ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ "ປັດຊະຍາ" ຂອງກາເຟ

ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ທີ່ຮັກກາເຟຈາກທົ່ວປະເທດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເມືອງບວ່ນມາຖວດ (ດັກລັກ) ສຳລັບງານບຸນກາເຟຄັ້ງທີ 9 (9-13 ມີນາ) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ບວ່ນມາຖວດ - ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງກາເຟໂລກ". ໃນບັນດາຄວາມສຸກດ້ານອາຫານການກິນ, ການດື່ມກາເຟໃນແບບທີ່ຊັບຊ້ອນບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນຮູບແບບສິລະປະໂດຍຜູ້ທີ່ຮັກກາເຟ...

Báo Quảng Nam•16/03/2025

ທ່ານ ເລວັນເວືອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານຊີມກາເຟໃນສວນຂອງທ່ານ. ພາບ: ເຈິ່ນຈຽນ

ກາເຟຍັງມີ "ປັດຊະຍາ" (ຫຼື ປັດຊະຍາ) ຂອງຕົນເອງ.

ທຸກໆຄົນມີວິທີການດື່ມກາເຟແຕກຕ່າງກັນ. ບາງອັນແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ, ໃນຂະນະທີ່ບາງອັນກໍ່ລະອຽດ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ. ຜູ້ທີ່ຮັກ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ນັບຖືຄຸນຄ່າຂອງກາເຟຢ່າງແຮງກ້າ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງວິທີການຜະລິດ ແລະ ການເພີດເພີນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງສົງໄສມາດົນແລ້ວວ່າ: ກາເຟມີ "ປັດຊະຍາ" ຂອງຕົນເອງບໍ? "ປັດຊະຍາຂອງກາເຟ" ແມ່ນຫຍັງແທ້?

ເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີແລ້ວ, ທ່ານ ເລ ວັນ ເວືອງ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເວືອງແທ່ງກົງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນອຸດສາຫະກຳກາເຟຫວຽດນາມວ່າເປັນຜູ້ທີ່ "ໄລ່ຕາມຄວາມຝັນຂອງກາເຟອໍແກນິກຈົນເຖິງທີ່ສຸດ." ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເມືອງ ບວົນມາຖວດ ມັກຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນພາໄປຢ້ຽມຊົມຮູບແບບການຜະລິດກາເຟອໍແກນິກຂອງລາວ. ການປູກກາເຟອໍແກນິກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາວິທີການແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍເທົ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ທາງເສດຖະກິດ ສູງ, ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ຍອມແພ້ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ.

“ຜູ້ຜະລິດກາເຟລາຍໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ກ້າສ່ຽງເຮັດກາເຟອໍແກນິກເພາະມັນມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຂາຍເພາະວ່າລາຄາສູງກວ່າຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ 4-5 ເທົ່າ. ຊັບສິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍໃນການຄົ້ນຄວ້າກາເຟອໍແກນິກແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນມາຢ່າງຈິງຈັງເປັນເວລາດົນນານ. ຂ້ອຍໄດ້ສຶກສາມັນຫຼາຍຈົນຂ້ອຍສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຖ້າຂ້ອຍເຮັດມັນ, ຂ້ອຍຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ,” ຊາຍທີ່ເກີດໃນປີ 1984 ກ່າວ.

ປະຈຸບັນ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າກາເຟອໍແກນິກຂອງທ່ານ ເວືອງແທ່ງກົງ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ເຮັດວຽກຂອງລາວຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ; ລາວຍັງເປັນຜູ້ສ້າງຊາຈາກດອກກາເຟ ແລະ ເຫຼົ້າແວງຈາກເປືອກໝາກກາເຟສຸກ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດຄື ລາວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເບຍກາເຟ ແລະ ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ຜະລິດກາເຟແຊ່ແຂງແຫ້ງໃນ ແຂວງດັກລັກ .

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທ່ານ Vuong ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມມັກຮັກໃນກາເຟພຽງພໍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນເອງຍົກລະດັບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ກາເຟໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຖິງລະດັບ “ປັດຊະຍາ” ຫຼື “ປັດຊະຍາ”.

