ហាណូយ ផូ នៅតែឆ្ងាញ់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែរបៀបចម្អិន និងបម្រើបានផ្លាស់ប្តូរខ្លះៗ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាច្រើន នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ ផូ Trinh Quang Dung ។
លោក Trinh Quang Dung ជា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាយុ 71 ឆ្នាំធ្វើការនៅបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនឹងចាប់ផ្តើមសៀវភៅ "មួយរយឆ្នាំរបស់វៀតណាម Pho" (គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយស្ត្រីវៀតណាម) នៅឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីរាប់ទសវត្សរ៍នៃការប្រមូលនិងស្រាវជ្រាវឯកសារដ៏មានតម្លៃអំពី pho ពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោក លោក Dung បានរកឃើញថា មានទស្សនៈពីរយ៉ាងអំពីដើមកំណើតនៃភូ៖ ហាណូយ ឬ ណាំឌិញ ។ នៅដើមសតវត្សន៍ទី 20 “ទ័ពផូ” របស់អាជីវករផូមកពីណាមឌិញបានធ្វើដំណើរទៅហាណូយដើម្បីអនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរ ពូជពង្សផូដែលមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុង Di Trach ខេត្ត Ha Dong (បច្ចុប្បន្នទីក្រុងហាណូយ) បានបង្ហាញខ្លួន។
រូបថតអ្នកលក់ផូនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងហាណូយ ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “អ្នកលក់តាមដងផ្លូវ” ដែលជាការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅវៀតណាម និងសាលាបារាំងចុងបូព៌ា (EFEO) នៅចុងឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថតនេះត្រូវបានថតមុនឆ្នាំ 1950។ រូបថត: EFEO
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថា ហាណូយ គឺជាកន្លែងលំយោលសម្រាប់ផូក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ព្រោះទីផ្សារនៅទីនេះសម្បូរជាងណាមឌិញ។ ទោះបីជាមានអតិថិជនច្រើនមកពីរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌណាមឌិញក៏ដោយ ក៏ផូនៅតែជាកន្លែងប្រណីតសម្រាប់ជនបទវៀតណាម ដែលមិនមានទម្លាប់ញ៉ាំអាហារសម្រន់។ នេះជាការរកឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីដំណើរការស្រាវជ្រាវនៅភូមិ Nam Dinh pho និងការសន្ទនាជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យនៅភូមិ Van Cu។
លោក Dung បានប្រាប់ VnExpress ថា "ភូមិ Van Cu មានគ្រួសារ Co ដែលមានប្រជាជនលក់ផូច្រើនជាងគេ ប្រហែល 75% នៃប្រជាជនជនបទលក់ផូ។
អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាមានលក្ខណៈនៃចានផូចាស់ដែលមនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្នស្ទើរតែមិនអាចយល់បាន។ ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាម ជនជាតិហាណូយត្រូវជម្លៀសទៅជនបទជាច្រើនដង។ ពេលត្រឡប់មកវិញ ពួកគេមាន "ជនបទ" ច្រើនឬតិច ទម្លាប់នៃការហូបចុកក៏កាន់តែជេរ លែងរក្សាភាពឆើតឆាយរបស់ជនជាតិហាណូយចាស់។ ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមសម័យកាលនីមួយៗក៏បានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើចានផូប្រពៃណីផងដែរ។
