ເຂົ້າໜົມປັງຫວຽດນາມ (Banh chung) - ການສົນທະນາທີ່ສັບສົນ

(NB&CL) ລູກຂອງຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍກິນເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຫວຽດນາມ) ໃນທຸກມື້ນີ້, ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາຢາກກິນ, ພວກເຂົາສາມາດກິນມັນໄດ້ໃນມື້ໃດກໍ່ໄດ້ຂອງປີ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າໃນອະດີດ, ຂ້ອຍໄດ້ກິນເຂົ້າໜົມປັງຈຸງໃນຊ່ວງເທດສະການປີໃໝ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ແລະມັນແຊບຫຼາຍຈົນຂ້ອຍຍັງຢາກກິນມັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຄວາມຢາກນັ້ນຝັງເລິກຢູ່ໃນສະໝອງຂອງຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ເພາະວ່າດຽວນີ້ຂ້ອຍສາມາດກິນເຂົ້າໜົມປັງຈຸງໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໄດ້ຊີມລົດຊາດອາຫານແຊບໆນັບບໍ່ຖ້ວນໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍເກີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ, ສະນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ ແລະ ຮູ້ໂດຍກົງວ່າຂະບວນການນີ້ຍາວນານ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກສໍ່າໃດ, ຕັ້ງແຕ່ເມັດເຂົ້າໜຽວຈົນເຖິງເຂົ້າໜົມເຂົ້າເທດແບບດັ້ງເດີມ. ທົ່ງນາທີ່ມີກ້ານໜາ ແລະ ແຂງແຮງ ແລະ ໃບສີຂຽວແມ່ນ "ວັດຖຸ" ທີ່ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາສົນໃຈໃນຊ່ວງເທດສະການ. ແລະການລໍຖ້ານັ້ນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຍ້ອນຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການຂາດຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມອຶດຫິວນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານທົ່ງນາທີ່ມີຮວງເຂົ້າທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາຈະດຶງຮວງເຂົ້າໃກ້ຂອບເພື່ອກິນຢ່າງລັບໆ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ກິນຮວງເຂົ້າທຳມະດາ, ແຕ່ຮວງເຂົ້າໜຽວມີລົດຊາດແຊບກວ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.

ເຂົ້າໜຽວໃຊ້ເວລາປູກດົນກວ່າເຂົ້າທຳມະດາຫຼາຍ. ມີຄົນເວົ້າວ່ານີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຄົນຫວຽດນາມບູຮານ, ແລະແມ່ນແຕ່ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍ, ເຊິ່ງອາຫານຫຼັກຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ຫຼື ເຂົ້າໜຽວ, ໄດ້ປ່ຽນໄປກິນເຂົ້າທຳມະດາ ເພາະວ່າເຂົ້າທຳມະດາໃຊ້ເວລາປູກໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນໄດ້ປ່ຽນແປງນິໄສການກິນອາຫານ.

ເຂົ້າໜຽວ, ເມື່ອສຸກແລ້ວ, ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ບົດໃຫ້ລະອຽດເມື່ອຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ໃຊ້ສະເພາະໃນຊ່ວງເທດສະການເຕັດ (ປີໃໝ່ຈີນ) ແລະ ວັນລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດເທົ່ານັ້ນ. ໃນສະໄໝນັ້ນ, ເຂົ້າໜຽວໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບການນະມັດສະການ ແລະ ພິທີກຳຕ່າງໆ; ມັນຖືກຖືວ່າເປັນ "ສິ່ງສັກສິດ". ເມື່ອ ເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຮົາພັດທະນາ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວບໍ່ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຫຼອກລວງອີກຕໍ່ໄປ, ເຂົ້າໜຽວ, ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງແບບດັ້ງເດີມຂອງຫວຽດນາມ ຈຶ່ງກາຍເປັນ "ບໍ່ສັກສິດ", ດັ່ງທີ່ສາດສະດາຈານ ເຈີ່ນກວກເວືອງ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດຄວາມຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "ປັດຊະຍາຂອງເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງແບບດັ້ງເດີມຂອງຫວຽດນາມ" ໃນປຶ້ມຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "ໃນອານາຈັກ."

