A hazai vállalkozások „hátrányban” vannak otthon

[hirdetés_1]

Nguyen Cao Phuong úr, a Viet An Garment Company termelési igazgatója (a nevet kérésre megváltoztattuk) közel 30 évvel ezelőtt, a textilipar fellendülésének kezdete óta a textiliparban dolgozik, így soha nem érezte még olyan nehéznek az iparágat, mint most.

2020-ban, amikor a világjárvány kitört Kínában, a textilipar elszenvedte eredendő gyengeségének következményeit: túlzottan a kiszervezésre összpontosított, és a nyersanyagokat külföldi ellátási láncokra bízta. Vietnam akkoriban az exportra szánt szövetek 89%-át importálta, amelynek 55%-a a szomszédos, egymilliárd lakosú országból származott. Az addig zökkenőmentesen működő ellátási lánc hirtelen teljesen összeomlott a nyersanyagok „blokádja” miatt, amikor Kína „befagyasztotta” a kereskedelmet a világjárvány leküzdésére.

Mr. Phuong már évekkel ezelőtt felismerte ezt az „Achilles-sarkat”, de nem volt más választása.

Az exportpartnerek nem hajlandók átvenni a feldolgozott árukat, ha a nyersanyagok nem a kijelölt beszállítótól származnak, beleértve a ragasztót, a bélésanyagot, a gombokat stb. Ennek eredményeként csökken a profit, mivel az ár szinte lehetetlen alkudni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek profitot akarnak elérni, „bele kell falniuk” a munkaerőköltségeket.

Viet An 1994-ben alakult, „megragadva” a lehetőséget, amikor a gazdaság üdvözölte az első külföldi külföldi befektetési hullámot Vietnámba. A külföldi külföldi „vendégek” által megosztott megrendelésekből Phuong úr táplálta azt a törekvést, hogy egy nagyvállalatot építsen, amely otthon uralkodni tud, ahogyan a koreaiak és a kínaiak is sikeresek voltak.

Vietnam egyik célja a külföldi közvetlentőke-bevonás terén akkoriban az volt, hogy ugródeszkát teremtsen a hazai vállalkozások számára, amelyek a „sasokkal” együtt szárnyalhatnak. De három évtized elteltével, annak ellenére, hogy a vállalat mérete meghaladta az 1000 alkalmazottat, Vietnám még mindig nem talált kiutat a textil értéklánc utolsó helyéről.

"Arany karika" szabás és varrás

A textilipar három fő, növekvő profittal járó termelési módszere a következő: feldolgozás, a vevő által biztosított input (CMT); a gyár aktívan vásárolja a nyersanyagokat, gyárt, majd kiszállítja (FOB); és a feldolgozó vállalkozás részt vesz a tervezési szakaszban (ODM).

Phuong úr cége az elmúlt 30 évben az első módszert követte – mindig a megrendelő által meghatározott nyersanyagokat használta, beleértve az anyagot, ragasztót, gombokat, ellenkező esetben az áru átvételét megtagadták. Az FPTS Securities Company által a vietnami textiliparról közzétett mélyreható tanulmány szerint ez a módszer átlagosan mindössze 1-3%-os haszonkulcsot hoz a feldolgozási egységárban, ami a legalacsonyabb az egész értékláncban.

Phuong úr cégének helyzete sem kivétel. Vietnam textil- és ruházati exportjának körülbelül 65%-át CMT módszerrel bonyolítják le. Az FOB-megrendelések – a nagyobb profitot hozó módszer – száma 30%-ot tesz ki; a többi ODM – a legjövedelmezőbb szakasz –, de csak 5%-ot tesz ki.

„Volt idő, amikor ésszerűtlennek tartottuk, miért kell Kínából importálnunk a bélésanyagot, amikor Vietnam is olcsóbban tudja gyártani, ezért úgy döntöttünk, hogy belföldön vásárolunk” – mondta a Viet An menedzsere arról az időszakról, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt „rosszalkodta” partnerét. Azt mondta, hogy csak javaslatok alapján adták meg az alapanyagok forrását, így továbbra is rugalmasak tudnak lenni a beszállítókkal, amíg a termék minősége nem romlik.

Ez a felelőtlenség a Viet Annak okozott károkat. A márka mindenféle hibát talált, és az árut visszaküldték, annak ellenére, hogy – állítása szerint – a bélésanyag nem befolyásolta a termék minőségét. Ezt követően a cég továbbra is a partner által meghatározott alapanyagokra támaszkodott.