លោក Dung បាននិយាយថា សញ្ញាជាក់ស្តែងបំផុតនៃការធ្លាក់ចុះនៃ pho ប្រពៃណីគឺចានឆ្នាំងនៃភូមិ Bat Trang ឬឡស្មូនបុរាណជាច្រើនទៀត។ ចានប្រភេទនេះមានមាត់ឆេះ និងបាតតូចចង្អៀត។ ផ្ទៃដីថយចុះបន្តិចម្តងៗ ជួយឱ្យទំពាំងបាយជូរផូនៅតែក្តៅរហូតដល់ស្លាបព្រាចុងក្រោយ។ ចាននេះមានទំហំតូច មិនច្រើនដូចចានផូបច្ចុប្បន្នទេ ព្រោះថា ហាណូយបុរាណបានចាត់ទុកផូជាអាហារសម្រន់ មិនមែនជាអាហារពេញ។
ចានបិសាចបុរាណ។ រូបថត៖ Huonggombattrang
លោក Dung បាននិយាយថា " Pho ជំនួសឱ្យអង្ករបានបង្ហាញខ្លួននៅពេលក្រោយនៅពេលដែលជីវិតកាន់តែអាក្រក់បន្តិចម្តង ៗ ហើយការផ្លាស់ប្តូរសង្គមបានបំផ្លាញវត្ថុសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ជនជាតិហាណូយ" ។
យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវ ប្រជាជនទីក្រុងហាណូយកាលពីអតីតកាលមានរសជាតិស្មុគ្រស្មាញសម្រាប់ផូ។ ពេលទៅភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ធាន មនុស្សជាច្រើនបានយកកំបោរបៃតងពីផ្ទះ ព្រោះពួកគេជឿថាវាឆ្ងាញ់ជាងកំបោរដែលលក់នៅភោជនីយដ្ឋានទៅទៀត។ នៅក្នុងសៀវភៅ “មួយរយឆ្នាំនៃជនជាតិវៀតណាម Pho” អ្នកនិពន្ធ Trinh Quang Dung បានសរសេរថា ជនជាតិហាណូយដែលជាអ្នកស្គាល់ pho ត្រូវតែរីករាយជាមួយទំពាំងបាយជូរសាច់របស់ភោជនីយដ្ឋាន។ ឈាមនៅទីនេះមិនមែនជាឈាមគោទេ តែជាទំពាំងបាយជូរនៃឆ្អឹងសាច់គោចំហុយ ដែលជាខួរឆ្អឹងដែលលាក់កំបាំង "ផ្អែម និងសម្បូរបែប"។
លោក Dung បាននិយាយថា គុយទាវចាស់ត្រូវមានទំហំប៉ុនម្រាមដៃតូចរបស់មនុស្ស។ គុយទាវធំស្រូបយកទឹកទំពាំងបាយជូរកាន់តែច្រើន ដូច្នេះគ្រាន់តែភ្លក់គុយទាវ អ្នកប្រាកដជាអាចដឹងពីភាពផ្អែមរបស់ទំពាំងបាយជូរ។ ពេលញ៉ាំគេយកគុយទាវសាច់ហាន់ស្តើងៗដាក់ទឹកបន្តិចចូលស្លាបព្រា។ ដូចនេះដែរ ញ៉ាំដុំតូចៗនីមួយៗដោយថ្នមៗ និងឆើតឆាយ។
លោក ឌួង បន្តថា ផូឆ្ងាញ់ត្រូវតែញ៉ាំក្តៅៗ។ ដូច្នេះហើយសីតុណ្ហភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្វើឱ្យផូមិនសូវឆ្ងាញ់។ ពេលសិក្សាឯកសារចាស់ៗ អ្នកប្រាជ្ញបានលើកឡើងថា អ្នកនិពន្ធចុងឈ្មោះ Nguyen Tuan បានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះជាច្រើនដង។
លោក Dung បាននិយាយថា៖ «ផូកាន់តែក្តៅវាកាន់តែឆ្ងាញ់ព្រោះវាមិនចាញ់ខ្លាញ់សាច់គោទេ»។
មួយក្នុងចំនោម "ភាពសម្បូរបែប" របស់ហាណូយ pho ដែលបានបាត់គឺតូបលក់ផូ។ តូប ផូ មិនដែលរៀបចំពីរចានក្នុងពេលតែមួយទេ គឺគេចាប់ផ្តើមរើសគុយទាវ ហើយហាន់សាច់ពេលអតិថិជនកុម្ម៉ង់ មិនដូចពេលនេះទេ ដែលសាច់មុនហាន់ជា "ឧស្សាហ៍កម្ម"។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ផូគឺតែងតែក្តៅ ហើយស្រស់ស្រាយខ្លាំង។
