Întotdeauna am crezut că Tet (Anul Nou vietnamez) începe odată cu piețele.
Începând cu a 15-a zi a celei de-a 12-a luni lunare, piețele încep să fie pline de activitate. Dar cele mai aglomerate zile sunt 26, 27 și 30, până în dimineața zilei de treizeci. Când râsetele și discuțiile umplu aerul, iar pașii cumpărătorilor răsună pe pământul acoperit de rouă și când aroma orezului lipicios persistă în munții îndepărtați, în timp ce oamenii își cară coșurile la piață, este un semn că a sosit primăvara.
Îmi place să merg la piețele de Tet (Anul Nou Lunar). Piețele muntoase sunt întotdeauna un dar magic din munții din nord-vest pentru cei cărora le place să admire culorile vieții, ca mine. De obicei, începând cu a 25-a zi a celei de-a 12-a luni lunare, încep să mă îndrept spre piețele montane. În zilele premergătoare Tet, fiecare piață este aglomerată, dar cu atât mai mult în ziua de piață. Se pare că oamenii așteaptă doar această zi pentru a merge la piață, așa cum și eu aștept doar să merg și să admir piața și să mă cufund în atmosfera vibrantă a pieței Tet.
Mi-am început călătoria spre Y Tý imediat după festivalul Tet Ong Cong Ong Tao (Zeul Bucătăriei), sâmbătă dimineața, ziua de piață. La o altitudine de două mii de metri, Y Tý – un loc încărcat de legende misterioase – atârnă precar între cer și pământ. În ceața densă și frigul usturător, încă mai vedeam oameni mergând la piață. Treceau târșit pe lângă mine, cu spatele gheboșit de praștii mari, unii cărând în spate mănunchiuri înalte de lemne de foc.
- Oh, piața Y Tý vinde și lemne de foc în timpul Tet (Anul Nou Lunar).
- Nu, le aduc să le vândă la restaurantele de lângă piață; cumpără totul. Probabil că nu au motociclete, sau locuiesc foarte aproape de piață. Dacă ar avea motociclete, le-ar transporta cu motocicleta; de ce ar căra o încărcătură atât de grea?
Prietenul meu mi-a explicat. Așadar, pentru a face față vremii geroase de iarnă, multe familii înstărite cumpără lemne de foc pentru încălzire. Mai ales restaurantele din centrul comunei, cu focuri de tabără în mijlocul clădirii, sunt o încântare pentru turiști. În zilele noastre, a avea un foc la care să te încălzești în frig este rar pentru locuitorii orașului, chiar și pentru cei din târgurile Y Tý.
În jurul orei opt dimineața, piața Y Tý era deja animată. Femeile Hani, purtând cizme și peruci de lână înfășurate frumos în jurul capului, unele lăsându-le în jos pentru a li se înfășura în jurul gâtului ca niște eșarfe pentru căldură, erau ocupate. Trăind în munții înalți, îndurau frigul și vântul, așa că majoritatea aveau pielea bronzată. Fiecare femeie își etala pe rând marfa: legume sălbatice și cultivate, ciuperci, ciuperci proaspete de urechi de lemn, flori de bananier, mănunchiuri de cardamom roșu copt și mai ales ridichi. Ridichile de aici erau mari cât un braț, crocante și dulci. Ridichile hibride aveau frunzele mari cât o mână deschisă. Ridichile mari mi-au amintit de o poveste din copilărie despre un copil care se ascundea sub un pom de ridichi, făcând imposibilă găsirea lui pentru întreaga familie. „Acest tip de ridichi, fierte și înmuiate în sos de pește cu ou, întrece chiar și ridichile din zonele joase; sunt atât dulci, cât și fragede”, a continuat prietena mea.
