Minner fra Tet-sesongene

Minner fra Tet-ferier fra svunne tider dukker opp ett etter ett…

"Tidlig morgendugg på en visnende ferskenblomstgren ..."

Den første Tet (månårsnyttåret) jeg noen gang opplevde var bitende kald i Hanoi . Jeg har hørt at i desember var det konstant duskregn og bitende vind, gatene var fuktige, og banyantrærne så ut til å være dekket av mose på sine bare grener i den grå vinterettermiddagen.

En morgen spirte små knopper frem, noe som signaliserte vårens varme ankomst, og bare en uke senere var de unge skuddene frodige og grønne ... På gatene bar blomsterselgere fargerike, livfulle kurver med blomster. Den Tet-høytiden var familien min lykkeligere på grunn av min yngste datters, meg, tilstedeværelse.

Den Tet-høytiden, etter flere år med flytting nordover, hadde huset vårt for første gang en fargerik ferskenblomstgren. Foreldrene mine måtte lære seg å venne seg til situasjonen «nord om dagen, sør om natten»; stortingsvalget i henhold til Genève-avtalene ble ikke avholdt, og veien hjem hadde blitt ufattelig lang ...

Fra 1954 til 1975 kunne familien min endelig returnere til hjemlandet vårt i Sør-Vietnam, og i løpet av denne tiden tilbrakte vi 21 Tet-ferier i Nord-Vietnam. Faren min feiret ofte Tet borte fra hjemmet. Tet var en anledning for ham og andre sørvietnamesiske artister til å reise rundt i landet og opptre for folket. I noen år reiste troppen langs Truong Son-fjellkjeden og opptrådte på militære utposter for soldater og sårede veteraner.

Derfor inkluderer Tet (månårets nyttår) vanligvis bare moren min og meg, sammen med naboene våre i leilighetskomplekset; de fleste familier er uten menn. På Tet-ferier når faren min ikke er borte, blir huset vårt en «enhetsklubb» fordi mange onkler og slektninger som ble flyttet fra nord stikker innom.

Familien min feirer Tet (månens nyttår) og feiringen er alltid gjennomsyret av smakene fra Sør-Vietnam: aromaen av klebrige riskaker pakket inn i bananblader, braisert svinekjøtt med andeegg og kokosmelk, syltede grønnsaker som løk og sjalottløk og mange andre sørvietnamesiske retter.

Som alle familier i nord på den tiden, kunne vanlige dager være veldig vanskelige, men under Tet (månens nyttår) måtte de ha så mye som de hadde råd til å kjøpe.

Etter hvert som Tet nærmet seg, var det viktigste å stå i kø for å kjøpe diverse matvarer, kaker, godteri og søtsaker ved hjelp av rasjoneringskuponger. Hver familie fikk en pose som inneholdt en pappeske med kandiserte frukter dekorert med ferskenblomster og røde fyrverkeri, en pakke godteri, en pakke kjeks, noen pakker sigaretter, litt tørket svineskinn, en pakke vermicelli og en liten pakke MSG.

Det var alt som skulle til, men å ha en pose med Tet-gaver hjemme fikk oss til å føle at Tet hadde kommet. Så delte søstrene mine og jeg oss og sto i kø ved den statlige butikken for å kjøpe mungbønner, klebrig ris, fiskesaus og så videre ...

Illustrasjonsbilde

Vi måtte samle ved til å bake riskakene måneder i forveien. På fridagene sine pleide moren min å dra til markedene i forstedene i Hanoi for å kjøpe bananblader til å pakke inn riskakene. I løpet av årene med evakuering til landsbygda trengte hun bare å gå rundt i nabolaget én gang for å få tak i en hel armfull med store, vakre bananblader, så vi trengte aldri å bekymre oss for å gå tom når vi pakket inn kakene.

