Binh Lieu – der solskinnet er veldig mildt.

Men det mest særegne som tiltrekker besøkende til Binh Lieu, for meg, er den kulturelle identiteten til de etniske minoritetssamfunnene i Binh Lieu: mangfoldige og rike på harmoni og enhet.

Binh Lieu er et fattig grensedistrikt i den østlige delen av Quang Ninh -provinsen, som ligger mer enn 100 km fra sentrum av Ha Long City, med nesten 50 km grense som deles med Kina. I motsetning til byens glamour, har Binh Lieu en uberørt, rustikk skjønnhet, skjermet av majestetiske fjell, drømmende fossefall og skyer som driver dovent over små hus på stylter eller virvler over gylne terrasserte rismarker, noe som får landskapet i Binh Lieu til å fremstå som et maleri.

Gå til Binh Lieu for å drikke rượu (risvin) og synge Pả dung (tradisjonelle vietnamesiske folkesanger).

Det sies at den beste tiden å besøke Binh Lieu er i september og oktober, når skogen er dekket av livlige røde lønneblader, veikanten er kantet med uberørte hvite siv som glitrer i solen, og risterrassene er forgylt med gull ... Desember, januar og februar er derimot bitende kalde, men byr på mange festivaler.

Thanh, eieren av et sjarmerende vertshus i Binh Lieu, sier stolt: «Hver årstid i Binh Lieu har sin egen unike skjønnhet. Og: 'Den vakreste tiden er når du ankommer Binh Lieu.'»

Binh Lieu ønsket meg velkommen på en dag badet i gyllent, honningaktig sollys. Veien til dette grenseområdet var vakker, med deler langs kysten og andre som slynget seg langs klippene, mellom rader av casuarinatrær som fengslet hjertet. I det fjerne kunne man se glimt av rødbladede trær. Hele veien kunne jeg bare undre meg og undre meg: Quang Ninh er så velsignet av naturen!

Binh Lieu har nå mange gårdsopphold og private overnattingssteder. Jeg bodde på Thanhs gårdsopphold. Det var et lite, sjarmerende sted som lå inntil klippesiden, med omtrent 10 ganske komfortable rom, et grillområde, et bålsted og spesielt massevis av roser, lilla rododendroner og ferskenblomster. Tidlig om morgenen var bitende kald, men da jeg så på fjellsiden badet i et mykt, strålende gyllent sollys, følte jeg at jeg var i Sveits, som landskapet jeg hadde sett på film. Den tynne røykflaken som steg opp fra kaffekoppen min fikk meg til å føle at tiden gikk veldig sakte.

Binh Lieu-distriktet er hjemsted for mange etniske grupper, med Tay, San Chi og Dao som de mest folkerike. Kinh-folket utgjør omtrent 5 % av befolkningen, og det finnes også Hoa- og Nung-folket. Tay-folket er flittige og tar utdanning, San Chi er hardtarbeidende og dyktige, og er berømte for sin vermicelli-produksjon og ... kvinnefotball. Og Dao-folket er veldig «snille» (fortalte Thanh).

De misliker konkurranse og søker det høyeste fjellet å bo på. Jordbruksøkonomien i Binh Lieu er hovedsakelig avhengig av anis- og kaneltrær, som dyrkes av Dao-folket. De er ikke fattige; hver husholdning har anis- og kanelhager, rismarker, bøfler og kveg ... men livene deres er enkle, stort sett selvforsynte, og de ønsker ikke å konkurrere med noen, så de høye, ubebodde fjellene er deres fristed.

Under en omvisning spurte jeg Ha, en mann av Tay-stammen som var lege og helgeguide, og som bodde i byen Binh Lieu: «Har du en hage med stjerneanis eller kanel?» Ha sa nei. Det er bare Dao-folket som dyrker kanel og stjerneanis. Jeg spurte igjen: «Da kunne vi kjøpe dem.» «Å nei, de selger dem ikke, de beholder dem selv.»

Den ettermiddagen, dagen jeg ankom Thanhs gårdshus, var det allerede mørkt. Etter å ha pakket ut, ba Thanh søstrene mine og meg om å dra til herr Says hus for å spise middag. Thanh forklarte at herr Says familie var fra den etniske gruppen Dao Thanh Phan og var naboene hennes. Thanh og venninnen hennes bodde på gårdshus på land de leide, og familien jobbet for gårdshuset. Når de hadde gjester, var huset deres et populært sted for besøkende å oppleve den lokale kulturen.