A külföldi partnerek szemszögéből Hoang Linh asszony, egy gyárvezető, aki 5 éve dolgozik egy japán divatcégnél , elmagyarázta, hogy a globális márkák szinte soha nem engedik, hogy a gyártóvállalatok szabadon válasszanak beszállítókat.

A két kötelező minőségi és ár kritérium mellett a márkáknak biztosítaniuk kell, hogy az alapanyag-beszállítók ne sértsék meg a társadalmi és környezeti felelősségvállalásaikat a kockázatok elkerülése érdekében. Például az Egyesült Államok 2021-ben betiltotta a hszincsiangi pamutból készült ruhadarabok importját, mert úgy vélték, hogy az itteni munkakörülmények nem felelnek meg a szabványoknak.

„Ha a gyár nyersanyagok vásárlásának jogát kapja, a márkának azt is ismernie kell, hogy kik a partnerei, hogy független auditort bízhasson meg egy átfogó értékelés elvégzésével. Ez a folyamat legalább több hónapot vesz igénybe, míg a gyártási ütemtervet egy évvel előre meghatározzák” – magyarázta Linh.

A vietnami textilipar nyersanyagai továbbra is külföldi forrásoktól, különösen Kínától függenek. Fotó a Viet Thang Jeans gyár szövetraktárában, 2023. november. Fotó: Thanh Tung

A „szabás-varrás” kerékvágásból kiszabadulni képtelen vállalkozói cég még nehezebb helyzetbe került, amikor a textilipar a tavalyi év közepe óta megrendelési válsággal küzdött. A gyárak szomjazták a munkát, a márkák lenyomták az árakat, a profit pedig a mélypontra zuhant.

„A cégnek megrendelésekre van szüksége ahhoz, hogy több ezer munkavállaló munkahelyét fenntartsa, még ha veszteséges is, meg kell tennie” – mondta. Nem volt más megoldás, mint csökkenteni a termék egységárát, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók többet dolgoznának ugyanazért a jövedelemért.

Alacsony profittal, a csak ruhafeldolgozásban jártas hazai vállalatok, mint például a Vietnám, nem rendelkeznek elegendő pénzforgalommal ahhoz, hogy ellenálljanak a piaci sokkoknak, vagy hogy újra befektessenek a bővítésbe.

A textil- és ruházati export forgalma folyamatosan növekszik, de a hazai vállalkozások hozzájárulásának értéke az elmúlt 10 évben nem javult jelentősen. A textil- és ruházati export értékének több mint 60%-a külföldi közvetlentőke-befektetésekből származik, bár a külföldi vállalatok csak 24%-ot képviselnek. A bőr- és lábbeliiparban a külföldi közvetlentőke-befektetések az exportforgalom több mint 80%-át teszik ki.

A belföldi és külföldi vállalatok textil- és lábbeli exportértékéhez való hozzájárulásának aránya

Forrás: Vámügyi Főosztály.

30 év vereség

„A vietnami vállalkozások otthon veszítenek” – vonta le a következtetést Nguyen Thi Xuan Thuy asszony, a támogató iparágak kutatásában közel 20 éves tapasztalattal rendelkező szakértő a textil-, ruha- és lábbeliipar jelenlegi helyzetéről.

Thuy asszony elmondta, hogy a szomorú az, hogy Vietnám régen teljes textil ellátási lánccal rendelkezett, ma viszont ez hátrányos helyzetben van. Korábban a textilipar mind belföldön gyártott ruhákat, mind szöveteket exportált. A gazdasági integráció azonban új fordulóponthoz hozta ezt az iparágat: a munkaerőköltségek legnagyobb komparatív előnyére építve a kiszervezés felé rohannak.

Thuy asszony elemzése szerint a nyitáskor ez volt a helyes döntés a külföldi külföldi befektetések vonzása érdekében, mivel Vietnam akkoriban lemaradt a technológia terén, így természetesen nem tudott versenyezni a rostok és szövetek minőségében Japánnal és Koreával. A probléma azonban az elmúlt 30 évben fennálló nyersanyag-hátrányos helyzet.

„Eleinte elfogadtuk a külföldi anyagok használatát, de továbbra is ápolnunk kellett volna a hazai textil- és rostipart, elsajátítva a technológiát azzal a céllal, hogy utolérjük őket” – mondta Thuy asszony, hozzátéve, hogy maga a textilipar is elvágta a láncszemeket a saját ellátási láncában.