ເພື່ອເຮັດເຂົ້າໜົມປັງ (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຫວຽດນາມ), ນອກຈາກການປູກເຂົ້າໜຽວແລ້ວ, ປະຊາຊົນຍັງຕ້ອງລ້ຽງໝູ, ປູກຖົ່ວຂຽວ, ແລະຜັກບົ່ວ (ໃນອະດີດ, ຄອບຄົວມັກຈະປູກເອງໃນເສດຖະກິດທີ່ພຽງພໍດ້ວຍຕົນເອງ). ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຟືນ. ໝໍ້ບານຈຸງໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ຕົ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍສິບຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງສ້າງບັນຫາໃຫຍ່ກັບຟືນ. ໃນເຂດຊົນນະບົດເກົ່າແກ່, ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ "ຟືນຫາຍາກ" ແມ່ນຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເນື່ອງຈາກວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ອາໄສຟາງ. ຟາງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວບໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານບັນຈຸງເພາະວ່າມັນມີໜ້ອຍເກີນໄປ; ເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພຽງພໍ? ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີຄົວເຮືອນໃດມີແຮງທີ່ຈະຕື່ມຟາງໃສ່ເຕົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເອົາຂີ້ເທົ່າອອກເປັນເວລາຫຼາຍສິບຊົ່ວໂມງແບບນັ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບບ່ອນອື່ນ, ແຕ່ໃນບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ, ພາກພື້ນລະຫວ່າງທົ່ງພຽງ ແລະ ທົ່ງພຽງກາງຂອງ Thanh Hoa, ກ່ອນທີ່ຈະມີຖ່ານຫີນສຳລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ, ບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍໃຊ້ກ້ານໄມ້ໄຜ່.

ຫຼາຍເດືອນກ່ອນເທດສະການເຕັດ (ປີໃໝ່ຫວຽດນາມ), ຜູ້ຄົນເລີ່ມຂຸດຕໍໄມ້ໄຜ່. ກ້ານໄມ້ໄຜ່ໄດ້ຖືກຕັດລົງ, ເຮັດໃຫ້ຕໍສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ. ພວກເຂົາຕ້ອງຂຸດດິນ ແລະ ຕັດຕໍທີ່ຕາຍແລ້ວເຫຼົ່ານີ້ອອກ. ມັນບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍໆ; ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຈົ້າໄດ້ເຮັດມັນ. ຕໍໄມ້ໄຜ່ມີຄວາມພັນກັນ, ແໜ້ນໜາ, ແລະ ແຂງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີແຕ່ຊາຍໜຸ່ມທີ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄດ້. ຈอบ ແລະ ຊ້ວນມີປະໂຫຍດພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ; ຜູ້ທີ່ຂຸດຕໍໄມ້ໄຜ່ຕ້ອງການຊ້ວນ, ຄານ, ແລະ ຄ້ອນຕີ. ພວກເຂົາໃຊ້ຊ້ວນ ແລະ ຄານເພື່ອຂຸດດິນເພື່ອເປີດເຜີຍຕໍໄມ້ໄຜ່, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຄ້ອນຕີ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ້ອນຕີຂະໜາດໃຫຍ່ - ເພື່ອຕັດມັນອອກຈາກກັນ. ວຽກໜັກຫຼາຍຈົນຊາວກະສິກອນທີ່ມີມືໜາກໍ່ຍັງເປັນຕຸ່ມນ້ຳ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີເລືອດອອກ.

ເມື່ອເກັບກ່ຽວຮາກໄມ້ໄຜ່ພຽງພໍແລ້ວ, ພວກມັນຕ້ອງຖືກກອງເປັນກອງຢູ່ໃນສວນ ຫຼື ເດີ່ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຮາກສາມາດແຫ້ງໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການເຜົາ ແລະ ຮັບປະກັນການເຜົາໄຟທີ່ດີ.

