“ຜູ້ສົ່ງເສີມ” ຜັກຫົມນ້ຳຂອງແຂວງກວາງນາມ

ພາຍຫຼັງຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ເດີນຕາມທິດໃຕ້ໄປເໜືອ, ຄອບງຳວົງການວັນນະຄະດີ, ມີນັກສືກສາ, ນັກຂຽນ, ນັກຂ່າວຊາວ ກວາງນາມ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດລືມໄດ້ລົດຊາດຜັກຫອມປ້ອມຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

Báo Đà Nẵng•02/11/2025

ລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຜັກຫົມ

Rau tan - ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ basil ນາວ, perilla ໃບຫນາ, ເປັນພືດສະຫມຸນໄພທີ່ມີກິ່ນຫອມ dwarf, ເປັນພືດສະຫມຸນໄພມີກິ່ນຫອມມີຂົນ - ເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ, ດໍາລົງຊີວິດງ່າຍ. ເກືອບທຸກສວນໃນບ້ານກວາງນາມມີພຸ່ມໄມ້ໃບໜາ, ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ, ມີລົດຊາດພິເສດ.

ຕາມປະສົບການຂອງຄົນພື້ນເມືອງ, ໝາກເຜັດເປັນຢາປິ່ນປົວອາການໄອ, ບັນເທົາອາການຫວັດ, ຂັບລົມ, ຫຼືໃຊ້ເພື່ອປົກປິດການກັດຈາກຂີ້ຕົມ ແລະແມງງອດ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາ, ໝາກ ແຕງຍັງຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນອາຫານຫຼາຍຢ່າງ.

ເພາະໃບໄມ້ມີກິ່ນເໝັນ, ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວເພື່ອປຸງອາຫານດ້ວຍສັດປີກ, ຊີ້ນງົວ ແລະ ອື່ນໆ, ຍັງໃຊ້ເພື່ອດັບກິ່ນເໝັນຂອງປາ ແລະ ຊີ້ນແບ້. ໃບຂອງພືດຍັງໃຊ້ເຮັດແກງສົ້ມຫຼື stews.

"ແຂກມາເຮືອນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນໄກ່, ເປັດ." ຊາວເຜົ່າ ກວ໋າງ ມີຄວາມອົບອຸ່ນຫຼາຍ. ພ້ອມກັບຊີ້ນໝູ ແລະ ເຈ້ຍເຂົ້າ, ເປັດຕົ້ມກັບໃບ perilla ແມ່ນອາຫານທີ່ຫຼາຍຄົນເລືອກມາເພື່ອຄວາມບັນເທີງ. ເປັດຕົ້ມສຸກແລ້ວ, ຜິວໜັງມີສີເຫຼືອງອ່ອນໆ, ຊີ້ນແມ່ນແຂງ ແລະ ຫວານ.

ແກງມີຂີງເລັກນ້ອຍ, ຜັກບົ່ວນ້ອຍ, ແລະໃບຜັກຫົມສອງສາມໃບຕື່ມໃສ່ສຸດທ້າຍ. ເມື່ອເປີດຝາປິດ, ອາຍຂຶ້ນ, ລົດຊາດປະສົມເຂົ້າກັນ, ມີໄຂມັນຂອງຊີ້ນ ແລະ ຄວາມສົດຂອງຜັກ, ສ້າງກິ່ນຫອມພິເສດທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງເທດອື່ນສາມາດທົດແທນໄດ້.

ຕາມປົກກະຕິ, ເມື່ອມີເປັດຕົ້ມໃສ່ຖາດ, ຕ້ອງມີຈານນ້ຳຜັກຫົມວາງຢູ່ຂ້າງມັນ. ຄົນນອກອາດຈະຮູ້ສຶກແປກໃຈ, ແຕ່ຢູ່ກວາງນາມ, ເປັດນ້ຳ ແລະ ຊີ້ນເປັດແມ່ນເປັນຄູ່ທີ່ດີເລີດ, ຂາດຄວາມແຊບນົວເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແມ່ນເສຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມແຊບ.

