.jpg)
Jeg tok et dypt pust, fylte lungene med duften av høylandsjorden og vegetasjonen, og lurte på: Hvordan har Kon Vơng Kia (også kjent som landsbyen Konke, Mang Den kommune, tidligere Kon Tum -provinsen) klart å motstå turismeboomen i Mang Den og bevare sin uberørte skjønnhet på denne måten?
uberørt fjellregion
Den unge læreren, Le Dan Ha, en tidligere elev av meg fra kystbyen Da Nang, kom av og til hit for å «isolere seg», og ledet meg rundt i landsbyen som vandrende barn på en drømmeaktig sommerferie.
Om morgenen virket det som om den lille betongveien som slynget seg opp og ned gjennom landsbyen svevde gjennom en tynn tåke. I motsatt retning bar lokalbefolkningen kurver opp i fjellene for å samle ved og ville grønnsaker.
Navnet Kon Vơng Kia dukket opp nylig, da Kon Plông-distriktet (tidligere Kon Tum-provinsen) slo sammen de tre landsbyene Kon Vơng, Kon Kia og Kon Péc til én.
De fantastiske terrasserte rismarkene, malt av naturens kunstner, er et billedvev av livlige gule fargetoner, ispedd frodige furuåser. Midt i denne gylne høstfargen slynger Nước Long-bekken seg, og renner fra landsbyen Kon Sử til Kon Chốt, og deretter bruser den som en elsker som vender tilbake til Kon Vơng Kia. Bekken gir vann og fruktbar silt, som gir næring til de frodige, blomstrende rismarkene.
Mot denne pittoreske bakgrunnen står de tre hengebroene Kon Doa, Y Bay og Kon Pec ut som delikate silketråder, og forbinder landsbyer og rismarker for å skape en romantisk fjellsang.
Ettermiddagen går fort ned her, så fort at før du i det hele tatt rekker å ta et dypt pust for å gjenvinne kreftene etter å ha klatret til toppen av Ngok Pơng-åsen, som ligger midt i en drømmeaktig furuskog, gjemmer solen seg bak fjellene og kaster en disig lilla tåke i det fjerne som en illusjon.
Plutselig kjente jeg et stikk av nostalgi for ettermiddagen i Tay Giang i Quang Nam-provinsen, med den ruvende Que-toppen gjemt i tåken blant skyene.
Jeg husker solnedgangen som kastet sine skygger over felleshuset i landsbyen Arớh (tidligere Lăng kommune, nå Tây Giang kommune, Da Nang by), stemmen til landsbyens eldste Bh'riu Pố som fortalte historier fra urtiden midt i kveldståken. Jeg husker de bare føttene som danset til tâng tung da dá-dansen i festivalsesongen.
Og det planlagte besøket til den enorme sypressskogen med Pơloong Plênh, en kulturansvarlig fra Tây Giang, forble uferdig på grunn av regn og gjørmete veier, noe som tvang dem til å stå i skogkanten og se inn i den med anger.
Mild og mystisk for å lokke kunder tilbake.
Selv om jeg bare tilbrakte to dager i Kon Vong Kia, følte jeg at Xe Dang-folket her lever fredelig i sine små hus som ligger langs rismarkene.
Landsbyveien var stille, med bare et sporadisk saktegående gårdskjøretøy som krøp langs som en marihøne som klatret opp en bakke.
Det virker som om alle høylandsbyene jeg passerte gjennom hadde noe til felles: de var milde nok til at du ville bli lenger, men også mystiske nok til å lokke deg tilbake.
Når jeg beundrer panoramautsikten over Kon Vơng Kia fra toppen av Ngok Pơng-åsen, som ligger midt i en drømmeaktig furuskog, blir jeg minnet om de rolige morgenene i turistlandsbyen ĐhRôồng i Tà Lu kommune, i den gamle Đông Giang-regionen.
Her og der glimt av fjelljenter som sitter på verandaer og vever stoff, med hendene som beveger skyttelbussen lydløst i det klare sollyset og kaster myke lysstriper som smelter bort følelser som lenge har vært harde.
En gang, da han så meg nyte en slags vanlig riskake laget av høylandsris, pakket inn i dongblader og formet som bøffelhorn, smilte landsbyens eldste Cơlâu Nhím i landsbyen Ghúc (Gừng) i Prao by, nå Đông Giang kommune, mykt og sa: «Risen dyrkes av landsbyboerne, kakene pakkes inn av landsbyboerne. De stekes med ved samlet fra skogen. Det er alt, men hver kake innkapsler sjelen til Cơ Tu-folket ...»
Bevaring av bygdas sjel
Kon Vơng Kia er en av de fire samfunnsbaserte turistlandsbyene i det tidligere Kon Plông-distriktet, men landsbyens utvikling virker sakte, men jevn.
Dette var tydelig i den entusiastiske og stolte måten herr Hung, landsbyens partisekretær, snakket på da vi møtte ham i den økologiske grønnsakshagen: «Siden turismen startet, har landsbyen hatt 8 vertshus for gjester. 6 av dem tilhører landsbyboere, og resten er bygget av folk utenfra området som har kjøpt land.»
Men alle var enige om å bevare tradisjonelle trekk ved å bruke materialer som tre, fliser, bambus og rotting ... Minimere bruken av bølgeblikk og stål. Spesielt unngå voldsom brøyting og utjevning av fjell, åser, elver og bekker ...”
Dessuten har Kon Vơng Kia restaurert og organisert tre gong- og tradisjonelle dansegrupper, to voksengrupper og en barnetropp, med totalt 88 medlemmer.
Lærer og forfatter Dinh Su Giang hjelper til med å lage manus til forestillingene, mens andre filantroper bistår gongensemblet med å bevare landsbyboernes unike kulturelle skjønnhet dag og natt.
Plutselig husket jeg en nylig ekskursjon for å kartlegge Co Tu-kulturen i regi av Da Nang Folk Arts Association. Vi hørte Pơloong Plênh, en svært ung kulturansvarlig fra Tay Giang, si at den århundregamle sypressskogen som ligger i hjertet av den enorme villmarken til de to kommunene Tr'Hy og A Xan (tidligere Tay Giang) ble oppdaget i 2008 og offisielt kunngjort i 2011.
Til dags dato har seks turistruter blitt åpnet inn i sypressskogen, alle i samsvar med prinsippet om å «ikke berøre skogens trær», inkludert vinranker og trær som ikke er sypress.
Lokalbefolkningen har bevart skogen som om den var hellig. Siden oppdagelsen har bare ett tre gått tapt, på grunn av at det har falt over av stormer ...
Måten disse to etniske gruppene bevarer sjelen til landsbyene sine på, får meg noen ganger til å drømme om å returnere til høylandet.
Der høres Xê Đăng xoang-dansen svakt, akkompagnert av den dvelende lyden av Bơrét Cơ Tu-fløyten som driver gjennom skogen, og renner langs den slyngende A Vương-elven nedstrøms.
Den bøffelhornformede bakverket glimter i sollyset og danser i den mystiske historien om Moderskogen. De rene, bare armene til Co Tu-jenta stiger over hodet hennes, fjellfolkets ånd svever som vingene til den hellige T'ring-fuglen, budbringer for risguden, og veileder landsbyboerne til å finne en ny vei samtidig som de bevarer fjellånden som har eksistert i generasjoner ...
Kilde: https://baodanang.vn/hon-son-cuoc-3317159.html
Kommentar (0)