A textil- és lábbeliexport növekedése, valamint a szövetek és kiegészítők importjának trendje mutatja az iparág nyersanyagfüggőségét.

Thuy szakértő szerint a vállalatok ellátási láncában lévő kiskapuk csak akkor mutatkoztak meg igazán, amikor Vietnam csatlakozott az új generációs szabadkereskedelmi megállapodásokhoz, mint például az EVFTA és a CPTPP. Ahhoz, hogy adókedvezményeket élvezhessenek exportáláskor, a „Vietnámban készült” ruhadaraboknak biztosítaniuk kell, hogy az alapanyagok is hazai eredetűek legyenek. Azok a vállalatok, amelyek csak ruhadarabokat dolgoznak fel, most „veszítenek”, mert teljes mértékben a külföldi anyagoktól függenek.

„A megállapodások végső haszonélvezői a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel rendelkező vállalatok, mivel jelentős erőforrásokkal és szinkron beruházásokkal rendelkeznek a rost-, textil- és ruházati lánc kiépítéséhez” – elemezte Thuy asszony. A 2015 és 2018 közötti időszakban, közvetlenül az EVFTA és a CPTPP hatálybalépése előtt, Vietnam volt az az ország, amely a legtöbb külföldi közvetlentőke-befektetést kapta koreai, tajvani és kínai textilipari befektetőktől.

A szakértők szerint ez a hiba nemcsak az állam, hanem a vállalkozások hibája is.

A világ fejlett ipari országai mind a textiliparral kezdték, majd igyekeztek feljebb lépni az értékláncban. Németország például továbbra is folytat kutatási tevékenységeket az új anyagok és a textiliparban alkalmazott textiltechnológiák terén. Az Egyesült Államok évtizedek óta a világ legnagyobb pamut- és pamutfonal-szállítója, és a kormány továbbra is támogatásokat nyújt a pamuttermesztőknek. Japán évek óta elsajátítja az olyan textiltechnológiákat, mint a hőtartás, a hűtés, a gyűrődésmentesítés stb., amelyeket a luxusdivatban alkalmaznak.

„Mindent megtartanak, ami a legmagasabb, alapvető értéket képviseli országuk számára” – összegezte Thuy szakértő.

A vietnami textil- és ruhaipari munkások továbbra is a feldolgozási szakaszra koncentrálnak, és nem tudtak feljebb lépni az értékláncban. Fotó: Thanh Tung

Eközben Vietnam 35 éven át elpazarolta aranykorát a külföldi közvetlentőke-befektetések vonzásában. 1995-ben, amikor az Egyesült Államok és Vietnam normalizálta a kapcsolatait, a textil- és ruhaipar fellendült. Az elmúlt három évtizedben azonban az iparág csak a ruhafeldolgozásban teljesített jól, anélkül, hogy kutatásba és fejlesztésbe, szövetgyártásba stb. fektetett volna be.

„A politika nem tekintett messzire előre, és a vállalkozások túlságosan a rövid távú előnyökre koncentrálnak” – mondták a szakértők.

Kezdetben Vietnam textil- és ruhaipara még mindig a lánctrendet követte, ami azt jelentette, hogy a vállalatok mindegyike textil-, fonal- és varrógyárakkal rendelkezett. Amikor azonban az exportrendelések túl nagyok lettek, a vevők csak varrást akartak rendelni, így a vietnami vállalatok felhagytak más szakaszokkal. Csak néhány, évtizedekkel ezelőtti szinkronbefektetésekkel rendelkező állami tulajdonú vállalat, mint például a Thanh Cong, a Vietnami Textil- és Ruhaipari Csoport (Vinatex) tagvállalatai, irányította még az ellátási láncot.

Ez a helyzet vezet a jelenlegi egyensúlyhiányhoz: a fonás, szövés, textilfestés és a kapcsolódó támogató iparágak száma együttesen csak több mint a fele a ruházati vállalatok számának, a Vietnami Textil- és Ruházatipari Szövetség (VITAS) adatai szerint.

Az iparág "halfeje"

„Ha Ho Si Minh-város ipara egy hal, akkor a textilipar egy fej, amelyet bármikor levághatnak” – kesergett Pham Van Viet úr, a Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City) vezérigazgatója.

A munkaerő-igényes iparágak, mint például a textilipar és a lábbeligyártás, nyomás alatt állnak az átállás vagy az innováció érdekében, áll Ho Si Minh-város 2023-2030 közötti időszakra szóló ipari és exportfeldolgozó övezetek fejlesztéséről és 2050-ig tartó jövőképéről szóló projektjében. A város jövőbeli célja, hogy az ökológiai és high-tech ipari övezetek felé fejlődjön.

