Da jeg sto foran den brusende Ban Gioc-fossen, innså jeg at grensen ikke bare er en linje på et kart. Den er tydelig tilstede i lyden av fossen, i det røde flagget med en gul stjerne som vaier på grensehimmelen, og i Quây Sơn-elven som slynger seg stille rundt – der Tay-folket har bodd i generasjoner og bevart dette grenselandet.
En unik opplevelse
For å nå Trung Khanh – et avsidesliggende grenseområde i Cao Bang-provinsen – tok det meg en hel dag med reise: Jeg tok det første flyet til Hanoi , gikk deretter ombord i en bil og kjørte gjennom en rekke fjellpass. Som svar på spørsmålet mitt om når vi ville ankomme Ban Gioc, sa sjåføren at vi skulle telle syv pass for å nå målet vårt: Giang-passet, Gio-passet, Ma Phuc-passet… Jeg beundret rolig skogene og de sammenhengende fjellkjedene. På hvert interessante sted stoppet han bilen slik at vi kunne hvile, ta bilder og dele noen historier: historier om helten Nung Tri Cao, historier om de unike plantene på hvert sted. Cao Bang fremstod dermed veldig nært og levende gjennom historiene til en ekte, vennlig lokalbefolkning, kjent med hver eneste svingete vei.
Den tidlige morgensolen vekket Chongqing; telefonen min viste at temperaturen bare var rundt 13 grader celsius. Ban Gioc-fossen, innhyllet i virvlende tåke, virket eterisk og utenomjordisk, som et eventyrland på jord. Foran meg lå et enormt landskap: på den ene siden var det rismarker etter innhøstingen, på den andre siden vann som fosser ned ovenfra over lag med kalkstein, og skapte hvite sprayer som tåke, skimrende og magiske i sollyset.
Ban Gioc-fossen er ikke bare kjent for sin naturlige skjønnhet, men ligger også på en helt spesiell geografisk plassering: på grensen mellom Vietnam og Kina. Det er den største naturlige fossen i Sørøst-Asia, over 60 meter høy, med den lengste skråningen som måler omtrent 30 meter, delt inn i mange sammenhengende kalksteinslag og strekker seg over hundrevis av meter. Ved siden av Ban Gioc-fossen ligger milepæl 836, et landemerke av hellig historisk betydning.
Landgrensen mellom Vietnam og Kina er 1 449 566 km lang, og starter i Dien Bien og slutter i Quang Ninh. Blant de syv nordlige grenseprovinsene som denne grensen går gjennom, har Cao Bang flest grensemerker: 634 merker (469 hovedmerker, 165 hjelpemerker). Merke 836 er det siste merket som er reist langs grensen mellom de to landene.
Dette er en dobbel markør med samme nummer: på vietnamesisk side er det 836(2), på kinesisk side er det 836(1). Fordi det er et par markører med samme nummer, er begge sider av markør 836(2) gravert med ordet «Vietnam». Nummeret 2001 på markøren er ikke året markør 836 ble plassert, men registrerer hendelsen i 2001, da Vietnam og Kina fullførte avgrensningen og plasseringen av markører langs hele landegrensen. Faktisk ble markør 836 plassert 14. januar 2009.
Bản Giốc-fossen fungerer som en naturlig grense, der fossens midtpunkt markerer grensen mellom Vietnam og Kina. I henhold til avtalen om samarbeid om beskyttelse og utnyttelse av turistressursene ved Bản Giốc-fossen, har innbyggere i begge land lov til å reise og besøke fossen, men de har ikke lov til å gå i land. Derfor gir en tur til Bản Giốc, hvor man cruiser med båt for å beundre grenselandet, besøkende en helt spesiell og hellig opplevelse.
Til kilden til Quay Son-elven
Mens jeg stirret på det brusende hvite skummet fra Ban Gioc-fossen, lurte jeg på hvilken kilde som skapte et så storslått skue. Drevet av nysgjerrighet tilbrakte jeg en dag med å vandre oppover Quay Son-elven – der det rolige, poetiske vannet slynger seg gjennom kalksteinsåser, terrasserte rismarker og landsbyene til Tay- og Nung-folket i Ngoc Con og Phong Nam.
I løpet av den nylige innhøstingssesongen var de store åkrene bare igjen med stubb. Sjåføren sa at hvis vi hadde ankommet noen uker tidligere, kunne vi ha vært vitne til det gylne landskapet i Cao Bangs innhøstingssesong, som strekker seg over dalene på begge sider av Quay Son-elven.
