.jpg)
Ik haalde diep adem en vulde mijn longen met de geur van de hooglandgrond en -vegetatie. Ik vroeg me af: hoe heeft Kon Vơng Kia (ook bekend als het dorp Konke, gemeente Mang Den, voormalige provincie Kon Tum ) de toeristische bloei in Mang Den kunnen doorstaan en zijn ongerepte schoonheid zo weten te behouden?
ongerept berggebied
De jonge lerares, Le Dan Ha, een oud-leerling van mij uit de kuststad Da Nang, kwam hier af en toe om zich even terug te trekken. Ze leidde me door het dorp alsof we twee kinderen waren op een dromerige zomervakantie.
's Ochtends leek het smalle betonnen weggetje dat door het dorp slingerde, te zweven in een dunne mist. In de tegenovergestelde richting droegen de plaatselijke bewoners manden de bergen in om brandhout en wilde groenten te verzamelen.
De naam Kon Vơng Kia is pas recent ontstaan, toen het district Kon Plông (voorheen de provincie Kon Tum) de drie dorpen Kon Vơng, Kon Kia en Kon Péc samenvoegde tot één.
De adembenemende terrasvormige rijstvelden, geschilderd door de kunstenaar van de natuur, vormen een tapijt van levendige gele tinten, afgewisseld met groene dennenheuvels. Te midden van deze gouden herfstgloed kronkelt de Nước Long-beek, stromend van het dorp Kon Sử naar Kon Chốt, om vervolgens als een geliefde terug te keren naar Kon Vơng Kia. De beek voorziet de weelderige, bloeiende rijstvelden van water en vruchtbare slib.
Tegen deze pittoreske achtergrond steken de drie hangbruggen van Kon Doa, Y Bay en Kon Pec af als delicate zijden draden, die dorpen en rijstvelden met elkaar verbinden en zo een romantisch berglied vormen.
De middagzon daalt hier snel, zo snel dat nog voordat je diep adem kunt halen om op krachten te komen na de klim naar de top van de Ngok Pơng-heuvel, verscholen in een dromerig dennenbos, de zon achter de bergen verdwijnt en in de verte een wazige paarse nevel werpt als een illusie.
Plotseling overviel me een golf van nostalgie naar die middag in Tay Giang, in de provincie Quang Nam, waar de imposante Que-piek verscholen lag in de mist tussen de wolken.
Ik herinner me de zonsondergang die zijn schaduw wierp over het dorpshuis van Arớh (voorheen gemeente Lăng, nu gemeente Tây Giang, stad Da Nang), de stem van dorpsoudste Bh'riu Pố die verhalen vertelde over oertijden te midden van de avondmist. Ik herinner me de blote voeten die dansten op de tâng tung da dá-dans tijdens de festivalperiode.
Het geplande bezoek aan het uitgestrekte cipressenbos met Pơloong Plênh, een cultuurmedewerker uit Tây Giang, kon niet doorgaan vanwege de regen en de modderige wegen. Ze moesten noodgedwongen aan de rand van het bos blijven staan en vol spijt toekijken.
Zachtaardig en mysterieus om klanten te verleiden terug te komen.
Hoewel ik maar twee dagen in Kon Vong Kia heb doorgebracht, had ik de indruk dat de Xe Dang-bevolking hier vredig leeft in hun kleine huisjes, verscholen tussen de rijstvelden.
De dorpsweg was rustig, met slechts af en toe een langzaam rijdend landbouwvoertuig dat zich voortbewoog als een lieveheersbeestje dat een heuvel beklimt.
Het lijkt erop dat alle hooglanddorpen waar ik doorheen kwam één ding gemeen hadden: ze waren zo gemoedelijk dat je er langer wilde blijven, maar ook mysterieus genoeg om je te verleiden terug te keren.
Terwijl ik vanaf de top van de Ngok Pơng-heuvel, verscholen in een dromerig dennenbos, uitkijk over het panoramische uitzicht op Kon Vơng Kia, word ik herinnerd aan de rustige ochtenden in het toeristische dorp ĐhRôồng in de gemeente Tà Lu, in de oude regio Đông Giang.