„Manapság, bárhová is megyünk, csak a csúcstechnológiáról hallunk. Nagyon önelégültnek és megvetettnek érezzük magunkat, mert munkaigényesnek és szennyezőnek bélyegzik” – mondta.

A fokozatos átalakulás érdekében a Viet Thang Jean automatizált gépeket, lézeres mosási, fehérítési és permetezési szakaszokban alkalmazott technológiát... akár 85%-kal is csökkentheti a víz- és vegyszerfelhasználást. A vállalkozás azonban szinte „egyedül úszott” ebben a folyamatban.

Viet úr szerint a befektetési tőke kölcsönzéséhez a vállalatnak jelzáloggal kell terhelnie az eszközöket. A bankok általában a valós érték 70-80%-át értékelik, majd 50-60%-ot kölcsönöznek, míg a technológiába és gépekbe való befektetés nagyon drága.

„Csak egy olyan főnök mer befektetni, aki elkötelezett az iparág iránt” – mondta Viet úr.

Viet Thang Jean vezérigazgató, aki több mint három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, úgy véli, hogy ha ez az iparág feljebb akar lépni az értékláncban, a felelősség nemcsak a vállalkozásoké, hanem a politikáké is. Például a városnak divatközpontokba kell befektetnie, hogy embereket képezzen, anyagokat kutassanak, anyagforrásokat sajátítsanak el, termékeket mutassanak be stb. Az egyesületek és a vállalkozások közösen fognak részt venni.

Amikor nem tudnak változni, a vállalkozásoknak választaniuk kell a város elhagyása vagy a leépítés között. Mindkét esetben a munkavállalók szenvednek a legjobban.

Szabó és varró munkások a Viet Thang farmergyárban, 2023. november. Fotó: Thanh Tung

Az írott politika nem hagyja figyelmen kívül a hagyományos iparágak vállalkozásait. A Politikai Bizottságnak a 2030-ig tartó nemzeti iparpolitika kidolgozásának irányáról és a 2045-ig tartó jövőképről szóló határozata előírja a textil-, ruházati és cipőipar folyamatos fejlesztését, de prioritásként kezeli a magas hozzáadott érték létrehozását, amely az intelligens és automatizált termelési folyamatokhoz kapcsolódik.

A valóságban azonban a szövetgyártásba befektetni hajlandó hazai vállalatok továbbra is akadályokkal szembesülnek – állítja Tran Nhu Tung, a Vietnami Textil- és Ruházati Szövetség (VITAS) alelnöke.

„Sok település úgy gondolja, hogy a festés és a szövés szennyező, ezért nem adnak ki engedélyeket, pedig a valóságban a fejlett technológiák biztonságosan képesek kezelni ezeket a területeket” – mondta Tung úr.

A VITAS alelnöke hangsúlyozta, hogy a zöld termelés ma már kötelező követelmény a világon, így ha a vállalkozások termékeket akarnak értékesíteni, akkor maguknak is tisztában kell lenniük a fenntartható fejlődéssel. Ha azonban sok helyen továbbra is előítéletek élnek, Vietnam textil- és ruházati ellátási lánca továbbra is hibás lesz.

Bár Vietnam még nem képes elsajátítani az alapanyagok felhasználását, az elmúlt években legnagyobb előnye az egyre alacsonyabb munkaerőköltségek voltak a később fejlődő országokhoz, például Bangladessel és Kambodzsával összehasonlítva.

Vietnam textiliparának összehasonlítása néhány más országéval

A gazdaság nem tudja csak úgy „elkapni a trendet”

Vietnam általában, és különösen Ho Si Minh-város nagy elvárásokat támaszt az olyan „új generációs” iparágakkal szemben, mint a félvezetők, a zöld gazdaság és a körforgásos gazdaság – állítja Dr. Nguyen Duc Loc docens, a Társadalmi Élet Kutatóintézetének igazgatója.

„Nincs ezzel semmi baj, mert ez egy globális trend, de a jelenlegi körülmények között alaposan mérlegelni kell. Ez egy kétélű fegyver lehet. A gazdaság nem követheti csak a trendeket” – mondta.