Quây Sơn-elven har sitt utspring i Guangxi (Kina) og renner ut i Vietnam nær grenseporten Pò Peo. Det smaragdgrønne vannet reflekterer fredelige landsbyer, frodige bambuslunder, bøffelflokker og hester som beiter fredelig, og svaiende hvite siv. Når man ser på den rolige strømmen oppstrøms, er det vanskelig å forestille seg at den på noen punkter møter massive kalksteinsformasjoner før den fosser ned og skaper den majestetiske Bản Giốc-fossen midt i fjellene i Nordøst-Vietnam. Fra Bản Giốc-fossen fortsetter Quây Sơn-elven langs grensen mellom Vietnam og Kina, og renner deretter tilbake inn i Kina ved grenseporten Lý Vạn, og avslutter en komplett og fortryllende reise gjennom Vietnam.
Langs elven Quây Sơn har etniske grupper, Tay og Dao, bygget mange vannhjul for å frakte vann til vanning av sine terrasserte rismarker. Takket være disse vannhjulene har ris, mais og andre avlinger på åkrene langs begge elvebredder tilstrekkelig med vann året rundt, noe som resulterer i rikelig avling hver sesong. I løpet av rishøstesesongen bygger folk vanndrevne rismøller i områder med små fossefall langs bredden. Etter en natt males risen i møllen til ren hvit ris – en enkel, men genial arbeidsmetode for fjellboerne.
Ved Quây Sơn-elven minnet enderflokker som svømte lekent meg om en berømt rett fra grenseområdet: Trùng Khánh-stekt and. Frittgående ender marineres, fylles med mac mật-blader og stekes deretter over trekull til skinnet er gyllent, sprøtt og velduftende. Tay- og Nung-folket har et ordtak: «Bươn chiêng kin nựa cáy, bươn chất kin nựa pết», som betyr: I den første månemåneden, spis kylling; i den syvende månemåneden, spis and. Disse rettene er ikke bare kulinariske herligheter, men også kulturelle aspekter som er dypt knyttet til livene til menneskene i grenseområdet.
Vi forlot Quây Sơn-elven og besøkte steinlandsbyen Khuổi Ky – en liten landsby som ligger ved foten av kalksteinsfjell, hvor tiden ser ut til å gå saktere. Veien som fører inn til landsbyen er brolagt med stein; trappene, gjerdene og til og med husveggene er bygget av fjellstein. Midt i det grønne i fjellene og skogene fremstår husene på stylter med yin-yang-tegltak gamle og rustikke, som om de er tatt ut av en svunnen historie.
Landsbyboerne sier at disse steinhusene på påler har eksistert i hundrevis av år, siden rundt slutten av 1500-tallet, da Mac-dynastiet kom til Cao Bang for å bygge festningsverk. Den dag i dag er det bare 14 steinhus på påler igjen i landsbyen, og de har fortsatt nesten beholdt sitt opprinnelige utseende.
I dag ønsker Khuoi Ky steinlandsby ikke bare innenlandske besøkende velkommen, men tiltrekker seg også mange internasjonale turister. I de gamle steinhusene samles gjester og verter rundt en kopp varm te, nyter nybakte smultringer og prater på gebrokkent engelsk ispedd vennlige smil. Noen prøver til og med ta på seg de tradisjonelle indigofargede klærne til Tay-folket for å ta bilder midt i den gamle steinlandsbyen. Jeg innså plutselig at disse høytidelige steinhusene ikke bare er en kulturarv fra Tay-folket, men også et vitnesbyrd om et samfunn som har klamret seg til dette landet og landsbyen i grenseområdet i århundrer.
Den lange forretningsreisen tok endelig slutt, og det var på tide å si farvel til Bản Giốc, til Quây Sơn-elven – der jeg berørte grensemerket og forsto at begynnelsen på en nasjon noen ganger kan være så klar og levende: en elv, en foss, en landsby og folket som stille klamrer seg til landet på nasjonens grense.
Og kanskje er hjemlandet ikke bare noe å se, å navngi, men også noe å berøre – med all den nærheten, helligheten og den helt vanlige følelsen.
Kilde: https://baolaocai.vn/cham-vao-to-quoc-post897200.html
Kommentar (0)