Etter hvert som Tet (månårets nyttår) nærmet seg, ble moren min stadig mer opptatt. Hver gang hun kom hjem fra jobb, inneholdt sykkelkurven hennes en bunt tørkede bambusskudd som duftet av solskinn, en pakke vermicelli-nudler med aromaen av fuktig jord ... Noen ganger kjøpte hun til og med noen kilo klebrig ris med duften av ferskt strå, eller en kilo runde, fyldige, grønne mungbønner på det lokale markedet.

Et år dro faren min på forretningsreise til Nordvest-Vietnam og tok med seg en rekke rustikke shiitakesopper med duft av fjell og skog. Rundt midten av den tolvte månemåneden begynner butikkene som lager «piggete og luftige kjeks» å bli overfylte med kunder fra morgen til sent på kveld.

Hver person hadde med seg en pose med mel, sukker og noen egg, noen ganger med et lite stykke smør. Etter en hel dag i kø kom de hjem med en pose full av velduftende, søte kjeks. Barna hjemme ventet ivrig på sjansen til å smake på noen smuler – å, så deilig!

Illustrasjonsbilde

I dagene før Tet er Dong Xuan - Bac Qua-markedet og Hang Luoc-blomstermarkedet overfylt med kunder ... På gatene yrer det av sykler med bunter med bananblader bundet fast på ryggen, noen ganger med tidlige ferskenblomstgrener, mens i boligområdene er alle husstander travelt opptatt med å pakke inn banh chung (tradisjonelle vietnamesiske riskaker).

Aromaen av kokte mungbønner, lukten av kjøtt marinert med pepper og løk, den røykfylte duften fra kjøkkenet og dampen som stiger opp fra den kokende gryten med riskaker skaper en «kompleks» duft av Tet. Om natten brenner kjøkkenilden sterkt, to eller tre familier deler en gryte med riskaker, og barna er begeistret og ivrige etter å vise frem de nye klærne sine som fortsatt ligger oppbevart i trekisten som lukter sterkt av møllkuler …

På ettermiddagen den trettiende dagen i kinesisk nyttår koker alle husstander en gryte med duftende urter og såpebærvann til årets «avskjedsbad». Et kaldt duskregn faller, men inne i huset er luften varm av duften av røkelse. En vase med fargerike peoner, ispedd noen få lilla fioler og hvite gladioler, står på tebordet midt i huset ... Alle går for å ønske slektninger og naboer et godt nytt år, og reiser sjelden langt.

Etter nøyaktig tre dager med Tet gikk livet tilbake til normalen, og den vedvarende duften av den nye våren forble i de sentblomstrende ferskenblomstene ...

"Byen med ti blomstersesonger..."

Våren 1976, den første våren med gjenforening, var fylt med smil og tårer. Over hele landet lengtet hver familie etter gjenforeningsdagen.

Det året, rundt jul, ble luften i Saigon plutselig kjølig. På gatene hadde folk på seg vindjakker, skjerf og til og med gensere og kåper, noe som fikk meg til å føle at jeg fortsatt var i vinter i Hanoi. Kirkene var pyntet med lys og blomster.

Ben Thanh-markedet, Binh Tay-markedet og mange andre store og små markeder i byen er sterkt opplyst hele natten og overfylt med varer av alle slag. Rekker av båter som frakter varer, frukt og blomster fra Mekongdeltaet ... fyller Binh Dong-kaien og mange kanaler over hele byen.

Familien min feiret vårt første kinesiske nyttår i hjembyen vår etter mange år borte. Begge foreldrene mine var på jobb i løpet av ferien, så søstrene mine og jeg dro til Cao Lãnh for å feire med morsfamilien vår.

Den 23. dagen i den 12. månemåneden dro vi til «vesthavnen» for å kjøpe bussbilletter hjem til Tet. Motorveien yret av biler og motorsykler; etter år med krig og uro var mange mennesker, som søstrene mine og jeg, på vei hjem til Tet for første gang etter at freden hadde kommet.

Den gang var Cao Lanh bare en liten by, med bare gatene langs elvebredden og et travelt marked om morgenen.