Fordi vi hadde blitt informert på forhånd, holdt hele familien til herr Say på å lage middag da vennene mine og jeg ankom. Noen holdt på med å lage ender og kyllinger, skar opp kjøtt og stekte grønnsaker. Ved den flammende bålet stelte fru Say med gryten med braisert kjøtt. Hun så mild og snill ut og snakket lite. Hun bare lyttet stille og smilte. I de glødende glørne i bålet hadde hun begravd flere kassavarøtter et sted. Etter at vi hadde satt oss ned og varmet hendene, brøt hun av et stykke av den stekte kassavaen og sa forsiktig: «Spis kassavaen, den er deilig.»

Ute var det iskaldt, men det lille kjøkkenet var veldig varmt. Mens jeg spiste kassava og så på Mr. Says familie lage middag, følte jeg at jeg hadde vandret inn i en roman av Ma Van Khang, som for eksempel «Sølvmynten med blomstrende blomster», eller en historie fra Duong Thu Huongs «Barndommens reise».

Jeg var ikke vant til maten hjemme hos Mr. Say fordi den var for kjøttfull og fet. Det er forståelig; de bor høyt oppe i fjellene, hvor været er kaldt, så de trenger mye fett og protein for å tåle det. Dessuten måtte måltidene deres absolutt inneholde alkohol. Hjemmelaget alkohol. Spesialretten de spanderte på søstrene mine og meg den dagen var and kokt i alkohol. Anda ble renset, wokket, krydret etter smak, og deretter ble omtrent en liter alkohol helt i gryten og kokt til bare litt væske var igjen.

Denne retten er unik og ganske deilig. Kraften har kjøttets fylde, den velsmakende smaken av krydderne, og spesielt den krydrede varmen fra ingefær blandet med den skarpe, søte smaken av risvin. Når man drikker en kopp, gir den stigende varmen en følelse av svimmelhet, og trettheten forsvinner.

Alle hjemme hos herr Say drakk mye alkohol, men det var ikke noe bråk. De lo, snakket og spøkte, men det var ingen «skål!»-rop eller håndhilsing slik som i lavlandet. Midtveis i drikkingen, i den berusede disen, sang jeg folkesangen Vam Co Dong for dem, og så sang herr Say «Pa Dung», en Dao-folkemelodi. Jeg forsto ikke teksten, men jeg syntes melodien var melankolsk, men likevel gripende.

Herr Say forklarte betydningen av sangen: Hvis en blomst er vakker og velduftende, verdsetter folk den; hvis en person er vakker og god, elsker folk dem ... Etter å ha sunget drakk hele familien vin. Det virket som om bare fru Say ikke drakk. Hun satt stille ved siden av mannen sin og lyttet til ham synge, snakke og le. Av og til reiste hun seg for å hente mat. Det var alt, men når hun så inn i herr Says øyne, var det tydelig at hun var hans helt egen «vakre og velduftende blomst».

Da vi dro, ekkoet fortsatt lyden av pa dung-sang og latter i vinden. Thanh sa: «De drakk til sent på kveld. Likevel jobbet de fortsatt som normalt neste morgen. Utrolig!»

A Mấy-jentene har ingen øyenbryn og ikke hår.

Herr Says familie har tre kvinner, inkludert kona hans, og alle tre heter May. Hai, en ung mann som var utdannet innen elektronikk og telekommunikasjon, men la ingeniørgraden sin til side for å dra til Binh Lieu for å dyrke antikke roser, sa: «Hvis du går til et veikryss og roper: 'A May', vil to tredjedeler av kvinnene i landsbyen gå tom.» Jeg ble overrasket: «Wow, er det navnet spesielt?» Hai visste det heller ikke, bare gjettet at det måtte være et vakkert navn, som navnet Mai i lavlandet.