Lângă tarabele cu legume se află un rând de tarabe cu plante medicinale, cu rădăcini, tuberculi, flori și frunze proaspete, ca și cum tocmai ar fi fost dezgropate sau culese din grădină sau din pădure. Tarabele cu fructe sunt învăluite în roșu în colțul pieței, iar tarabele cu dulciuri și cofetărie sunt pline pe mese mari. Rânduri de produse uscate sunt îngrămădite cu lăstari de bambus, vermicelli, tăiței pho și diverse alimente uscate. Rânduri de tarabe cu carne au straturi groase de grăsime solidificată lipite de tocătoare. Bucăți mari de carne de porc, încă necurățate, au încă pete groase de păr negru pe piele, ca carnea de mistreț. Dincolo de câteva rânduri de legume și fructe se află secțiunea pieței care vinde porci. Porcii au aproximativ aceeași mărime, dar porcii mai mici și mai puțin robusti par mai rezistenți decât rasele mai mari.
Chiar la intrarea în piață sunt tarabe care vând tot felul de articole de uz casnic, lângă ele sunt magazine care vând haine groase în diferite mărimi și culori. Cumpărătorii stau în jur, răsfoind, luând haine pentru a le proba și negociind timid. Vânzătorii privesc cu simpatie, uneori dând din cap și coborând prețul la cel mai mic nivel posibil.
Pe la prânz, când soarele era cel mai înalt și mai cald, piața s-a închis. Ridurile de pe fețele vânzătorilor s-au netezit. Aceștia murmurau în timp ce calculau banii pe care îi câștigaseră după ziua de târg. Băieții și fetele, cumpărate haine noi de mamele lor, le-au îmbrăcat imediat, fețele lor radiind în lumina caldă a soarelui.
La revedere, Y Tý, am ajuns în Mường Hum sâmbătă după-amiază ca să aștept piața de duminică a doua zi dimineață. Locuitorii din Mường Hum își pregăteau marfa pentru piață. Doamna Sẻn, din rândul de case din mijloc, măcina soia și râdea: „Facem soia ca să o vindem mâine la piață. Dar mâine trebuie să o prăjim ca să vindem mai mult. Oamenii din satele îndepărtate cumpără soia prăjită ca să nu se rupă când o iau.”
A doua zi dimineață, piața a devenit treptat aglomerată. Era incredibil de aglomerată. Piața părea înghesuită din cauza prezenței oamenilor din comunele Muong Vi, Den Sang și Y Ty. Sunetele vii ale pieței se răspândeau de-a lungul drumului, ajungând până la suprafața lacului Muong Hum chiar de dedesubt. Spre deosebire de piața Y Ty, frecventată în principal de oamenii Ha Nhi, cu ținutele lor predominant negre, piața Muong Hum era plină de culorile vibrante ale multor alte grupuri etnice.
Femeile Hmong încă poartă rochiile lor tradiționale din brocart, cercei grei și coliere strălucitoare din argint. Fetele Hmong seamănă cu niște flori mișcătoare, fustele lor evazate și ciucurii legănându-se la fiecare pas. Îmbrăcămintea lor nu mai este roșul vibrant al mamelor și bunicilor lor, ci predominant albastră, strălucind cu violet și auriu ca roua în soarele dimineții.
Femeile Dao Roșii în ținute tradiționale: fuste roșii, rochii lungi de culoare indigo cu broderii florale delicate și eșarfe din țesătură florală roșu aprins. Oamenii Tay și Nung în haine negre și indigo. Oamenii Giay în cămăși cu bluze închise diagonal în galben banană, roz și albastru deschis... Piața Muong Hum este, așadar, plină de culori vibrante și bogate. Un bebeluș doarme liniștit într-o eșarfă pe spatele mamei sale, cu obrajii roșii ca merele coapte...
Mărfurile sunt în mare parte produse agricole. Legume, arahide roșii, rădăcinoase și fructe sunt îngrămădite. Trestie de zahăr roșie și trestie de zahăr cu oase de pui sunt aliniate la capătul pieței. Diverse tipuri de turte de orez cu supă de oase, turte prăjite, chifle la abur, bețișoare de aluat prăjite, turte coapte și turte de orez la abur sunt abundente în tarabele cu prăjituri.