Hier en daar zie je glimpen van bergmeisjes die op veranda's zitten te weven, hun handen bewegen geruisloos de schietspoel in het ongerepte zonlicht, waardoor zachte lichtstrepen ontstaan die lang verharde emoties doen smelten.
Toen dorpsoudste Cơlâu Nhím in het dorp Ghúc (Gừng), in de gemeente Prao (nu Đông Giang), me eens zag genieten van een soort eenvoudige rijstcake, gemaakt van rijst uit de hooglanden, gewikkeld in dongbladeren en gevormd als buffelhoorns, glimlachte hij vriendelijk en zei: "De rijst wordt verbouwd door de dorpelingen, de cakes worden door de dorpelingen gewikkeld. Ze worden gebakken met brandhout uit het bos. Dat is alles, maar elke cake belichaamt de ziel van de Cơ Tu-mensen..."
Het behoud van de ziel van het dorp
Kon Vơng Kia is een van de vier op de gemeenschap gebaseerde toeristische dorpen van het voormalige district Kon Plông, maar de ontwikkeling van het dorp verloopt traag maar gestaag.
Dit bleek wel uit de enthousiaste en trotse manier waarop meneer Hung, de partijsecretaris van het dorp, sprak toen we hem in de biologische moestuin ontmoetten: "Sinds het toerisme is begonnen, heeft het dorp 8 homestays voor gasten. 6 daarvan zijn eigendom van dorpsbewoners en de rest is gebouwd door mensen van buiten de streek die er land hebben gekocht."
Maar iedereen was het erover eens om traditionele kenmerken te behouden en materialen zoals hout, tegels, bamboe en rotan te gebruiken... Het gebruik van golfplaten en staal moest tot een minimum beperkt worden. Vooral het ruw ploegen en egaliseren van bergen, heuvels, rivieren en beken moest vermeden worden…”
Bovendien heeft Kon Vơng Kia drie gong- en traditionele dansgroepen, twee groepen voor volwassenen en één kindergroep, met in totaal 88 leden, opnieuw opgericht en georganiseerd.
Docent en schrijver Dinh Su Giang helpt bij het schrijven van scripts voor de voorstellingen, terwijl andere filantropen het gongensemble ondersteunen bij het dag en nacht in stand houden van de unieke culturele schoonheid van de dorpelingen.
Ik herinnerde me plotseling een recente veldexcursie van de Da Nang Folk Arts Association om de Co Tu-cultuur in kaart te brengen. We hoorden Pơloong Plênh, een zeer jonge cultuurmedewerker uit Tay Giang, vertellen dat het eeuwenoude cipressenbos in het hart van de uitgestrekte wildernis van de twee gemeenten Tr'Hy en A Xan (voorheen Tay Giang) in 2008 werd ontdekt en in 2011 officieel werd aangekondigd.
Tot op heden zijn er zes toeristische routes geopend in het cipressenbos, die allemaal het principe volgen van "de bomen in het bos niet aanraken", inclusief klimplanten en bomen die geen cipressen zijn.
De lokale bevolking heeft dat bos als heilig beschouwd en beschermd. Sinds de ontdekking ervan is er slechts één boom verloren gegaan, die door stormen is omgevallen...
De manier waarop die twee etnische groepen de ziel van hun dorpen bewaren, doet me soms dromen van een terugkeer naar de hooglanden.
Daar is de Xê Đăng xoang-dans vaag te horen, begeleid door het aanhoudende geluid van de Bơrét Cơ Tu-fluit dat door het bos zweeft en meedrijft met de meanderende A Vương-rivier stroomafwaarts.
Het gebakje in de vorm van een buffelhoorn glinstert in het zonlicht en danst in het mystieke verhaal van Moeder Woud. De pure, blote armen van het Co Tu-meisje heffen zich boven haar hoofd uit, de geest van de bergbewoners zweeft als de vleugels van de heilige T'ring-vogel, boodschapper van de Rijstgod, die de dorpelingen leidt naar een nieuw pad en tegelijkertijd de berggeest bewaart die al generaties lang bestaat…
Bron: https://baodanang.vn/hon-son-cuoc-3317159.html
Reactie (0)