpatí hory Danh. Nejlepší je ji navštívit během období květu, na konci podzimu, koncem jara nebo začátkem léta. Celá oblast je pokryta rozlehlou plochou krémově bílých květů. Vůně je jemná a čistá, jako svěží ranní slunce, ne příliš silná ani štiplavá. Listy ženšenu jsou tmavě zelené, což květy dělá ještě výraznějšími. Květy ženšenu, sklizené, sušené a pražené na přípravu čaje, jsou vynikající. Léčí nespavost, zklidňují mysl, vyživují oči a zkrášlují pokožku... Dnes lidé dokonce jedí čerstvé květy a mladé pupeny tak, že je restují nebo přidávají do horkého hrnce. Moje švagrová, paní Nguyen Dung, ředitelka družstva Lien Chung Ginseng, dokonce chová na farmě kuřata, krmí je ženšenovými listy a dává jim vodu z kořene ženšenu, aby získala překvapivě lahodné a výživné kuřecí maso. Každý rok se ona a další majitelé ženšenových zahrad účastní řady seminářů, konferencí a veletrhů, aby propagovali své produkty. Sdělila, že mnoho rodin v jejím rodném městě (dříve obec Lien Chung, nyní součást obce Phuc Hoa) zbohatlo díky pěstování ženšenu a ročně vydělalo jednu až dvě miliardy, až desítky miliard dongů. Kromě prodeje sazenic, čaje z květů ženšenu a čerstvých i sušených kořenů ženšenu nabízí družstvo a několik dalších podniků také další produkty, jako jsou sáčky ženšenového čaje, ženšenový šampon, ženšenové rýže (obsahující ženšen v mouce používané k výrobě rýží) a ženšenové víno...
Z farmářů se mnozí stali majiteli podniků a producenty zboží. Život na venkově se změnil. Když se dívám na ženšenová pole a horu Danh, jen doufám, že vláda a pěstitelé ženšenu nebudou zasahovat do hor, aby ho sázeli, ale že ženšen budou sázet pouze na úpatí hor a v kopcích daleko od hor. Samotné hory musí mít zelené stromy a lesy, aby chránily půdu a zabránily erozi a sesuvům půdy. Hora je skutečně horou pouze tehdy, když je obklopena trvalými stromy, a velké kopce kolem hory by také měly mít stromy. Teprve potom se hora Danh stane udržitelnou ekologickou zónou. Ženšen je velmi vzácný, ale rostliny ženšenu se během bouří a eroze jen stěží udrží v půdě. Bohatství v kombinaci s mírovým životem je konečným cílem. Při pohledu na květy ženšenu si vzpomenu na vzácný druh lotosu v Gia Binh. Je to dvoubarevný lotos. Lotos kvete současně ve dvou barvách, fialově růžové a bílé, což je velmi krásné. Možná bychom tento druh lotosu měli rozmnožovat a chránit. Pohled na rostliny mi připomíná krajinu; jak daleko jsou Phuc Hoa a Gia Binh? Stačí ujít jen míli denně.
Tato místa, kdysi považovaná za „různé provincie“, nyní sdílejí jednu, známou a milovanou vlast. Při rozhovoru s abatyší pagody Tieu (okres Tam Son) jsem si vzpomněla na prostou pagodu Cong Phuong v mém rodném městě. Abatyše pagody Tieu po mnoho let pěstovala zeleninu a rýži, aby se uživila, a později jí buddhističtí stoupenci nabízeli zeleninu a rýži jako dary. Řekla, že mniši by neměli mít peníze, protože plodí chamtivost, která ztěžuje udržování sebe i pagody. Proto v pagodě Tieu není žádná pokladnička na dary a na oltářích nejsou žádné peníze. Pagoda Cong Phuong v mém rodném městě se také nazývá „Pagoda bez Buddhy“, protože nemá sochu Buddhy. Lidé pagodu postavili, postavili sedm schodů, natřeli je na bílo a umístili na ně kadidelnice. Ti, kteří k pagodě přicházejí, si vědomě uvědomují přítomnost Buddhy ve svých srdcích, takže i bez konkrétního obrazu Buddhy Buddha sedí na oněch trůnech a plošinách a je si vědom všech světských záležitostí.
Kupodivu, opřený o hliněnou zídku ve vesnici Bac Hoa (obec Tan Son) a poslouchající déšť stékající po časem opotřebované střeše z tašek jin-jang, jsem toužil umýt si obličej a vzpomínal na vodu nabranou vědrem ze studny ve vesnici Diem Quan Ho. Jemný proud mé vlasti mě vede zpět do vzpomínek, k životu v přítomnosti a k jednání pro zítřek. Když bych na jaře sledoval tradiční hru s házením míčem ve vysokohorských vesnicích Son Dong, jistě bych snil o tom, že sedím na lodi a proplouvám vesnicemi Quan Ho podél řeky Cau...
Možná se názvy míst, lidí a jednoduché, ale nesmrtelné krásy života prolínaly, vzájemně se podporovaly, doplňovaly a obohacovaly. Každá vesnice a čtvrť má své vlastní jedinečné zvyky a produkty, které vytvářejí bohatou a osobitou kulturu Kinh Bac - Bac Ninh. Quan Ho, Ca Tru, Hat Ong - Hat Vi, Sang Co, Soong Co, Sloong Hao... to vše rezonuje vesnicí, kde žije mnoho etnických skupin. Zůstal jsem vzhůru celou noc a prožíval Hat Ong ve společenském domě s řemeslníky z osady Hau (dříve obec Lien Chung), abych pochopil, proč mladí muži a ženy ve feudálních dobách museli zpívat do bambusových trubic, aby vyjádřili svou lásku, zatímco v Quan Ho zpěv pokračuje celou noc, láska mezi lidmi je tak hluboká, dojemná a neoddělitelná, přesto pro ně není snadné vytvořit pár...
Tyto zdánlivě nehmotné věci jsou samotnou duší regionu Kinh Bac. Jaro je zde vždy delší, krásnější a hlubší. Návštěva chrámů, účast na festivalech, poslech lidových písní, obdivování hor, prozkoumávání sadů, život továrního dělníka... kamkoli jdete, země, obloha a lidé tohoto regionu vyzařují pulzující energii.
Zdroj: https://baobacninhtv.vn/ve-mien-kinh-bac-postid436337.bbg
Komentář (0)