ການເຮັດເຂົ້າໜົມປັງ (ເຂົ້າໜົມປັງແບບດັ້ງເດີມຂອງຫວຽດນາມ) ຈະຈັດຂຶ້ນໃນມື້ທີ່ມີຄວາມສຸກໃນຊົນນະບົດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນວັນທີ 29 ຫຼື 30 ຂອງປີໃໝ່ຈີນ. ມັນແມ່ນມື້ແຫ່ງການຂ້າໝູ. ຕັ້ງແຕ່ຮຸ່ງເຊົ້າ, ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆດັງກ້ອງໄປດ້ວຍສຽງຮ້ອງທີ່ເຈັບປວດຂອງໝູທີ່ຖືກຂ້າ. ຈາກນັ້ນກໍ່ມີສຽງເວົ້າດັງໆຂອງການຂູດຂົນ, ການຂ້າ, ການເຮັດໄສ້ກອກ, ການຕົ້ມເຄື່ອງໃນ, ແລະ ການແບ່ງປັນຊີ້ນໃນບັນດາຄອບຄົວທີ່ແບ່ງປັນໝູໂຕໜຶ່ງ. ສຸດທ້າຍ, ເດີ່ນບ້ານຂອງແຕ່ລະເຮືອນເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຂອງການຊອຍ, ການຟັກ, ການສັບ, ແລະ ການຕຳ... ແລະ ໜ້າວຽກສຸດທ້າຍແມ່ນການຫໍ່ເຂົ້າໜົມປັງ.

ເຂົ້າຖືກແຊ່ນ້ຳ ແລະ ເອົານ້ຳອອກ, ຖົ່ວຂຽວຈະຖືກລ້າງ ແລະ ບັນຈຸເປັນກຳມື, ໃບກ້ວຍຈະຖືກລ້າງ, ເຊັດ, ແລະ ຕາກແຫ້ງ, ແລະ ຊີ້ນທີ່ຫາມາໃໝ່ໆຈະຖືກຄັດເລືອກ, ທັງຊີ້ນບໍ່ຕິດມັນ ແລະ ຊີ້ນໄຂມັນ, ແລະ ຕັດເປັນຕ່ອນໃຫຍ່ໆ. ແຜ່ນໄມ້ໄຜ່ແມ່ນໄມ້ໄຜ່ອ່ອນທີ່ຜ່າເປັນຕ່ອນໆ ຫຼື ສຳລັບທາງເລືອກທີ່ຫຼູຫຼາກວ່າ, ແມ່ນໄມ້ຫວາຍປອກເປືອກ. ມືທີ່ມີທັກສະ ແລະ ມີປະສົບການເລີ່ມຫໍ່, ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍເບິ່ງດ້ວຍຕາເປີດກວ້າງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃບເຂົ້າຈະຖືກຈັດວາງ, ໂດຍໃຫ້ໃບໃນສຸດຫັນໜ້າໄປທາງສີຂຽວ (ເພື່ອໃຫ້ຊັ້ນນອກຂອງເຂົ້າໜົມປັງຈະມີສີຂຽວຫຼັງຈາກປຸງແຕ່ງແລ້ວ). ໃຊ້ຊາມໃຫຍ່ ຫຼື ຈອກ (ຊາມໃຫຍ່) ເພື່ອຕວງເຂົ້າ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ກະຈາຍໃຫ້ທົ່ວ. ວາງຖົ່ວຂຽວທີ່ລ້າງແລ້ວສີເຫຼືອງທອງໄວ້ໜຶ່ງກຳມືຢູ່ໃຈກາງ, ຕາມດ້ວຍຊີ້ນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊິ້ນ. ໃສ່ເຂົ້າເພີ່ມເຕີມຢູ່ເທິງ, ແລະ ໃບເຂົ້າຖືກພັບເປັນຊັ້ນໆ, ຈັດລຽງຢ່າງລະມັດລະວັງໃຫ້ເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ຈາກນັ້ນມັດດ້ວຍເຊືອກ, ແລະ ຈັດລຽງເປັນແຖວເທິງຜ້າປູ. ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ, ແມ່ພິມຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໜົມປັງເບິ່ງສວຍງາມຂຶ້ນ. ເຂົ້າໜຽວຍັງສາມາດຍ້ອມດ້ວຍນ້ຳຈາກໃບຫວາຍບົດ ຫຼື ໃບຂ່າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໜົມມີສີຂຽວເປັນເອກະພາບຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ ແລະ ມີກິ່ນຫອມອົບອຸ່ນ.

