ហ្វ័ រហាណូយ នៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្តូរខ្លះទាំងវិធីចម្អិន និងវិធីបម្រើដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរសង្គមផ្សេងៗ។ នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញហ្វ័រ ទ្រីញ ក្វាង ឌុង។
លោក ទ្រីញ ក្វាង យុង ជា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាយុ ៧១ ឆ្នាំ ដែលធ្វើការនៅបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម បានចេញផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា "មួយរយឆ្នាំនៃហ្វ័រវៀតណាម" (គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយស្ត្រីវៀតណាម) ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ បន្ទាប់ពីការប្រមូល និងស្រាវជ្រាវឯកសារដ៏មានតម្លៃអំពីហ្វ័ររាប់ទសវត្សរ៍ពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអំឡុងពេលស្រាវជ្រាវរបស់លោក លោក ឌុង បានរកឃើញទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពីរទាក់ទងនឹងប្រភពដើមនៃហ្វ័រ៖ ហាណូយ ឬ ណាំឌីញ ។ នៅដើមសតវត្សរ៍ទី 20 «អ្នកលក់ហ្វ័រ» នៃរចនាបថណាំឌីញ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីប្រកបរបររបស់ពួកគេ។ នៅពេលជាមួយគ្នានោះ រចនាបថហ្វ័រដែលមានប្រភពមកពីឌីត្រាច ខេត្តហាដុង (ឥឡូវហាណូយ) ក៏បានលេចចេញមកផងដែរ។
រូបថតអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវម្នាក់ដែលលក់ហ្វ័រនៅទីក្រុងហាណូយត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ "អ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវ" - ការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅវៀតណាម និងសាលាបារាំងសម្រាប់ការសិក្សាចុងបូព៌ា (EFEO) នៅចុងឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថតនេះត្រូវបានថតមុនឆ្នាំ 1950។ រូបថត៖ EFEO
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវអះអាងថា ទីក្រុងហាណូយគឺជាប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ហ្វឺ ពីព្រោះទីផ្សាររបស់វាមានច្រើនក្រៃលែងជាងទីផ្សាររបស់ណាំឌីញ។ ទោះបីជាមានមូលដ្ឋានអតិថិជនច្រើនពីរោងចក្រវាយនភណ្ឌណាំឌីញក៏ដោយ ហ្វឺនៅតែជាអាហារប្រណីតនៅតំបន់ជនបទវៀតណាម ជាកន្លែងដែលការទទួលទានអាហារតាមដងផ្លូវមិនមែនជារឿងធម្មតា។ ទាំងនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានឈានដល់បន្ទាប់ពីដំណើរស្រាវជ្រាវទៅកាន់ណាំឌីញ និងការសន្ទនាជាមួយមនុស្សចាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិវ៉ាន់គូ។
«នៅក្នុងភូមិវ៉ាន់គូ គ្រួសារកូវមានចំនួនមនុស្សដែលលក់ហ្វ័រច្រើនជាងគេ ដោយប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល 75% នៃចំនួនប្រជាជនដែលបានចាកចេញពីការធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីលក់ហ្វ័រ។ បន្តិចម្តងៗ គ្រួសារផ្សេងទៀតក៏បានចាប់ផ្តើមលក់ហ្វ័រផងដែរ ហើយទីក្រុងហាណូយគឺជាកន្លែងដ៏រីកចម្រើនបំផុតសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈនេះ» លោកឌុងបានប្រាប់ VnExpress។
អ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថា មានលក្ខណៈពិសេសនៃហ្វ័រប្រពៃណីដែលពិបាកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្នក្នុងការកោតសរសើរ។ ពេញមួយសង្គ្រាម ប្រជាជនហាណូយត្រូវបានជម្លៀសចេញម្តងហើយម្តងទៀតទៅកាន់តំបន់ជនបទ។ ពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញ ពួកគេបានក្លាយជា "ជនបទ" ទម្លាប់នៃការញ៉ាំរបស់ពួកគេកាន់តែមិនស្អាត ហើយពួកគេលែងរក្សាបាននូវភាពឆើតឆាយដ៏ប្រណិតរបស់ប្រជាជនហាណូយចាស់ទៀតហើយ។ ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមក្នុងរយៈពេលផ្សេងៗគ្នាក៏បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ហ្វ័រប្រពៃណីផងដែរ។