Például a félvezetőiparban várhatóan 50 000 munkavállalóra lesz szükség, de a belföldi kínálat az előrejelzések szerint csak 20%-ot fog elérni. Két helyzet állhat elő: befektetők jönnek, de Vietnamnak nincs munkaerőforrása, ezért kénytelenek külföldről hozni munkavállalókat; vagy feladják, és nem fektetnek be.

„Akárhogy is, veszítünk. Ha befektetnek és embereket hoznak át, Vietnam csak másokat fog szolgálni. Ha az üzlet feladja, a tervünk tönkremegy” – mondta Mr. Loc.

Ebben az összefüggésben úgy véli, hogy nemcsak a félvezető vagy a high-tech iparágak „trendjeinek követésére” kellene összpontosítanunk, hanem el kellene felejtenünk a hagyományos iparágakat, amelyek exportértéket hoznak Vietnamba. Például a textil- és ruházati ipar évente dollármilliárdokat hoz be. Három évtizedes fejlődéssel a vállalkozásoknak legalább van tapasztalatuk, a feladat most az, hogy segítsünk nekik feljebb lépni az értékláncban.

„Tartsuk fenn a vonat működését a 30-30-30-10 elv szerint” – javasolta Mr. Loc. Ebből 30%-ot tartsunk meg a hagyományos iparágakban, 30%-ot olyan iparágakban, amelyeknek változásra van szükségük, 30%-ot fektessünk be „trendi” iparágakba, 10%-ot pedig áttörést hozó iparágakba.

A szakértők ezt a módszert egy egymást védő madárrajhoz hasonlítják. Az iparágak új generációja repül először, míg a régi és gyenge hagyományos iparágak utoljára, nyíl alakzatot alkotva előrehaladva. Ez a módszer nemcsak a madárraj gyorsabb repülését segíti elő, hanem a hagyományos iparágakban dolgozó munkavállalók csoportját is védi, elkerülve egy újabb improduktív generáció létrejöttét, amely teherként nehezedik a társadalombiztosítási „hálóra”.

A ruhaipar jelenleg több mint 2,6 millió munkavállalót foglalkoztat – ez a legtöbb az összes iparág közül. Fotó a Binh Tan kerületben található ruhagyár munkásairól a nap végén. Fotó: Quynh Tran

A hagyományos iparágak támogatása mellett az államnak felelősséget kell vállalnia a folyamatban részt vevő, befejezetlen munkavállalói generáció irányításáért és támogatásáért is. Dr. Nguyen Duc Loc docens azt javasolta, hogy Vietnam tanuljon Korea megközelítéséből, amely egy Munkaügyi Alapot hoz létre a munkavállalók szakképzésének, egészségügyi ellátásának, pénzügyi tanácsadásának stb. támogatására.

Nguyen Thi Xuan Thuy szakértő úgy véli, hogy őszintén be kell vallani, hogy Vietnam hamarosan elveszíti versenyképességét a munkaerőköltségek terén. A politikai döntéshozóknak ezért két feladatra kell felkészülniük a közeljövőben: támogatniuk kell az egyszerű munkaerőcsoportot más iparágakba való átmenetben, és újra kell pozicionálniuk pozíciójukat az értékláncban.

Az első részben Szingapúr megközelítését említette, amely szerint a kormány közvetlenül az ipari övezetekben tanácsadó és pályaválasztási központokat hozott létre, amelyek szerepet játszottak abban, hogy a munkavállalókat a pályamódosításra ösztönözzék. A központok rögzítették a munkavállalók gondolatait és vágyait, majd tanácsokat adtak és lehetőségeket javasoltak a munkavállalóknak. Az igényektől függően a kormány képzési tanfolyamokat indított, vagy költségeket támogatott a munkavállalók számára, hogy önállóan új szakmákat tanulhassanak.

Ami a második feladatot illeti, a szakértők úgy vélik, hogy Vietnamnak még mindig számos lehetősége van, amikor a külföldi közvetlentőke-tőke beáramlik, három előnynek köszönhetően: a nagy piac - 100 millió ember, a kedvező geopolitikai helyzet; az ellátási láncok Kínából való áthelyezése; és az Európai Unió (EU) zöldülési trendje, amely arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy átalakítsák ellátási láncaikat.

„Sok időt vesztettünk. De ha a helyes irányba haladunk, a vietnami vállalatok még mindig utolérhetik a külföldi működőtőke-befektetésekkel foglalkozó vállalatokat” – mondta Thuy asszony.

Tartalom: Le Tuyet - Viet Duc

Adatok: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha

4. lecke: „Sas” a szálláson marad

[hirdetés_2]
Forráslink