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເດັກນ້ອຍເຄີຍມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໆເຮັດເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ (ເຂົ້າໜົມຫວຽດນາມ) ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນທີ່ສຸດຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະເກັບເຂົ້າ, ຖົ່ວ, ແລະຊີ້ນໄວ້ເພື່ອເຮັດເຂົ້າໜົມນ້ອຍໆໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ເມື່ອຕົ້ມແລ້ວ, ເຂົ້າໜົມເຫຼົ່ານີ້ຈະສຸກໄວຂຶ້ນຫຼາຍ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ເພີດເພີນກັບອາຫານສັກສິດນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແລະພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງພວກເຮົາກໍຕາມ.

ເຂົ້າໜຽວທີ່ເຮັດສຳເລັດແລ້ວຖືກວາງໄວ້ໃນໝໍ້ທອງແດງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເອີ້ນວ່າ "ໝໍ້ສາມສິບ" (ຂະໜາດ 30, ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບໝໍ້ທອງແດງເກົ່າ, ເລີ່ມຈາກໝໍ້ດິນເຜົາໄປຫາໝໍ້ທີສອງ, ທີສາມ, ແລະທີສີ່...), ຈາກນັ້ນນ້ຳກໍ່ຖືກຕື່ມແລະຕົ້ມ. ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ການເບິ່ງແຍງໝໍ້ເຂົ້າໜຽວອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເບື່ອເພາະວ່າພວກເຂົາຕ້ອງນອນບໍ່ຫຼັບຕະຫຼອດຄືນ (ເຂົ້າໜຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປຸງແຕ່ງໃນຕອນກາງຄືນ) ເພື່ອຕື່ມໄມ້ໄຜ່ໃສ່ເຕົາແລະຕື່ມນ້ຳເມື່ອໝໍ້ໝົດ, ແຕ່ສຳລັບພວກເຮົາເດັກນ້ອຍ, ມັນມ່ວນແລະຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. ຕື່ນເຕັ້ນເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າມື້ໜຶ່ງ, ເຂົ້າໜຽວນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາຈະຖືກເອົາອອກກ່ອນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າຊ່ວງເວລາທີ່ຮຸ່ງເຮືອງນັ້ນໄດ້ແລະຈະນອນຫຼັບ; ຜູ້ໃຫຍ່ຈະປຸກພວກເຮົາເມື່ອເຂົ້າໜຽວພ້ອມແລ້ວ.

ຮອດຕອນເຊົ້າ, ເຂົ້າໜຽວໝໍ້ໃຫຍ່ກໍ່ສຸກດີ. ເຂົ້າໜົມໄດ້ຖືກເອົາອອກມາ, ຈັດລຽງຮາບພຽງຢູ່ເທິງກະດານໄມ້ໃຫຍ່, ຈາກນັ້ນກໍ່ວາງກະດານອີກແຜ່ນໜຶ່ງໄວ້ເທິງ, ແລະ ປູນຫີນໜັກສອງກ້ອນຖືກວາງໄວ້ເທິງ. ວິທີນີ້ແມ່ນເພື່ອກົດເຂົ້າໜົມ, ເອົານ້ຳທີ່ເກີນອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າໜົມແຕ່ລະກ້ອນໄດ້ຖືກປັ້ນເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເຂົ້າໜົມບາງກ້ອນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບູຊາ ແລະ ບູຊາ, ຖືກຫໍ່ດ້ວຍໃບດົງສົດໆເພື່ອຮັກສາສີຂຽວສົດໃສ. ຢ່າງລະອຽດກວ່ານັ້ນ, ພວກມັນຖືກມັດເຂົ້າກັນດ້ວຍເຊືອກຍ້ອມສີແດງ. ເຂົ້າໜົມທີ່ເຫຼືອຖືກມັດເຂົ້າກັນດ້ວຍເຊືອກ ແລະ ຫ້ອຍຈາກຄານເຮືອນຄົວເພື່ອໃຫ້ມີລະບາຍອາກາດ ແລະ ປ້ອງກັນການເນົ່າເປື່ອຍ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນສາມາດກິນໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຊ່ວງເທດສະການເຕັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງກິນໄດ້ອີກຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ຜູ້ຂຽນ ເລ ຊວນ ເຊີນ ກຳລັງຫໍ່ເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜົມຫວຽດນາມ).

ມີຄົນເວົ້າວ່າເຂົ້າໜຽວສາມາດຢູ່ໄດ້ໜຶ່ງເດືອນເຕັມ, ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ, ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີທີ່ອາດຈະເຮັດເຂົ້າໜຽວຫຼາຍສິບ, ເຈັດສິບ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ຮ້ອຍອັນ. ຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີໜ້ອຍກວ່າອາດຈະເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານສິບອັນເທົ່ານັ້ນ, ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຕ່ງກິນເອງ, ແຕ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫຼື ສົ່ງໄປຕົ້ມໃນໝໍ້ຂອງຄົນອື່ນ. ເຂົ້າໜຽວຈະເນົ່າເປື່ອຍຊ້າຫຼາຍ. ຖ້າສະພາບອາກາດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງເອື້ອອຳນວຍ, ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນສາມາດຢູ່ໄດ້ໜຶ່ງເດືອນ. ມຸມຂອງເຂົ້າໜຽວບ່ອນທີ່ພັບໃບກ້ວຍອາດຈະຈີກຂາດ, ເຮັດໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໜຽວມີລົດສົ້ມ ແລະ ອ່ອນເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າທ່ານປອກໃບກ້ວຍອອກ, ຂູດສ່ວນທີ່ຈີກອອກ, ແລະ ຈືນ, ມັນກໍຍັງແຊບຢູ່. ຖ້າປະໄວ້ດົນເກີນໄປ, ເມັດເຂົ້າຈະແຂງ, ມີລົດຊາດຄືກັບເຂົ້າດິບ - ປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການແຂງຕົວຄືນໃໝ່." ພຽງແຕ່ຕົ້ມ ຫຼື ຈືນອີກຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ແຊບ.

ເມື່ອຂ້ອຍກັບໄປບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍໃນຊ່ວງເທດສະການເຕັດ, ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າມີຄອບຄົວໜ້ອຍທີ່ຍັງເຮັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜົມແບບດັ້ງເດີມຂອງຫວຽດນາມ) ດ້ວຍຕົນເອງ. ປະຈຸບັນມີໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດພິເສດທີ່ເຮັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຂົ້າໜົມປັງເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂດຍໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍມີຄ່າທຳນຽມ. ມັນສະດວກ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ, ແຕ່ຮີດຄອງປະເພນີເຕັດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງແທ້ຈິງ.