ກາເຟທີ່ດີບໍ່ແມ່ນສຳລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ?

ຕາມທີ່ທ່ານ Vuong, ຜູ້ໃດທີ່ເຂົ້າໃຈ “ປັດຊະຍາ” ຂອງກາເຟກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມັນ. ແນ່ນອນ, ກາເຟທີ່ກ່າວເຖິງຢູ່ນີ້ໝາຍເຖິງກາເຟອໍແກນິກ (ປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວຕາມທຳມະຊາດທັງໝົດ). ພາຍໃນສະພາບການນີ້, ການຜະລິດກາເຟມີ 13 ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ ແລະ 21 ຂັ້ນຕອນລະອຽດ.

ທ່ານ ເລ ວັນ ເວືອງ ຮູ້ສຶກວ່າ “ຖົງຫອມຫຼາຍລ້ານອັນພຸ່ງອອກມາ” ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຄົ່ວກາເຟ. ພາບ: ເຈິ່ນ ຈຽນ

ສຳລັບກາເຟ, ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນການເລືອກແນວພັນທີ່ເໝາະສົມ. ໃນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ Vuong, ຜູ້ທີ່ເອົາກາເຟໄວ້ໃນ "ວັດສັກສິດ" ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໃຊ້ພຽງແຕ່ແນວພັນ Arabica ຫຼື Robusta ທີ່ບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນແນວພັນປະສົມ.

ກາເຟ Robusta ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກຢູ່ໃນແຂວງ Dak Lak ເພາະວ່າມັນເໝາະສົມກັບດິນທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Vuong ເລືອກກາເຟ Robusta ພັນແທ້ມາລອງ, ເຊິ່ງລາວມັກເອີ້ນວ່າ "Ro Se." ລາວປູກກາເຟ Ro Se ຕາມມາດຕະຖານອໍແກນິກທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ຜູ້ທີ່ຊື່ນຊົມກັບກາເຟຢ່າງແທ້ຈິງຈະລະມັດລະວັງຫຼາຍໃນເວລາເກັບກ່ຽວ: ເຂົາເຈົ້າເລືອກໝາກເຊີຣີທີ່ສຸກແລ້ວ ແລະ ມີນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ຈັບມັນຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການເກັບກ່ຽວ (ບໍ່ວາງມັນລົງເທິງຜ້າໃບ, ຫຼີກລ່ຽງການຢຽບຢໍ່າໝາກເຊີຣີ). ໝາກເຊີຣີສີຂຽວທີ່ສຸກແລ້ວມີປະລິມານຄາເຟອີນຄືກັນກັບໝາກເຊີຣີສີແດງທີ່ສຸກແລ້ວ, ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າມັນຈະສຸກເຕັມທີ່ກ່ອນຈຶ່ງເກັບກ່ຽວ?

ເມື່ອໝາກກາເຟສຸກເຕັມທີ່ແລ້ວເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະມີກິ່ນຫອມ, ລົດຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ແລະ ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ. ຄົນເຮົາອາດຈະແປກໃຈທີ່ເຫັນວ່າຜູ້ປູກກາເຟອໍແກນິກຕາກກາເຟຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງແທນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງອົບ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າແສງແດດມີລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດທີ່ຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນໝາກກາເຟ. ຫຼັງຈາກຕາກແຫ້ງດ້ວຍຕາກແດດແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຄັດແຍກ ແລະ ການຄົ່ວ. ການຄົ່ວຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ລົດຊາດ ແລະ ສານອາຫານທີ່ເຫຼືອ. ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງຂະບວນການບົດ, ຜູ້ທີ່ມັກກາເຟແທ້ໆເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊື່ນຊົມກັບຊ່ວງເວລາທີ່ "ຖົງຫອມຫຼາຍລ້ານອັນແຕກອອກ," ເຊິ່ງເປັນປະສົບການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຂະບວນການຊົງກາເຟຍັງຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຕໍ່ວິທີການ. ການໂຕ້ວາທີລະຫວ່າງການໃຊ້ຕົວກອງແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ເຄື່ອງຊົງກາເຟໃນບັນດາຜູ້ດື່ມກາເຟບາງຄົນຍັງດຳເນີນຢູ່. ຊົງກາເຟດ້ວຍຕົວກອງໃຫ້ຜົນຜະລິດຄາເຟອີນ 60%, ໃນຂະນະທີ່ຊົງກາເຟດ້ວຍເຄື່ອງຈັກສາມາດສະກັດເອົາຄາເຟອີນໄດ້ເຖິງ 95%. ທັງສອງວິທີລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີຂອງມັນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກາເຟໂດຍທົ່ວໄປຈຶ່ງເຫັນດີວ່າ "ທັງສອງວິທີກໍ່ດີ, ຂຶ້ນກັບຄວາມມັກ, ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ຊົງກາເຟດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ."

ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຊື່ອ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ຍົກລະດັບກາເຟໃຫ້ເປັນ "ຈັນຍາບັນ" ສາມາດຮັບຮູ້ກິ່ນຫອມຂອງໝາກໄມ້ສຸກທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການໝັກ, ການຕາກແຫ້ງ, ແລະ ການຄົ່ວ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດຮັບຮູ້ "ຖົງຫອມຫຼາຍລ້ານຖົງທີ່ແຕກອອກ," ແລະ ກຳນົດວ່ານ້ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບຊົງກາເຟນັ້ນສະອາດຫຼືບໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາສາມາດຮັບຮູ້ລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມພື້ນຖານຂອງກາເຟອາຣາບິກາ ຫຼື ໂຣບັສຕາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ "ນັກປັດຊະຍາ" ກາເຟເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕື່ມນ້ຳຕານເມື່ອດື່ມກາເຟ. ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະເພີດເພີນກັບສາລະສຳຄັນຂອງ "ຂອງຂວັນຈາກສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ" ນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ກາເຟໜຶ່ງຈອກຖືວ່າແຊບເມື່ອຜູ້ດື່ມມີສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ດີ. ກ່ອນທີ່ຈະ "ດື່ມກາເຟຢ່າງຖືກຕ້ອງ", ຕ້ອງງົດດື່ມເຫຼົ້າເປັນເວລາສາມມື້. ພິທີຊາຈະຈັດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກິນອາຫານທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຫຼັງຈາກດື່ມແລ້ວ. ແຕ່ກາເຟຕ້ອງການຫຼາຍກວ່ານັ້ນ; ດ້ວຍການງົດດື່ມຢ່າງເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວ, "ວິຖີ" ຂອງກາເຟບໍ່ໄດ້ເຂັ້ມງວດກວ່າວິຖີຂອງຊາບໍ?

ເມື່ອຫລຽວເບິ່ງສວນກາເຟທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ກຳລັງເບັ່ງບານຢ່າງເຕັມທີ່, ຊ່າງຝີມື Vuong ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ: "ກາເຟທີ່ດີແທ້ໆບໍ່ແມ່ນສຳລັບຝູງຊົນທີ່ຄຶກຄື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈິດວິນຍານຂອງກາເຟຈະໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແຕ່ຄວາມເລິກຊຶ້ງຂອງມັນຢູ່ທີ່ການຄິດໄຕ່ຕອງ, ບໍ່ແມ່ນສຽງດັງ."

ບາງທີ, ດັ່ງນັ້ນ, ການດື່ມກາເຟຄົນດຽວອາດເປັນສະພາບທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດສຳລັບກາເຟ. ຕ້ອງການຄົນມາຮ່ວມງານຫຼາຍກວ່ານີ້ບໍ? ບາງທີພຽງແຕ່ຄົນຮັກກາເຟໜຶ່ງຫຼືສອງຄົນກໍພຽງພໍແລ້ວ. ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກາເຟທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ທີ່ດື່ມກາເຟໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຊື່ນຊົມກັບຂະບວນການຜະລິດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອຂອງຜູ້ສ້າງດ້ວຍໃຈທີ່ກະຕັນຍູ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://baoquangnam.vn/ban-ve-dao-ca-phe-3150738.html