លោក ឌុង បានថ្លែងថា សញ្ញាគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៃការធ្លាក់ចុះនៃផូប្រពៃណីគឺចានសាមញ្ញបាតតូចចង្អៀតពីភូមិសិប្បកម្មបាតត្រាង ឬសិក្ខាសាលាសិប្បកម្មប្រពៃណីជាច្រើនទៀត។ ចានប្រភេទនេះមានគែមរាងមូល និងបាតតូចចង្អៀត។ ផ្ទៃដែលថយចុះបន្តិចម្តងៗជួយរក្សាទឹកស៊ុបឱ្យក្តៅរហូតដល់ស្លាបព្រាចុងក្រោយ។ ចំណុះចានមានទំហំតូច មិនធំដូចចានផូទំនើបទេ ពីព្រោះប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយកាលពីអតីតកាលចាត់ទុកផូជាអាហារសម្រន់ស្រាលៗ មិនមែនជាអាហារដែលធ្វើឲ្យឆ្អែតនោះទេ។
ចានប៉សឺឡែនបែបបុរាណ។ រូបថត៖ ហួងហ្គោមបាតត្រាង
លោក ឌុង បានមានប្រសាសន៍ថា «ផូ ជាម្ហូបជំនួសបាយ បានលេចចេញនៅពេលក្រោយ នៅពេលដែលជីវិតកាន់តែមានលក្ខណៈមិនផ្លូវការ ហើយការផ្លាស់ប្តូរសង្គមបានរំខានដល់ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗជាច្រើននៃវប្បធម៌របស់ទីក្រុងហាណូយ»។
យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវ ប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយកាលពីអតីតកាលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសារណាស់នៅពេលទទួលទានហ្វ័រ។ មនុស្សជាច្រើនយកក្រូចឆ្មាពីផ្ទះមកភោជនីយដ្ឋានហ្វ័រ ដោយជឿថាវានឹងធ្វើឱ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងក្រូចឆ្មាដែលបម្រើនៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងសៀវភៅ "មួយរយឆ្នាំនៃហ្វ័រវៀតណាម" អ្នកនិពន្ធ Trinh Quang Dung សរសេរថា អ្នកជំនាញហ្វ័រដែលមានការយល់ដឹងច្រើនបំផុតនៅទីក្រុងហាណូយត្រូវតែសាកល្បងទឹកស៊ុបពិសេសរបស់ភោជនីយដ្ឋាន។ ទឹកស៊ុបនេះមិនមែនជាឈាមគោទេ ប៉ុន្តែជាទឹកស៊ុបដែលប្រមូលផ្តុំពីឆ្អឹងសាច់គោ និងខួរឆ្អឹងដែលដាំឱ្យពុះ ដែលមានរសជាតិ "ផ្អែម និងសម្បូរបែប"។
លោក ឌុង បានមានប្រសាសន៍ថា កាលពីមុន មីហ្វ័រត្រូវតែមានទំហំធំស្ទើរតែប៉ុនម្រាមដៃកូន។ មីធំអាចស្រូបយកទឹកស៊ុបបានច្រើន ដូច្នេះគ្រាន់តែភ្លក់មី យើងអាចមានអារម្មណ៍ផ្អែមនៃទឹកស៊ុបយ៉ាងច្បាស់។ ពេលញ៉ាំ គេនឹងយកមី សាច់មួយចំណិតស្តើងៗ ហើយបន្ថែមទឹកស៊ុបបន្តិចទៅក្នុងស្លាបព្រា។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងញ៉ាំរាល់ខាំតូចៗ និងឆ្ងាញ់ៗដោយភាពងាយស្រួល និងស្រស់ស្អាត។
លោក ឌុង បានមានប្រសាសន៍ថា ហ្វ័រដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រូវតែញ៉ាំក្តៅៗ។ ដូច្នេះ សីតុណ្ហភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្វើឱ្យរសជាតិនៃហ្វ័រថយចុះ។ នៅពេលស្រាវជ្រាវឯកសារចាស់ៗ អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថា អ្នកនិពន្ធដែលបានស្លាប់ទៅហើយ គឺលោក ង្វៀន ទួន បានបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀត។
លោក ឌុង បានមានប្រសាសន៍ថា «ផូកាន់តែក្តៅ វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាង ព្រោះវាមិនត្រូវបានប្រឡាក់ដោយរសជាតិខ្លាញ់សាច់គោទេ»។
មួយក្នុងចំណោម «ចំណុចសំខាន់ៗ» នៃហ្វ័រប្រពៃណីហាណូយដែលឥឡូវនេះបានបាត់ទៅហើយគឺរទេះហ្វ័រចល័ត។ រទេះទាំងនេះមិនដែលរៀបចំចានពីរក្នុងពេលតែមួយទេ។ ពួកគេចាប់ផ្តើមរៀបចំមី និងកាត់សាច់នៅពេលដែលអតិថិជនបញ្ជាទិញ មិនដូចពេលនេះទេ ដែលសាច់ត្រូវបានកាត់ជាមុន «តាមបែបឧស្សាហកម្ម»។ គាត់និយាយថា ហ្វ័រតែងតែក្តៅខ្លាំង ស្រស់ស្រាយមិនគួរឱ្យជឿក្នុងការញ៉ាំ។