*

ມີຄົນເວົ້າກັນຢ່າງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າປະເພນີການເຮັດເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຫວຽດນາມ) ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍລຸ້ນຄົນແລ້ວ, ແລະຫຼາຍຄົນອາດຈະເຍາະເຍີ້ຍ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນມີມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຂອງກະສັດຮຸ່ງ. ປຶ້ມ "Linh Nam Chich Quai" ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນເລື່ອງ "Banh Chung" ວ່າຫຼັງຈາກເອົາຊະນະພວກຮຸກຮານຢິນແລ້ວ, ກະສັດຮຸ່ງຕ້ອງການຖ່າຍທອດບັນລັງໃຫ້ລູກຊາຍຂອງລາວ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງເຈົ້າຊາຍ. ເຈົ້າຊາຍລາງລຽວໄດ້ສ້າງເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍະລັກຂອງໂລກຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ, ແລະເຂົ້າໜົມປັງ (ຫຼື "ໄດ?"), ເຊິ່ງເປັນສັນຍະລັກຂອງທ້ອງຟ້າກົມ. ການສ້າງນີ້ມີນະວັດຕະກໍາ, ມີຄວາມໝາຍ, ແລະແຊບຊ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະສັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົ້າໜົມປັງຈຸງຈຶ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ໃນຫວຽດນາມໃນສະໄໝບູຮານ, ປະມານສາມພັນປີກ່ອນ (ປະມານເວລາດຽວກັນກັບລາຊະວົງຢິນໃນປະເທດຈີນ). ແລະແນ່ນອນວ່າເຂົ້າໜົມປັງຈຸງເປັນອາຫານຫວຽດນາມຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງມີປັດຊະຍາທີ່ເລິກເຊິ່ງອີກດ້ວຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນບົດຄວາມ "ປັດຊະຍາຂອງ Banh Chung ແລະ Banh Giay" ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ອາຈານ Tran Quoc Vuong ໄດ້ນຳສະເໜີຈຸດທີ່ໜ້າສັງເກດຫຼາຍຈຸດ. ທຳອິດ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, banh chung ບໍ່ໄດ້ຖືກຫໍ່ດ້ວຍຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມມົນ ແຕ່ເປັນຮູບຊົງກະບອກຄືກັບໄສ້ກອກ, ຄືກັນກັບ banh tet ໃນພາກໃຕ້, ແລະຍັງຄ້າຍຄືກັບ banh chung ຮູບກົມຍາວທີ່ຍັງຫໍ່ຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມພາກເໜືອ, ເຂດພາກກາງພາກເໜືອ, ແລະເຂດພູດອຍພາກເໜືອ (ໃນ Lang Son , ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍກິນ banh chung ສີດຳທີ່ເບິ່ງຄືກັບ banh tet). ບາງບ່ອນໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງ Sichuan, ຍັງມີ banh tet ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ແລະວິທີການເຮັດ mochi ແບບດັ້ງເດີມຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການເຮັດ banh giay. ຈາກນັ້ນ, ສາດສະດາຈານ ເຈິ່ນກວກເວືອງ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: "ເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງຢ້າວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອາລະຍະທຳທີ່ອີງໃສ່ເຂົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ແນ່ນອນ, ສາດສະດາຈານ ແລະ ນັກວິຊາການ ດ່າວເທ໋ຕວນ ບອກພວກເຮົາວ່າ ເຂົ້າໜຽວມີແນວພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳແດງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິເວນນີ້ຈຶ່ງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າໜຽວ."

ອີງຕາມສາດສະດາຈານ ວູງ, ຮູບຊົງກະບອກຍາວຂອງເຂົ້າໜົມປັງຈຸງ ແລະ ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຮູບວົງມົນ ເປັນຕົວແທນຂອງວັດທະນະທຳ ໜູ-ໜູງ. ເຂົ້າໜົມປັງຈຸງຮູບຊົງກະບອກຍາວຕົ້ນສະບັບ ເປັນຕົວແທນຂອງ ໜູ (ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ), ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຮູບວົງມົນ ເປັນຕົວແທນຂອງ ໜູງ (ອະໄວຍະວະເພດຍິງ). ທ້ອງຟ້າກົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ ເປັນຕົວແທນຂອງ ທັດສະນະ ຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

ທັດສະນະຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຫຼາຍຄົນ, ແຕ່ກໍ່ຖືກໂຕ້ແຍ້ງໂດຍຫຼາຍຄົນທີ່ພົບວ່າມັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຂາດຫຼັກຖານ. ການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກຜູ້ຂຽນ Phan Lan Hoa ໃນບົດຄວາມຂອງນາງທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງ Banh Chung ແລະ Banh Day" (ໝາຍເຫດ, "Banh Day" ແມ່ນການສະກົດຂອງ Phan Lan Hoa) ທີ່ຈັດພິມໃນ Van Hoa Nghe An ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014. ໃນບົດຄວາມນີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງສາດສະດາຈານ Tran Quoc Vuong ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ມີທັດສະນະດຽວກັນ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າອີງຕາມເສັ້ນເວລາໃນນິທານກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງ Banh Chung ແລະ Banh Day ໃນຫວຽດນາມ (ປະມານລາຊະວົງ Yin, ປະມານສາມພັນປີກ່ອນ) ແລະ Zongzi, ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວຂອງຈີນທີ່ຫໍ່ດ້ວຍໃບໄມ້, ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຮັດເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບການເສຍຊີວິດຂອງນັກກະວີ Qu Yuan.
ຕາມນິທານ, ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວ (bánh chưng) ມີມາກ່ອນໂມຈິເກືອບ 750 ປີ (ຍ້ອນຫຼັງໄປຮອດວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, 278 ກ່ອນຄຣິດສັກກະລາດ). ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອີງຕາມນິທານ, ເຂົ້າໜົມເຂົ້າໜຽວ (bánh dày) ມີມາກ່ອນໂມຈິຫຼາຍກວ່າ 1,700 ປີ.

