Um Tet completo com banh chung

Parte da minha infância e da das minhas irmãs – crianças crescendo em uma cidade pequena durante o difícil período de subsídios – estava associada a noites vigiando uma panela de banh chung junto ao fogo bruxuleante, no frio ameno típico do Norte. Por volta de 25 e 26 de dezembro, meus pais trouxeram para casa espetos pesados ​​de carne que haviam sido divididos no escritório. Meu pai trabalhou arduamente para lavar, fatiar e dividir a carne em porções: uma para fazer gelatina, uma para marinar o char siu, uma para o recheio do banh chung, etc. Mamãe entrava e saía para ajudar papai, sempre dizendo: "Depois de três dias de Tet cheios e três meses de verão com fome, como seria bom ter comida para o ano todo assim." Papai colocava cuidadosamente as melhores e mais frescas tiras de barriga de porco na panela grande com a instrução: "Use isso para enrolar banh chung!" Enquanto observávamos meu pai dividir a carne atentamente, minha irmã e eu dissemos "sim" em voz alta. Naquela época, para nós, a carne usada no recheio era muito importante, muito mais importante do que o char siu e a carne em gelatina, e não conseguíamos explicar o porquê. A etapa que as crianças mais esperam é a de embrulhar o banh chung. Essa importante tarefa é feita pelos nossos avós. Nós varremos o quintal, estendemos esteiras, carregamos folhas de dong… e depois nos sentamos em fila, esperando pelos nossos avós. As folhas verdes de dong são lavadas pela nossa mãe, secas, têm a nervura central cuidadosamente removida e são arrumadas com esmero nas bandejas de bambu marrom, que brilham com o tempo. As bolinhas de feijão mungo, redondas e douradas, já estavam no pote de barro ao lado da cesta de arroz glutinoso branco, transbordando. A barriga de porco estava cortada em pedaços, temperada com um pouco de sal, pimenta, chalotas picadas… Tudo estava pronto, só esperando os avós se sentarem na esteira para começar a embrulhar. Mas, todos os anos, mesmo que meus pais tivessem preparado todos os ingredientes; mesmo que minhas três irmãs e eu tivéssemos cada uma o seu lugar, uma ao lado da bandeja de folhas de dong, outra ao lado da panela de feijão mungo… meu avô ainda olhava em volta e perguntava: “Estão todos aqui?”, antes de ir lentamente até o poço para lavar as mãos e os pés. Antes disso, ele também trocava de camisa e colocava na cabeça um turbante que só usava em feriados importantes e no Ano Novo. A vovó já estava vestindo uma blusa roxa, mascando betel enquanto o esperava. Eu, uma menina de 12 ou 13 anos, ficava me perguntando por que, toda vez que ele preparava o banh chung, meu avô exigia a presença de nós três. Nossa participação só deixava meus avós mais ocupados, porque às vezes o filho mais novo derrubava arroz glutinoso por toda a esteira, outras vezes o segundo filho era pego comendo feijão mungo sem permissão… No entanto, ele ainda pediu à minha mãe que organizasse uma sessão de embrulho de banh chung no fim de semana para que todos pudéssemos participar. O tempo de espera para que ele terminasse os procedimentos antes de embrulhar o banh chung era muito longo, mas em compensação, embrulhar era divertido, porque cada um de nós era guiado pelos nossos avós. Três bolinhos pequenos, tortos e soltos, "parecidos com um bolinho de pasta de camarão" (segundo minha mãe), estavam ao lado dos bolinhos quadrados e uniformes, a cor branca destacando-se contra as folhas verdes de dong, parecendo porquinhos aconchegados junto aos pais e avós. Então, a panela era colocada no fogo, cada bolo era cuidadosamente posicionado dentro dela, um em cima e outro embaixo, alinhados e em linha reta; em seguida, os grandes troncos eram lentamente enchidos com o fogo, que gradualmente se tornava vermelho, do rosa ao vermelho vivo, crepitando ocasionalmente. Tudo isso criou uma lembrança inesquecível de nossos anos de infância, humildes, mas felizes. Graças às tardes passadas com nossos avós, hoje todos nós sabemos como embrulhar bolos, cada um quadrado e firme como se tivéssemos usado uma forma.

Revista Heritage