ຈີ່ໃບຜັກຫົມເປັນຕ່ອນນ້ອຍ, ມ້ວນໃສ່ກັບປ່ຽງເປັດ ແລ້ວຈຸ່ມໃສ່ນ້ຳປາຂີງ. ລົດຊາດເຜັດ, ສົ້ມເລັກນ້ອຍ, ໄຂມັນ, ແລະກິ່ນຫອມທັງໝົດມາລວມກັນຢູ່ໃນປາກຂອງເຈົ້າ. ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງ "ກິນແຊບທີ່ທ່ານຈະບໍ່ມີວັນລືມ"!

ຊາວເຜົ່າຢ້າວຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຍາມໃດກໍ່ຄິດເຖິງເປັດຕົ້ມ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຄິດເຖິງຊີ້ນເປັດທີ່ມີໄຂມັນ, ຫອມປ້ອມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຈື່ຈຳເປັດຄືກັບນຶກເຖິງເພື່ອນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ອ່ອນໂຍນ, ເຂົ້າໃຈ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສ່ວນປະກອບ ຂອງອາຫານ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຊົງຈໍາ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຈິດວິນຍານຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໝັ້ນໃຈອີກວ່າ ເຂົາເຈົ້າກິນເປັດຕົ້ມຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ, ບາງບ່ອນກໍ່ເອົາຜັກບົ້ງ, ບາງບ່ອນກໍ່ໃສ່ໃບໝາກນາວ, ແຕ່ເມື່ອມີໝາກເຜັດກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ “ລົດຊາດທີ່ເໝາະສົມ” ແລະ “ແຊບອີ່ຫຼີ” ແທ້ໆ!

ຜູ້ສົ່ງເສີມ "ອາຫານກາງ"

ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລາວ, ນັກວິຊາການ, ນັກຂ່າວ, ນັກຂຽນ ຟານຄວາຍ (1887-1959) ອາດຈະເປັນຄົນທຳອິດທີ່ສົ່ງເສີມການກິນເປັດຕົ້ມຕຸ້ຍ. ລາວມາຈາກບ້ານ ບ໋າວອານ, ດ້ຽນບຽນ, ກວາງນາມ (ປະຈຸບັນແມ່ນຕາແສງ ໂກນ້ອຍ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ), ດ້ວຍນາມສະກຸນ ເຈືອງດ່ານ, ຊື່ຫຼິ້ນ ທູເຊີນ, ແລະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຊື່ດັງໃນວາລະສານ ແລະ ວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ 20. ຟານຄວາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຍ້ອນບັນດາວິຈານດ້ານວິຊາສະເພາະໃນວົງການໜັງສືພິມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມນັກບຸກເບີກໃນການເຄື່ອນໄຫວບົດກະວີໃໝ່ ແລະ ເປັນຜູ້ອຸທິດຕົນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງພາສາຫວຽດນາມ.

ໃນປຶ້ມລະນຶກເຖິງພໍ່ຂອງຂ້ອຍ ຟານຄວາຍ (ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ປີ 2017), ນັກຂຽນ Phan Thi My Khanh (ລູກສາວຂອງ Phan Khoi) ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື: ໃນຊຸມປີ 1940, ຈາກເມືອງ Saigon, ນັກສຶກສາ ຟານແຄ໋ງ ໄດ້ກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ກັບຄອບຄົວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວູງອກຟານ, ຜົວຂອງນັກກະວີຮ່ວາງເຟືອງ - ຫລານຊາຍຂອງທ່ານ Phan Khoi. ຫວູງອກຟານແມ່ນນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ວິຈານວັນນະຄະດີຍຸກປະຈຸບັນ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ, ສິລະປະພື້ນເມືອງ, ນັກຂ່າວ, ນັກແປ, ນັກຂຽນ. ກ່ອນປີ 1945, ລາວໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຫຼາຍຄົນໂດຍຜ່ານປຶ້ມເລື່ອງ Modern Writers.