A Mấy-kvinnene lar ikke øyenbrynene eller håret gro langt når de først er gift. Jeg visste om denne skikken fra å lese historier om høylandet, så jeg ble ikke overrasket; faktisk syntes jeg den var vakker. Den gamle historien forteller at en Dao-kvinne for lenge siden forberedte et måltid til mannen sin. Uten at hun visste det, var det hår i risbollen, som mannen hennes ved et uhell svelget. Fylt av anger barberte hun hodet og øyenbrynene for å holde dem rene og fri for hindringer mens hun tilberedte måltider. Dao Thanh Phan-kvinnene i Binh Lieu bruker hovedsakelig røde klær, et rødt firkantet hodeplagg, og er alltid travelt opptatt med å lage mat, tilberede måltider og servere gjester og deres ektemenn omtenksomt med et konstant smil om munnen.

Ved middagsbordet satt de ved siden av ektemennene sine, lo, spøkte og drakk sammen. Hai skrøt: «Herregud, de kvinnene drikker som gale! I morgen er det markedsdag, du vil se det når du drar dit, det er så gøy.» Et besøk på Dong Van-markedet og se A May-kvinnene, enten de er gamle eller unge, var virkelig herlig. Markedsdagen er ikke bare for kjøp og salg, men også et sted for dating og drikking. På de små spisestedene har alle steder bord okkupert av kvinner, bekymringsløse og avslappede. Dao-folket er mindre begrenset av konvensjonelle normer; for eksempel har de et kjærlighetsmarked én gang i året. På den dagen oppsøker de som en gang var sammen hverandre og forelsker seg igjen. Det er bare for én dag, så drar alle hjem. De resterende 364 dagene er for nåtiden og fremtiden.

Jeg likte virkelig å se hvordan herr Say så på kona si. Det var ømt, mildt og respektfullt. Thanh hvisket: «Menn her setter virkelig pris på konene sine.» Jeg spurte Ha: «Finnes det noen tilfeller av ektemenn som mishandler konene sine i vårt område?» Ha lo. «Svært få, søster. Å gifte seg er ikke lett. Man må betale medgift, lage et festmåltid ... Og koner jobber hardt også, de må lage frokost, rydde opp og så videre. Man må elske dem.»

Å, det finnes kvinner overalt som elsker ektemennene sine og bryr seg om barna sine, men ikke noe sted blir kvinner behandlet så fritt og sett på med så stor respekt av ektemennene sine som A Mấy-kvinnene jeg så i Bình Liêu.

Vi besøkte Dong Van-markedet og spiste woket pho, en kulinarisk spesialitet fra Binh Lieu (da Thanh sa at etter å ha besøkt dinosaurryggraden dagen etter skulle vi dra til Dong Van-markedet, lurte jeg på: «Jeg trodde Dong Van lå i Ha Giang», men det viser seg at mange steder har «Dong Van-markedet», selv om jeg ikke har undersøkt hvorfor). Dong Van-markedet i Binh Lieu er også et sted hvor etniske minoriteter som Hoa, Dao, Tay, San Diu, Kinh osv. handler og omgås. Heldigvis var dagen jeg besøkte det lørdag og søndag, så det var helgemarkedsdag.

Selv om det var markedsdag, stengte den vanligvis rundt middagstid. Da hadde selgerne sluttet å entusiastisk rope til kundene, og kjøperne gadd ikke å prute. Da jeg så på dem alle, tenkte jeg at de måtte bruke tiden sin på andre, mer interessante ting enn å tjene penger. For eksempel var kvinnen som solgte klær oppslukt av å spille på sitaren sin med lukkede øyne, uvitende om alle som gikk forbi. Først da jeg applauderte og roste henne, åpnet hun øynene, smilte, takket meg og fortsatte å spille.

Markedets «scene» ved stengetid er sannsynligvis for de som søker nytelse, eller glemmer, eller verken husker eller glemmer, fordi mange mennesker samles for å drikke, le og prate lykkelig, eller sitte alene, eller … drikke mens de går. Et sted er det fulle ektemenn som sjangler og konene deres tålmodig følger etter. Så er det en mann som snubler hjem, beina hans gir etter, og jeg ser meg rundt, men ser ikke kona hans. Ha ler: «Hun har sikkert også drukket.» Det er sannsynligvis sant, for i hver wok-nudelsjappe er det bord der kvinner sitter og drikker.

