កាហ្វេថៃគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីហាងកាហ្វេផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង ដោយសារតែភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងភាពសាមញ្ញរបស់វា។ ជាហាងកាហ្វេជាលក្ខណៈគ្រួសារ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន លោក Nguyen Duc Hieu (អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ) គឺជាសមាជិកជំនាន់ទី ៤ ដើម្បីបន្តការងាររក្សារសជាតិកាហ្វេដ៏ពិសេសរបស់គ្រួសារលោក។ មិនត្រឹមតែទទួលមរតករូបមន្តពីឪពុករបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេ គាត់ក៏មានគម្រោងនាំយកមកនូវការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ប៉ុន្តែកាហ្វេនៅតែរក្សាអត្តសញ្ញាណដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានបង្កើតឡើងជិត 100 ឆ្នាំមកហើយ។
ផ្លូវ Trieu Viet Vuong គឺជាផ្លូវដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅ ទីក្រុងហាណូយ ជាកន្លែងដែលផ្ទះចាស់ៗជាច្រើនបានសាងសង់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1940 នៃសតវត្សទីចុងក្រោយនៅតែត្រូវបានអភិរក្ស។ ផ្លូវខ្លីមួយ ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថាជាផ្លូវកាហ្វេចិញ្ចើមផ្លូវ មានការប៉ាន់ស្មានថាមានហាងរាប់រយបានបើកនៅតាមសងខាងផ្លូវ។
បោះបង់ផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីដើរតាមអាជីវកម្មគ្រួសារ។
ហាងកាហ្វេថៃត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1926 ដោយចាប់ផ្តើមពីរទេះកាហ្វេរបស់លោក Nguyen Van Den (ពី Hung Yen ) ដើរតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហាណូយ។ ពីរទេះដ៏សាមញ្ញនោះ កូនប្រុសរបស់លោក ដេន គឺលោក ថៃ (ជីតារបស់លោក ហៀវ) បានកាន់កាប់អាជីវកម្ម និងបើកហាងកាហ្វេមួយនៅ ២៧ ទ្រីវៀតវឿង។
បើទោះជាលោកមិនមានបំណងចង់បន្តជំនួញគ្រួសារតាំងពីដើមមកក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ លោក ហៀ វឿង នៅតែជ្រើសរើសដាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីជួយឪពុករបស់លោកទទួលបន្ទុក និងថែរក្សាប្រពៃណីរបស់គ្រួសារ។ លោក ហៀវ បានសារភាពថា «ខ្ញុំបានសិក្សានៅបរទេសនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់រយៈពេល៦ឆ្នាំ មានបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា ធនាគារ ទីផ្សារ ទំនាក់ទំនង និងរៀនពីរបៀបក្លាយជា "កសិករ" និង "អ្នកក្រឡុកស្រា"។ នៅទីបំផុតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តត្រលប់ទៅហាងដែលឪពុកខ្ញុំទុកចោលវិញ»។
តាំងពីក្មេងមក លោក ហៀវ ចូលចិត្តពិសាកាហ្វេលើកដំបូង៖ «ខ្ញុំបានផឹកកាហ្វេតាំងពីអាយុ ៣-៤ ឆ្នាំ ពេលខ្ញុំទៅលេងខាងក្រៅ អតិថិជនចូលចិត្តខ្ញុំ ហើយឱ្យខ្ញុំផឹកជាមួយពួកគេ ហើយខ្ញុំក៏ស៊ាំនឹងរសជាតិបន្តិចម្តងៗ»។ សម្រាប់គាត់រសជាតិកាហ្វេបានក្លាយជារសជាតិដែលធ្លាប់ស្គាល់។
"ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌នៃជ្រុងកាហ្វេ ទទួលខុសត្រូវចំពោះម៉ាកគ្រួសារ និងសម្រាប់អតិថិជនធម្មតា។ មានអតិថិជនដែលតែងតែចូលចិត្តកាហ្វេនៅហាងគ្រួសារខ្ញុំអស់រយៈពេលជាង 50 ឆ្នាំមកហើយ នោះហើយជាកម្លាំងចិត្តដែលជួយខ្ញុំរក្សាម៉ាកយីហោ និងជាមោទនភាពរបស់គ្រួសារ" - លោក ហៀវ បាននិយាយបំប្លែង។
និយាយអំពីរូបមន្តធ្វើកាហ្វេមួយកែវមានរសជាតិប្លែក លោកបានបង្ហើបថា ដំណាក់កាលនីមួយៗគឺធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់៖ «ដំណើរការធ្វើកាហ្វេមួយបាច់ចំណាយពេលជិត ៣០ នាទី ដំបូងយកគ្រាប់កាហ្វេដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកិន បន្ទាប់មកបង្វិលឲ្យស្មើៗគ្នាលើចង្ក្រានឈើ។ ការដុតឈើពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់ សម្រាប់កាហ្វេដែលមានរសជាតិសុទ្ធ វាមិនពិបាកកំណត់ទេ ។ ជាស្តង់ដារជាមួយនឹងគុណភាពនៃការអាំងក្នុងកំឡុងដំណើរការអាំង ជារឿយៗខ្ញុំត្រូវបើកម៉ាស៊ីនកិនដើម្បីពិនិត្យដោយធានាថា គ្រាប់កាហ្វេត្រូវបានចម្អិនស្មើៗគ្នា និងអាំងនៅសីតុណ្ហភាព 220 - 230 អង្សាសេដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារ។
លោក ហៀវ បាននិយាយថា ការអាំងជាមួយអុសមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួន ពិសេសការអាំងបិទជិតនឹងបង្កើតក្លិនឈ្ងុយពីខាងក្នុង ក្លិនផ្សែងនាំមកនូវរសជាតិប្លែកដល់កាហ្វេប្រពៃណីវៀតណាម។
ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជនទៀងទាត់មួយចំនួន អាញហៀ លក់បានច្រើនជាង 100 ពែងក្នុងមួយថ្ងៃ ហាងជាធម្មតាមានមនុស្សច្រើនកុះករបំផុតនៅពេលព្រឹក និងពេលថ្ងៃត្រង់។ ពេលវេលាចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 ព្រឹកគឺប្រមូលផ្តុំជាមួយអតិថិជនចាស់នៅពេលថ្ងៃត្រង់វាជាបុគ្គលិកការិយាល័យហើយចំនួនអតិថិជនវ័យក្មេងនឹងកកកុញនៅពេលល្ងាច។ ហាងនេះមាន 2 ជាន់ អតិថិជនអាចអង្គុយបានទាំងក្នុងផ្ទះ និងនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ សាកសមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកន្លែងស្ងាត់ ឬចូលចិត្តមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវ អង្គុយផឹកកាហ្វេមួយកែវ និងជជែកជាមួយមិត្តភក្តិ។
យោងតាមលោក ង្វៀន ក្វាងថៃ (អាយុ ៦២ ឆ្នាំ) ដែលជាអតិថិជនប្រចាំហាងយូរឆ្នាំ បាននិយាយថា "ខ្ញុំមានទម្លាប់ផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកនៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ព្រោះកន្លែងនេះតែងតែរក្សាបាននូវរសជាតិពិសេសរៀងៗខ្លួន ដែលមិនមែនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ ទោះបីទំហំហាងមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយ ក៏គុណភាពនៅតែដដែល»។
រក្សាប្រពៃណីចាស់ក្នុងយុគសម័យថ្មី។
ប្រឈមមុខនឹងរលកនៃហាងកាហ្វេទំនើបៗជាមួយម៉ាស៊ីនទំនើបៗ ដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្ម កាហ្វេថៃនៅតែជ្រើសរើសរក្សាទម្រង់ការឆុងកាហ្វេបែបបុរាណ ទោះបីជាវាត្រូវការពេលវេលា និងកម្លាំងច្រើនក៏ដោយ។