អ្វីដែលលោក ឌុង មិនចូលចិត្តគឺ ផូ ដែលប្រើសាច់គោនាំចូល និងគ្រឿងប្រណិតជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វើឲ្យចាននីមួយៗមានតម្លៃរាប់លានដុង។ បើតាមគាត់ វាមិនអាចហៅថាផូបានទេ ប៉ុន្តែវាដូចជា "លក់សាច់" ឬ "លក់ផ្សិត"។ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ លោក Trinh Quang Dung ក៏បានរៀបរាប់ពីលំហដើម្បីរីករាយជាមួយហ្វូ។ យោងទៅតាមអ្នកនិពន្ធ ផូគួរត្រូវបានបរិភោគក្នុងទីធ្លាធម្មតា ជំនួសឱ្យ "ប្រណិត ផ្កាយ 5 ផ្កាយ 6" ។
អ្នកនិពន្ធបានដកស្រង់សម្តីអ្នកកាសែត Pham Chu នៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅ Chinh Luan (កាសែត Saigon មុនឆ្នាំ 1975) ថា "ដើម្បីធ្វើឱ្យ pho ឆ្ងាញ់ អ្នកក៏ត្រូវការកន្លែងមួយដែរ។ អ្នកត្រូវតែញ៉ាំ pho នៅភោជនីយដ្ឋាន ហើយភោជនីយដ្ឋានដែលកខ្វក់គឺល្អបំផុត" ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ លោក ឌុង ក៏បានបន្ថែមថា នេះប្រហែលជាការពិតតែពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃនេះបើអ្នកនិពន្ធសរសេរបែបនេះគឺត្រូវ«គប់ដុំថ្ម»។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Dung បាននិយាយថា តាមពិតទៅ អ្នកដែលចូលចិត្ត pho នៅទីក្រុងហាណូយ មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើរូបរាង និងការតុបតែងរបស់ភោជនីយដ្ឋាននោះទេ ប៉ុន្តែបារម្ភខ្លាំងជាងចំពោះគុណភាពរបស់ pho ។ ភោជនីយដ្ឋានចាស់ៗដូចជា Thin Bo Ho និង Tu Lun ទោះបីជាមិនមែនជា "ផ្ទះធំ តុ និងកៅអី" នៅតែទាក់ទាញអតិថិជន។ ជាពិសេស ភោជនីយដ្ឋាន pho ដែលមានប្រភពមកពីណាមឌិញ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ និងកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើន តែងតែមានរចនាបថបែប rustic ជួនកាលមានសភាពទ្រុឌទ្រោម។ លោក Dung បានបញ្ជាក់ដូច្នេះពេលនិយាយជាមួយលោក Co Nhu Hung អតីតប្រធានសមាគមម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន pho នៅ Thanh Nam។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ចលនា “ផូ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” ដែលនាំចូលពីទីក្រុងហូជីមិញ មិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទីក្រុងហាណូយឡើយ។
លោក យឹង ក៏បាននិយាយដែរថា កត្តាមួយដែលធ្វើឱ្យផូរបុរាណលែងដូចមុនទៀតហើយ គឺ MSG និងស្ករដែលប្រើដើម្បីបង្កើតភាពផ្អែម។ នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ផូក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបការលំបាក ហើយប្រជាជនត្រូវរឹតបន្តឹងខ្សែក្រវ៉ាត់។
រូបថតចានផូមួយដែលបានថតកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ 2023 នៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងសង្កាត់ Dong Da ទីក្រុងហាណូយ ជាកន្លែងដែលអតិថិជននៅតែតម្រង់ជួរដូចនៅក្នុងរយៈពេលឧបត្ថម្ភធន។ រូបថត៖ Quynh Mai
លោក Trinh Quang Dung បានសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់លោកអំពីផូថា៖ «មានការខ្វះខាតដូច្នេះតើយើងអាចយកសាច់និងឆ្អឹងទៅរកឯណា?