Men fra den 15. dagen i den 12. månemåneden, fra tidlig morgen til sent på kveld, passerer båter og kanoer stadig frem og tilbake på Cao Lanh-elven. Det er stort sett båter som frakter frukt og prydplanter, etterfulgt av båter som frakter nye matter, trekull og tradisjonelle ovner... Om kvelden lyser elektriske lys opp en hel strekning av elven.

Illustrasjonsbilde

Familier lager sine egne Tet-kaker og søtsaker: smørbrød, svampekaker, riskaker med puffet ris, kokosmarmelade, kumquatsyltetøy ... Landsbygatene er fylt med den søte aromaen av disse kakene og søtsakene.

På den andre dagen av Tet tok søsteren min og jeg buss til Saigon for å nyte noen dager med Tet i byen. Mange gater var fortsatt øde, men sentrum var travelt hele dagen. Hus med butikkfasader viste røde flagg med gule stjerner og flagg som var halvt blå og halvt røde med gule stjerner.

Nguyen Hue-blomstermarkedet, som åpnet den 23. dagen i kinesisk nyttår, stengte på ettermiddagen den 30. og etterlot seg en bred, luftig gate fylt med kjølig bris fra Saigon-elven, forbi boder som solgte blomster, skrivesaker, aviser, suvenirer og mer.

Skatteetaten, rundkjøringen med piletreet og fontenen, og området foran byens folkekomitébygning yret av folk som spaserte og tok bilder, mange iført tradisjonelle vietnamesiske kjoler blandet med soldater i militæruniformer.

Mange kjørte hele familien på motorsykler, med flagg festet på styret og hauger med fargerike ballonger i hendene, og sirklet gjennom gatene. Av og til kjørte en jeep med flagg gjennom gatene, med flere pent kledde soldater fra Frigjøringshæren.

Dyrehagen er det travleste samlingsstedet. Under Tet (månårets nyttår) vil ikke bare innbyggerne i Saigon, men også folk fra provinsene som kommer til byen, «gå til dyrehagen» fordi den har mange vakre blomster, eksotiske dyr, alle slags butikker og boder, og til og med motorsykkelstunts, fotografer på stedet, portrettmalere og papirklipp av menneskefigurer ...

I Cholon-området var gatene røde av rester av fyrverkeri, og hvert hus hadde røde kupletter, lykter og dragedekorasjoner ved inngangen.

Templene var fylt med røkelsesrøyk gjennom hele Tet-høytiden, og det yrte av folk som kom for å be om lykke. Alle dro derfra med en stor røkelsespinne som et symbol på lykke til det nye året. Butikker og boder i Cholon, fra hovedgatene til de smale smugene, var åpne dag og natt.

I årene som fulgte, havnet hele landet i en tilstand av nød og mangel. Situasjonen med «blokkering av elver og stenging av markeder» betydde at Ho Chi Minh-byen til tider var enda mer berøvet enn Hanoi under krigen …

Hver Tet-høytid måtte hele familien slå sammen ressursene sine, og hver enkelt bidro med det de kunne. Far skrev i dagboken sin: «I Tet 1985, takket være 'tre fordeler', var årets Tet-feiring bedre enn tidligere år.»

I rekkefølge etter «bidrag» er de mest generøse giverne paret Hai og kona hans, fordi de driver næringsvirksomhet, etterfulgt av foreldrene fordi de mottar kommunal støtte, og til slutt det yngste barnet, som er lærer ...»

"Nyt vårsesongen sammen ..."

Det var ikke før etter 1990 at subsidiesystemet gradvis ble avskaffet, og det sosiale livet tok seg opp igjen, noe som var tydeligst i løpet av nyttårs- og Tet-høytiden.

Siden den gang har det tradisjonelle kinesiske nyttåret gjennomgått mange endringer, fra «tradisjonelt og innadvendt» til «moderne og utadvendt». Sosialt liv og familieaktiviteter i både byer og landlige områder har endret seg i varierende grad.

I store byer med sin fartsfylte urbane og industrielle livsstil kommer Tet, som en feiring av det nye året, tidligere, og sammenfaller med jul og nyttårsdag. Byer har også en stor innvandrerbefolkning, så Tet vekker fortsatt en lengsel etter den tradisjonelle familiegjenforeningen.