ໃນເລື່ອງນີ້, ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທັນທີວ່າ ການໃຊ້ນິທານຂອງຜູ້ຂຽນ ຟານ ລານຮວາ (ນິທານຫວຽດນາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວກັບບັ້ງຈຸງ ແລະ ບັ້ງຢ້າຍ ເຊິ່ງມີມາຕັ້ງແຕ່ລາຊະວົງເຈີ່ນ ໃນປຶ້ມ ລິງນາມຈິກຄວາຍ) ສຳລັບການບວກ, ການລົບ ແລະ ການປຽບທຽບ ເປັນຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

ຜູ້ຂຽນ ຟານ ລານ ຫວາ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາດສະດາຈານ ວູງ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍທີ່ເປັນສັນຍະລັກຂອງສັນຍາລັກ "ນົ໋ວ - ນົ໋ວ" ໃນເຂົ້າໜົມປັງບັນຈຸງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງ (ເຂົ້າໜົມປັງແບບດັ້ງເດີມຂອງຫວຽດນາມ), ໂດຍຂຽນວ່າ: "ທ່ານ ເຈີ່ນ ກວກ ວູງ ການປຽບທຽບເຂົ້າໜົມປັງ (ເຂົ້າໜົມປັງອີກປະເພດໜຶ່ງ) ກັບວັດທະນະທຳ 'ນົ໋ວ ນົ໋ວ', ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເປັນການປະດິດແຕ່ງທາງວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ. ນິທານຫວຽດນາມໄດ້ບັນທຶກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ 'ນິທານຂອງບັ້ງຈຸງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງ', ບໍ່ແມ່ນ 'ນິທານຂອງບັ້ງເຕັດ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງ.' ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວັດທະນະທຳ 'ນົ໋ວ ນົ໋ວ' ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄືກັນກັບວັດທະນະທຳລາກຫວຽດ. ບໍ່ມີຮູບພາບວັດທະນະທຳ 'ນົ໋ວ ນົ໋ວ' ໃສ່ກອງທອງສຳລິດ, ແລະໃນຄວາມເປັນຈິງ, ປະກົດການ 'ນົ໋ວ ນົ໋ວ' ມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນຟູທໍເທົ່ານັ້ນ; ສູນວັດທະນະທຳບູຮານຂອງຫວຽດນາມອີກສອງແຫ່ງຄື ອ່າງແມ່ນ້ຳມາ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳລາມ, ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີວັດທະນະທຳປະເພດນີ້..."

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ມັນເປັນບັນຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ, ແລະ ຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຈິງຈັງຕື່ມອີກເພື່ອກຳນົດວ່າສິ່ງໃດຖືກ ແລະ ສິ່ງໃດຜິດ. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຊບຂອງບັ້ງຈຸງ ແລະ ບັ້ງຢ້າງ, ຫຼື ຄວາມຊົງຈຳພື້ນເມືອງທີ່ສວຍງາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກມັນ. ແລະ ທຸກໆລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ພວກເຮົາຮັກບັ້ງຈຸງສີຂຽວ, ໂດຍວາງມັນໄວ້ເທິງແທ່ນບູຊາຢ່າງລະມັດລະວັງເປັນການບູຊາທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສະຫວັນ, ໂລກ, ເທບພະເຈົ້າ, ແລະ ບັນພະບຸລຸດ, ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://congluan.vn/banh-chung-lan-man-chuyen-10329500.html