Noen kritiserer meg for å fortelle historier om kvinner som sitter på barer og tehus (?!). Men alle har sitt eget perspektiv og synspunkt. Jeg liker å se A Mấy-jentene mine drikke alkohol med bekymringsløs selvtillit. Den slags selvtillit, den virkelig frie ånden – hvor mange har det?

Og hibiskusblomsten – et enkelt, men likevel levende kronblad.

Siden jeg kom tilbake fra Binh Lieu, har jeg delt mange historier, men jeg har aldri fortalt historien om Sophora japonica-blomstene. Men når jeg tenker på Binh Lieu, det vakre og poetiske landet, kommer bildet av en hvit blomst med en gul støvbærer og en mild duft til tankene. Sophora japonica-blomster blomstrer vanligvis rikelig i desember, i sesongen når de bitende vindene blåser. På den tiden er åssidene og veikanten dekket av store enger med disse blomstene. Blomstene er ikke blendende eller ekstravagante, men rett og slett fengslende, noe som gjør dem uforglemmelige når du først har forelsket deg i dem; akkurat som folket i Binh Lieu, enkle, ærlige og fulle av liv, og inspirerer beundring når du først har møtt dem.

Skjønnheten til krepmyrteblomsten ligger ikke bare i fargen og duften, men også i dens iboende verdi. Krepmyrtetreet har mange bruksområder. Frøene brukes til å utvinne olje. I følge litteraturen inneholder krepmyrteolje mange gunstige næringsstoffer, bekjemper kreft, hjelper med vekttap og styrker kroppens immunitet. Oljeinnholdet og kvaliteten på krepmyrtesorter fra Binh Lieu er høyt ansett, spesielt innholdet av omega 3, 6 og 9, som kan sammenlignes med olivenolje. Videre fungerer den som et viktig råmateriale i industrier som maskinolje, smøreolje, rustbeskyttelsesolje, trykkolje og olje brukt i medisin.

Andre deler av Sophora japonica-treet har også mange bruksområder, som røttene, som brukes til å behandle akutt faryngitt, magesmerter og forstuinger. Røttene og barken brukes til å behandle beinbrudd og forstuinger, den tørkede barken brukes som drivstoff og aktivt kull, og restene etter utpressing av råolje brukes til å rense rekedammer, produsere plantevernmidler og som gjødsel.

Foruten stjerneanis og kanel gir oljen fra Styrax-treet en betydelig inntektskilde for lokalbefolkningen. En liter Styrax-olje koster for tiden rundt fire hundre tusen dong. Videre har de lokale myndighetene økt verdien av Styrax-blomsten ved å organisere Styrax-blomsterfestivalen, vanligvis i desember, både for å hedre blomstens verdi og for å fremme lokal turisme. Under festivalen kan besøkende fordype seg i et hav av snøhvite Styrax-blomster, beundre jenter fra etniske minoriteter i sine vakreste kostymer, ta bilder med blomstene og oppleve kulturelle aktiviteter, folkeleker, utstillinger og lokal mat.

Jeg må si at jeg beundrer den tilnærmingen til turismeutvikling som myndighetenes spesielt i Binh Lieu og Quang Ninh-provinsen generelt har, ettersom de effektivt utnytter hver lokale styrke. Når du besøker Binh Lieu nå, finner du festivaler nesten året rundt. Foruten de fire store festivalene – Hoa So-festivalen, Kieng Gio-festivalen, Soong Co-festivalen og Luc Na-husfestivalen – er det også Golden Harvest-festivalen, babyens første bursdagsfeiring og mer.

I tillegg arrangerer de jevnlig konkurranser som kvinnefotball for den etniske gruppen San Chi, løp på «dinosaurryggraden» og helgemarkeder. Hver festival fokuserer på å fremme de unike kulturelle verdiene i lokalområdet. Som et resultat blir ikke bare disse kulturelle verdiene bevart, men de utnyttes også til det fulle, noe som tiltrekker seg flere og flere turister til Binh Lieu, og dermed forbedrer folks økonomiske liv og gjør Binh Lieu sitt preg stadig mer fremtredende på verdens turismekartet.

Dette er en historie som ikke alle steder kan fortelle!

Thanh Nam

Kilde: https://baotayninh.vn/binh-lieu-noi-nang-rat-diu-dang-a191688.html