ໃນສອງມື້ທີ່ຢູ່ບ່າອານ, ໃນແຕ່ລະມື້, ລຸງແລະຫລານຊາຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານໜັງສືພິມ, ວັນນະຄະດີ ຫຼືບົດກະວີ. ຕອນບ່າຍມື້ໜຶ່ງ, ຟານຄວາຍກະຕືລືລົ້ນໄດ້ພາຫຼານຊາຍຂອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນເພື່ອນວັນນະຄະດີ, ໄປຢາມສວນເກົ່າຂອງພໍ່ຕູ້ຂອງພັນລະຍາ, ເຊິ່ງນັກກະວີ ຮ່ວາງເຟືອງ ເຄີຍປີນຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເກັບໝາກ. ຊີ້ໄປຫາຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍທີ່ມີໃບໜາ, ໃບເປັນຫອກ, ຟານຄວາຍບອກ ຫວູງອກຟານວ່າ ມັນແມ່ນຕົ້ນໝາກແຕງ, ເຊິ່ງທາງພາກເໜືອໃຊ້ພຽງແຕ່ປິ່ນປົວໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄອຂອງເດັກນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກິນ.

ມື້ຕໍ່ມາ, ຫວູຫງອກຟານໄດ້ກິນເປັດຕົ້ມໃສ່ໃບຜັກຫົມເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງລາວ. ທ່ານນາງ Phan Thi My Khanh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຊີ້ນເປັດຕົ້ມໄດ້ຟັກແລ້ວຈັດໃສ່ຈານ, ໃສ່ຖາດດ້ວຍກ້ວຍຂຽວ, ໝາກດາວບາງໆ, ຜັກບົ້ງ, ນ້ຳປາຂີງໜຶ່ງຖ້ວຍ, ໃບຜັກຫົມສົດ, ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳວິທີການກິນ, ທ່ານຟານ (ຄື ວູງອກຟານ) ໄດ້ຊີມຊີ້ນຜັກທຽມທັງໝົດແລ້ວ. chewed ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າມີລົດຊາດປະສົມປະສານ.

ລາວເວົ້າວ່າ: “ຖືກແລ້ວ, ລູກ, ຜັກຫົມນ້ຳເຮັດໃຫ້ຊີ້ນເປັດແຊບ, ມີລົດຊາດ, ມັນເປັນຕົວຊ່ວຍຂອງຊີ້ນເປັດ, ບໍ່ມີຜັກອື່ນມາທົດແທນໄດ້.” ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: “ຄົນທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າກິນຢູ່ພາກເໜືອ, ນຸ່ງຊຸດພາກໃຕ້, ແຕ່ປະຈຸບັນເບິ່ງຄືວ່າອາຫານພາກກາງແມ່ນພິເສດຫຼາຍ. ມື້ຕໍ່ມາ, ເມື່ອອອກເດີນທາງ, ນັກຂຽນ ຫວູຫງອກຟານ ກໍ່ບໍ່ລືມໄປຂໍເອົາຕົ້ນຜັກຫົມຫົດນ້ຳ, ມັດຮາກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເອົາຄືນມາປູກໃນສວນຂອງລາວ.

ຄວນກ່າວວ່າ, ນັກວິຊາຊີບຟານຄວາຍດຳລົງຊີວິດຢູ່ຫ່າງໄກຈາກກວາງນາມເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະໄດ້ຊີມອາຫານແຊບໆຫຼາຍເຍື່ອງຈາກທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ທ່ານກໍ່ “ສັດຊື່” ຕໍ່ບັນດາເຍື່ອງອາຫານຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປາດຖະໜາຢາກໂຄສະນາ “ອາຫານພາກກາງ” ອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ. ດວງໃຈຂອງລູກຊາຍ ກວາງນາມ ມີຄ່າສໍ່າໃດ!

ທີ່ມາ: https://baodanang.vn/nguoi-quang-ba-rau-tan-xu-quang-3308958.html