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះ MSG ក៏មានតម្លៃណាស់ដែរ មិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកអាចមានប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ផូធម្មតាមួយចានមានតម្លៃពីរបីរយដុង ប៉ុន្តែចានពិសេសមួយដែលមាន MSG មានតម្លៃដល់ទៅ ១០០០ ដុង។ នេះអាចយល់បានព្រោះក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន ទីក្រុងហាណូយមានប្រភេទ "ផូគ្មានអ្នកបើកបរ" ដែលមានន័យថា ផូដោយគ្មានសាច់ មានតែទឹកឆ្អិន និង MSG ដែលបម្រើជាមួយមីផូ។
រយៈពេលឧបត្ថម្ភធនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់របៀបដែលប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយធ្លាប់ទទួលទានផូ។ យោងតាមអ្នកប្រាជ្ញបន្ថែមលើ MSG រយៈពេលនៃការខ្វះខាតនេះបានបង្កើត "វ៉ារ្យ៉ង់" ដូចជាអង្ករត្រជាក់ជាមួយ pho, pho ជាមួយនំបុ័ង - លោក Dung បានហៅនេះ "pho stuffing" ។ ហ្វូប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្រលាញ់ព្រោះមនុស្សតែងតែឃ្លាន។ ដូច្នេះវានៅតែជា "ឆ្ងាញ់" បើប្រៀបធៀបទៅនឹងនំ "កណ្តាប់ដៃ" នំ "គម្របក្រឡា" - នំធ្វើពីម្សៅរមៀលដូចកណ្តាប់ដៃឬរុញភ្ជាប់ដូចជាគម្របក្រឡា។ ស្ទីលនៃការញ៉ាំនេះបានបាត់បន្តិចម្តងៗ ប៉ុន្តែនៅតែមានកំណែមួយដែលត្រូវបាន "រក្សាទុក និងផ្សព្វផ្សាយ" ដែលជាផូជាមួយដំបងចៀន។
លោក Trinh Quang Dung បានអត្ថាធិប្បាយក្នុងសៀវភៅ "មួយរយឆ្នាំរបស់វៀតណាម Pho" ថា "អ្នកស្គាល់ Pho មិនដែលយល់ស្របនឹងរចនាប័ទ្មវឹកវរនៃការញ៉ាំដែលបំផ្លាញរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្នូនៃម្ហូបដែលស្តេចរបស់ពួកគេតែងតែគោរព" ។
យោងតាមលោក Dung ផូពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធនគឺជាការចង្អុលបង្ហាញពី "ជនបទ" នៃជនជាតិហាណូយចាស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្លៀសទៅជនបទដើម្បីជៀសវាងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក។ ពេលញ៉ាំផូពាណិជ្ជកម្ម អតិថិជនត្រូវបម្រើខ្លួនឯង ហើយតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានចាន។ បុគ្គលិកហាងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនចំពោះអតិថិជនទេ។ នៅពេលនោះភោជនីយដ្ឋានផូពាណិជ្ជកម្មមិនមានកន្សែងទេ - ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវត្ថុប្រណីតនៃ "មហាសេដ្ឋីតូច" ។ អតិថិជនជាច្រើនញ៉ាំចប់ហើយដាក់ចង្កឹះ ជូតមាត់ដូចពេលញ៉ាំអាហារនៅជនបទ។
លោក Trinh Quang Dung រូបថតកាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2023។ រូបថត៖ NVCC
លោក ដុង បាននិយាយថា លោកនឹងមិនញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារដែលតម្រូវឱ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរ និងបម្រើខ្លួនឯងនោះទេ ទោះបីជាផូនេះឆ្ងាញ់យ៉ាងណា។ ប្រជាជនហាណូយកាលពីអតីតកាលមានទំនៀមទម្លាប់ទទួលទានអាហារដោយស្ងប់ស្ងាត់ ហើយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរដើម្បីទទួលទានឡើយ។ ទោះយ៉ាងណា លោកក៏បញ្ជាក់ថា នេះជាការពេញចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះលោកមិនវិនិច្ឆ័យទេ។
សង្គមបានផ្លាស់ប្តូរ ហើយពួកហាណូយចាស់ដូចលោក ឌុង កំពុងតែបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ។ ចានឆ្នាំងផូ ប្រពៃណីនៃការហូបចុកពីសម័យបុរាណ គឺជា “អតីតកាលដ៏ស្រស់បំព្រង ដែលយុវជន ទោះបីឮអំពីវាក៏ពិបាកយល់ដែរ” ។
ទូង្វៀន
ប្រភពតំណ
Kommentar (0)