អ្វីដែលលោកឌុងមិនចូលចិត្តគឺ ហ្វ័រដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជា "ម្ហូបលំដាប់ខ្ពស់" ដោយប្រើប្រាស់សាច់គោនាំចូល និងគ្រឿងផ្សំប្រណីតៗជាច្រើន ដែលធ្វើឱ្យចាននីមួយៗមានតម្លៃរាប់លានដុង។ យោងតាមលោក នោះមិនអាចហៅថាហ្វ័របានទេ វាដូចជា "លក់សាច់" ឬ "លក់ផ្សិត" ច្រើនជាង។ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក លោក ទ្រិញ ក្វាង ឌុង ក៏បានរៀបរាប់អំពីបរិយាកាសសម្រាប់ការរីករាយជាមួយហ្វ័រផងដែរ។ យោងតាមអ្នកនិពន្ធ ហ្វ័រគួរតែត្រូវបានបរិភោគនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតា ជាជាងភោជនីយដ្ឋាន "លំដាប់ផ្កាយ 5 ឬ 6"។
«ដើម្បីឱ្យហ្វ័រមានរសជាតិឆ្ងាញ់ អ្នកត្រូវការបរិបទត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែញ៉ាំហ្វ័រនៅភោជនីយដ្ឋានភ្លាមៗ ហើយភោជនីយដ្ឋានកខ្វក់នៅទីនោះកាន់តែល្អ» អ្នកនិពន្ធបានដកស្រង់សម្តីអ្នកកាសែត Pham Chu នៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត Chinh Luan (កាសែតសៃហ្គនមុនឆ្នាំ 1975)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Dung ក៏បានបន្ថែមថា នេះប្រហែលជាជាការពិតតែនៅក្នុងសម័យបុរាណប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃនេះ ប្រសិនបើអ្នកនិពន្ធសរសេរបែបនោះ ពួកគេនឹងត្រូវរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក ឌុង បាននិយាយថា តាមពិតទៅ អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំហ្វឺនៅទីក្រុងហាណូយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបរាង ឬការតុបតែងរបស់ភោជនីយដ្ឋាននោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងចំពោះគុណភាពនៃហ្វឺ។ ភោជនីយដ្ឋានបែបបុរាណដូចជា ធីន បូ ហូ និង ទូ លុន ទោះបីជាមិនមាន «អគារធំៗ និងតុ និងកៅអីភ្លឺចែងចាំង» ក៏ដោយ ក៏នៅតែទាក់ទាញអតិថិជន។ ជាពិសេស ភោជនីយដ្ឋានហ្វឺដែលមានប្រភពមកពីណាំឌីញ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ និងកន្លែងផ្សេងទៀត ជារឿយៗមានរចនាបថបែបជនបទ ជួនកាលរញ៉េរញ៉ៃ។ លោក ឌុង បានបញ្ជាក់រឿងនេះនៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាមួយលោក កូ ញូ ហ៊ុង អតីតប្រធានសមាគមម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានហ្វឺមកពីថាញណាំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ និន្នាការនៃ «ហ្វឺដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់» ដែលនាំចូលពីទីក្រុងហូជីមិញ មិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងល្អនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយទេ។
លោក ឌុង ក៏ជឿជាក់ផងដែរថា កត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យម្ហូបហ្វ័របែបប្រពៃណីលែងដូចពីមុនទៀតនោះ គឺការប្រើប្រាស់ MSG និងស្ករដើម្បីបង្កើតជារសជាតិផ្អែម។ នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ហ្វ័រក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការលំបាក ហើយប្រជាជនត្រូវរឹតបន្តឹងការចំណាយរបស់ពួកគេ។
រូបថតចានហ្វ័រនេះត្រូវបានថតក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងស្រុកដុងដា ទីក្រុងហាណូយ ជាកន្លែងដែលអតិថិជននៅតែតម្រង់ជួរដូចនៅសម័យមុន។ រូបថត៖ ឃ្វីនម៉ៃ