“នៅពេលដំណើរការសាងសង់បានល្អ វានឹងមិនសូវពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីន។ រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនទំនើបមានការគាំទ្រខ្លាំង ខ្ញុំនៅតែដុតកាហ្វេដោយដៃផ្ទាល់ជាមួយអុស។ រាល់ជំហានគឺសៀវភៅដៃ 100% តាំងពីអាំងលើចង្ក្រាន ចាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកឬស្សី បន្ទាប់មកត្រជាក់ដោយដៃ”។
បន្ទាប់ពីជិត 100 ឆ្នាំ ដំណើរការនៃការដុតកាហ្វេជាមួយអុសត្រូវបានកែលម្អច្រើន ប៉ុន្តែជំហានដ៏លំបាកបំផុតគឺការធ្វើឱ្យត្រជាក់ ដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទី។ បើមិនដូច្នេះទេ កាហ្វេនឹងបន្តឡើងកំដៅ និងឆេះ ធ្វើឱ្យកាហ្វេមានរសជាតិល្វីង និងពកខ្លាំង បាត់បង់សមាសធាតុល្អទាំងអស់»។
យោងតាមលោក Hieu ដើម្បីរក្សា "ព្រលឹង" នៃយីហោកាហ្វេថៃឱ្យស្ថិតស្ថេរ ចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងគុណភាពសណ្តែក។ គ្រាប់កាហ្វេត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគាត់ផ្ទាល់ពី Central Highlands ។ ដោយហេតុផលនោះ ការផឹកកាហ្វេមួយពែងនៅប្រទេសថៃនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្លិនក្រអូបនៃភ្នំ និងព្រៃឈើ និងការស្រវឹងខ្លាំងនៃតំបន់ខ្ពង់រាបដ៏អស្ចារ្យ។
“ខ្ញុំចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍បន្តអាជីវកម្មកាហ្វេតាំងពីឆ្នាំ 2017 មក រឿងដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើគឺអាន និងស្រាវជ្រាវអំពីកាហ្វេ បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ Son La ស្នាក់នៅទីនោះកន្លះឆ្នាំ រស់នៅដូចកសិករធម្មតា ខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារជនជាតិថៃ ប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេង ប៉ុន្តែមានចំណេះដឹងច្រើនអំពីកាហ្វេ។ ពួកគេក៏ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អមួយក្នុងការលើកកំពស់គុណភាពកាហ្វេ ពេលនេះខ្ញុំនៅតែនាំចូលកាហ្វេពីចំការ ហើយខ្ញុំក៏បន្តធ្វើស្រែចម្ការផងដែរ។ ការកែច្នៃបច្ចុប្បន្ន ពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវកែលម្អគឺខ្ញុំផ្តោតលើវត្ថុធាតុដើម ហើយជាការពិតណាស់ ដើម្បីឱ្យមានផលិតផលល្អ ប្លែក និងប្លែក វត្ថុធាតុដើមគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលកំណត់ផលិតផលដោយផ្ទាល់។
បែបជនបទ និងសាមញ្ញ នោះគឺជាគុណភាពតែមួយគត់របស់កាហ្វេថៃ។ ថ្វីត្បិតតែមានរឿងជាច្រើនផ្លាស់ប្តូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែដោយក្តីប្រាថ្នាចង់ប្រែក្លាយកាហ្វេថៃ មិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជា "មរតកនៃការរស់នៅ" លោក ហៀវ រក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវរាល់របស់របរក្នុងផ្ទះចាស់។ គាត់រកឃើញវិធីធ្វើឱ្យវត្ថុចាស់របស់ហាងរស់ឡើងវិញ ដោយរក្សាកៅអីដែលជីតាទុកចោលកាលពី ៤០ ទៅ ៥០ឆ្នាំមុន។ កៅអីនីមួយៗដែលអតិថិជនអង្គុយគឺធ្វើឡើងពីផ្ទៃឈើនៃជណ្តើរ ឬទ្វារបត់ចាស់ ដំបូលប្រក់ក្បឿង ទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកដោយសង្ឃឹមថាវត្ថុចាស់មានអត្តសញ្ញាណថ្មី រឿងថ្មី។