Derfor er spørsmålet om tog, busser og fly for å "dra hjem til Tet" en vanlig bekymring for hele byen i flere måneder, og topper seg i den tolvte månemåneden.

Fra den dagen kjøkkenguden stiger opp til himmelen, er riksveiene og provinsveiene travle med store og små busser som kjører dag og natt, tog øker frekvensen, men er fortsatt fullbooket, flyplassene er fulle fra tidlig morgen til sent på kveld, sammen med mengder av mennesker på motorsykler på motorveiene. De store byene er uvanlig stille og øde under Tet.

Det finnes stadig flere tjenester for å feire og nyte Tet (månens nyttår), fra matvarer til turer . Supermarkeder og markeder overalt selger Tet-gavekurver tidlig, med stadig vakrere og modernere emballasje, og et bredt prisspekter for å møte behovene for gavegivning og å ta med hjem til hjembyen ...

Mat og drikke er ikke lenger et problem når man handler; en enkelt tur til supermarkedet er nok til å få tak i alt fra hermetikk og tørket mat til søtsaker, salte retter, kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt ...

Smakene av Tet (vietnamesisk nyttår) virker ikke lenger like deilige som før fordi "fet kjøtt, syltet løk, klebrige riskaker, syltetøy og godteri" er lett tilgjengelig når man vil på vanlige dager.

Kjas og mas, bekymringer, den delte hengivenheten i vanskelige tider, den varme gleden ved familiesammenkomster ... alt ser ut til å falme, gradvis forsvinne fra minnene til min generasjon. Alt dette gjør at atmosfæren på Tet i år føles litt melankolsk på grunn av den moderne maskeringstradisjonen.

Endringene i Tet er enda tydeligere i Ho Chi Minh-byen – en by som gjennomgår rask modernisering.

Saigons innbyggere verdsetter etikette, men er ikke overdrevent opptatt av å besøke slektninger under Tet (månårets nyttår). De kan besøke før eller etter Tet, så lenge det passer for begge sider. I motsetning til Hanoi drar Saigons innbyggere ofte ut i ferier og Tet: de besøker fornøyelsesparker, ser på film, hører på musikk, spiser på restauranter, og nå reiser de og besøker Blomstergaten og Bokgaten – dette er nye kulturelle «skikker» for Saigons innbyggere ...

Mange kulturelle aktiviteter organiseres, og festivaler gjenopplives, noe som demonstrerer bevaring og fremme av tradisjonelle verdier, samtidig som det tiltrekker seg utenlandske besøkende.

Spesielt i Ho Chi Minh-byen under Tet er det grupper av familier og venner som samles for å reise til avsidesliggende områder der mange fortsatt har vanskeligheter.

De delte praktiske Tet-gaver med naboene sine, og ga nye klær til eldre og barn – en gest av å «gi det lille de har med et stort hjerte», som gjenspeiler den gjensidige støtten og medfølelsen folket i Saigon har.

«Tradisjonelle Tet-feiringer har endret seg med endringene i samfunnet. Når man ser tilbake hvert år, selv med et snev av nostalgi og lengsel, er det vel ingen som ønsker å vende tilbake til Tet-feiringen fra subsidietiden!»

Dette kinesiske nyttåret, Slangens år, markerer 50-årsjubileet for fred og nasjonal gjenforening. To generasjoner har blitt født og oppvokst siden landet ble frigjort fra bomber og kuler.

Hvis den eldre generasjonen var avgjørende for å skape fred og gjenforening, er generasjonene etter 1975 byggmesterne, søylene i dagens og morgendagens tid.

Hver generasjon har sine egne ansvarsoppgaver, og Tet (månens nyttår) gir oss en mulighet til å reflektere over disse ansvarsoppgavene, til å definere våre mål for det kommende året, for våre liv ...

Tuoitre.vn

Kilde: https://tuoitre.vn/ky-uc-nhung-mua-tet-20250112135717024.htm#content-1