លោក Trinh Quang Dung បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់អំពីហ្វ័រថា «មានការខ្វះខាតសាច់ និងឆ្អឹង។ តើយើងយកវាពីណា? ដូច្នេះ នៅពេលចម្អិនហ្វ័រ ជម្រើសតែមួយគត់គឺពឹងផ្អែកលើអ្នកសង្គ្រោះ គឺ MSG»។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលនោះ ម្សៅស៊ុប MSG ក៏មានតម្លៃថ្លៃណាស់ ហើយមិនសូវមានលក់ទេ។ នៅឆ្នាំ 1979 ចានហ្វ័រធម្មតាមួយមានតម្លៃពីរបីរយដុង ប៉ុន្តែចានពិសេសដែលមានបន្ថែមម្សៅស៊ុប MSG មានតម្លៃរហូតដល់ 1,000 ដុង។ នេះអាចយល់បាន ពីព្រោះក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន ទីក្រុងហាណូយធ្លាប់មានប្រភេទ "ហ្វ័រគ្មានសាច់" មានន័យថាហ្វ័រគ្មានសាច់ ដែលមានតែទឹកពុះ និងម្សៅស៊ុប MSG បម្រើជាមួយមី។
រយៈពេលឧបត្ថម្ភធនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបៀបដែលប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយធ្លាប់ញ៉ាំហ្វឺ។ យោងតាមអ្នកប្រាជ្ញ ក្រៅពី MSG រយៈពេលខ្វះខាតនេះបានបង្កើតភាពខុសគ្នាដូចជាបាយដែលនៅសល់ដែលបម្រើជាមួយហ្វឺ និងហ្វឺជាមួយនំប៉័ង - ដែលលោកឌុងហៅថា "ហ្វឺចម្រុះ"។ ហ្វឺប្រភេទនេះមានប្រជាប្រិយភាពព្រោះមនុស្សតែងតែឃ្លាន។ ដូច្នេះ វានៅតែជា "ម្ហូបឆ្ងាញ់" បើប្រៀបធៀបទៅនឹងនំ "រាងកណ្តាប់ដៃ" ឬ "គម្របក្រឡ" - នំធ្វើពីម្សៅស្រូវសាលី រាងដូចកណ្តាប់ដៃ ឬរាបស្មើដូចគម្របក្រឡ។ របៀបញ៉ាំនេះបានបាត់បន្តិចម្តងៗ ប៉ុន្តែកំណែមួយដែលនៅតែ "អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយ" គឺហ្វឺជាមួយដំបងម្សៅចៀន។
លោក Trinh Quang Dung បានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា "មួយរយឆ្នាំនៃផូវៀតណាម"។
យោងតាមលោក ឌុង ភោជនីយដ្ឋានហ្វ័រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន គឺជាសញ្ញានៃ "ជនបទូបនីយកម្ម" របស់ប្រជាជនហាណូយចាស់ៗ បន្ទាប់ពីការជម្លៀសពួកគេទៅកាន់ជនបទ ដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក។ នៅពេលញ៉ាំហ្វ័រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ អតិថិជនត្រូវបម្រើខ្លួនឯង និងតម្រង់ជួររង់ចាំចាន។ បុគ្គលិកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនចំពោះអតិថិជនទេ។ នៅពេលនោះ ភោជនីយដ្ឋានហ្វ័រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមិនមានកន្សែងជូតមាត់ទេ - ចាត់ទុកថាជារបស់ប្រណីតសម្រាប់ "អ្នកមានជីវភាពធូរធារ"។ អតិថិជនជាច្រើននឹងបញ្ចប់អាហាររបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែជូតមាត់ដោយចង្កឹះរបស់ពួកគេ ដូចដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅជនបទ។
លោក ទ្រីញ ក្វាង យុង រូបថតក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ រូបថត៖ ផ្តល់ដោយអ្នកសម្ភាសន៍។
លោក ឌុង បានមានប្រសាសន៍ថា លោកនឹងមិនទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានប្រពៃណីដែលតម្រូវឱ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរ និងបម្រើខ្លួនឯងទេ មិនថាហ្វ័រឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានោះទេ។ លោកជឿជាក់ថា ប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយជាប្រពៃណីមានទម្លាប់ញ៉ាំអាហារដ៏ប្រណិត ហើយមិនខ្វល់ពីការតម្រង់ជួរដើម្បីញ៉ាំអាហារនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា នេះជាបញ្ហានៃចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះលោកនឹងមិនវិនិច្ឆ័យទេ។
សង្គមបានផ្លាស់ប្តូរ ហើយមនុស្សជំនាន់មុនរបស់ប្រជាជនហាណូយដូចជាលោកឌុងកំពុងបាត់ខ្លួនបន្តិចម្តងៗ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ចានហ្វ័រប្រពៃណី ដែលជាវិធីបរិភោគដ៏ប្រណិតពីសម័យកាលអតីតកាល គឺជា «អតីតកាលដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលយុវវ័យ ទោះបីជាពួកគេឮរឿងរ៉ាវអំពីវាក៏ដោយ ក៏នឹងពិបាកយល់ដែរ»។
ទូ ង្វៀន
[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_២]
តំណភ្ជាប់ប្រភព
Kommentar (0)