កាហ្វេថៃរក្សាអតិថិជនដោយភាពខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងតម្លៃប្រពៃណីដ៏សាមញ្ញ ប៉ុន្តែគួរឱ្យអាសូរ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ លោក ហៀ វឿ មានគំនិតបើកវិចិត្រសាលសិល្បៈ ដើម្បីរក្សាអនុស្សាវរីយ៍គ្រួសារលោក។ "គុណភាពជាអាទិភាពចម្បងដែលជួយឱ្យកាហ្វេថៃរក្សាអតិថិជនបានច្រើនឆ្នាំ លើសពីនេះទៅថ្ងៃមុខ ខ្ញុំមានគម្រោងបើកវិចិត្រសាលសិល្បៈ ដើម្បីអភិរក្សគំនូរជាច្រើនជំនាន់នៃគ្រួសារខ្ញុំ រួមជាមួយនឹងគំនូររបស់វិចិត្រករវ័យក្មេងជាច្រើនរូប ដើម្បីគាំទ្រពួកគេឱ្យមានឱកាសនាំយកស្នាដៃរបស់ពួកគេទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសមនុស្សចាស់ ដើម្បីឱ្យពួកគេកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងសិល្បៈ" - លោក ហៀ វឿង បាននិយាយ។
ថ្វីត្បិតតែគាត់ជាហាងកាហ្វេដែលមានអាយុកាលយូរមកហើយ ប៉ុន្តែគាត់មិនមានបំណងអភិវឌ្ឍវាទៅជាខ្សែសង្វាក់ម៉ាកយីហោនោះទេ គឺផ្តោតតែលើគ្រឹះស្ថានមួយនេះប៉ុណ្ណោះ។ គាត់ផ្តោតលើការបម្រើអតិថិជនចាស់ អតិថិជនធម្មតាប្រកបដោយផាសុកភាព រីករាយនឹងកន្លែងដែលធ្លាប់ស្គាល់នេះ។ ដោយមិនប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងការតុបតែងណាមួយនៅក្នុងហាង លោក ហៀវ បញ្ជាក់ថា នេះមិនមែនជាហាងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទេ ដោយមានបំណងចង់ឱ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមកទីនេះអាចរីករាយជាមួយរចនាប័ទ្មនៃអ្នកស្រុកពិតប្រាកដ។
ក្នុងនាមជាអតិថិជនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលតែងតែមកហាងនេះ កញ្ញា Vu Le (ស្រុក Hai Ba Trung ទីក្រុងហាណូយ) បាននិយាយថា “រសជាតិកាហ្វេប្លែករបស់ហាងគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំត្រលប់មកវិញរាល់ពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្លូវ Trieu Viet Vuong ខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងកាហ្វេបុរាណដូចជាខ្មៅ និងត្នោត។ ខ្ញុំយល់ថាកាហ្វេនៅទីនេះគឺខ្លាំង។ ពេលខ្ញុំផឹកកាហ្វេវាមានក្លិនក្រអូប តែក្លិនក្រអូប។ សំខាន់គឺក្លិនឈ្ងុយ មិនហុយដូចហាងដទៃ»។
ជិតមួយសហស្សវត្សរ៍បានកន្លងផុតទៅហើយ កាហ្វេថៃមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលធ្លាប់ស្គាល់ និងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់អ្នកទទួលទានអាហារដើម្បីរីករាយ និងពិសារសជាតិដែលត្រូវបានរក្សាឱ្យនៅដដែលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះ ហាងកាហ្វេដ៏អាឡោះអាល័យនេះបានក្លាយជាផ្នែកពិសេសនៃវប្បធម៌កាហ្វេរបស់ប្រជាជនហាណូយ។
ប្រភព៖ https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html
Kommentar (0)