Dar cea mai remarcabilă este încă Piața Bac Ha, situată la șaptezeci de kilometri de districtul Lao Cai . Piața Bac Ha este cea mai vibrantă și distinctivă piață din regiunea de nord-vest a Vietnamului. În ultimii ani, Piața Bac Ha a fost transformată într-o piață culturală, fiind animată și o adunare vibrantă a grupurilor etnice; a merge la piață se simte ca și cum ai merge la un festival.
Este rar să găsești o piață în nord-vestul Vietnamului care să aibă și o piață nocturnă sâmbăta seara. Încă de seară, piața este plină de activitate datorită spectacolelor uimitoare de pe scenă. Grupurile de arte performative locale și din sate prezintă spectacole caracteristice grupurilor și localităților lor etnice.
Spectatorii au dansat cu entuziasm în ritm. Mulți turiști străini, uneori entuziasmați, s-au alăturat chiar și dansului pe scenă, în aplauze răsunătoare. Piața de noapte s-a încheiat cu un dans tradițional în cerc în jurul unui foc de tabără în curte. Oamenii se țineau de mână, făcând ca cercul să pară că se extinde la nesfârșit. Turiștii, atât occidentali, cât și vietnamezi, localnici și cunoștințe deopotrivă, și-au dat cu toții mâinile și au dansat. Sunetele și impresiile pieței de noapte Bac Ha vor persista în visele vizitatorilor din acea noapte și în anii următori.
A doua zi, piața a fost plină de activitate încă din zori, iar când cocoșii și-au cântat ultimele strigăte ale dimineții, era deja aglomerată și animată. Piața era mare, dar plină de oameni. Vânzătorii se revărsau pe drumurile din jur, umplând cărările șerpuitoare. Mulți merseseră pe jos de la ora două sau trei dimineața. Unii veneau chiar și de la Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng și chiar Xin Man ( Tuyen Quang ). Soseau cu motocicleta sau mașina, de obicei vânzând produse uscate, țesături, haine și articole de uz casnic. Se chinuiau să-și câștige existența în piețele din zonele muntoase. Fiecare tarabă era ca un magazin universal în miniatură. Difuzoarele difuzau constant oferte de vânzare. Cei care treceau pe acolo nu se puteau abține să nu cumpere ceva în limita bugetului lor.
Piața Bac Ha este împărțită în mai multe secțiuni. Există secțiuni pentru animale și păsări de curte, mărfuri generale, țesături și bijuterii din brocart, precum și legume și fructe locale. Pe lângă produsele agricole familiare din zonele înalte, Piața Bac Ha are și o zonă mare dedicată expunerii și vânzării de plante și flori, în special orhidee. Turiștii vin adesea să admire plantele, să discute despre flori și să se tocmească asupra prețurilor. Vânzătorii, indiferent dacă vând la un preț bun sau nu, sunt întotdeauna veseli și de ajutor, oferind îndrumări despre cum să cultivi orhidee în zonele joase, astfel încât plantele să prospere și să înflorească regulat.
Ceea ce impresionează puternic turiștii străini sunt rochiile, hainele și alte articole de îmbrăcăminte, în special brocartul. Ați înțeles pe deplin acest lucru? Dacă nu, vă invit să vizitați piața Bac Ha pentru a admira și a experimenta povestea brocartului, semnificația fiecărui model de pe acesta. Vă puteți imagina că o rochie tradițională Hmong, brodată manual, poate valora la fel de mult ca recolta mai multor recolte de porumb din toamnă, în timp ce o rochie Hmong gata confecționată, foarte frumoasă și vibrantă, costă doar câteva sute de mii de dong. O astfel de comparație arată cât de mult oamenii prețuiesc și apreciază semnificația culturală a îmbrăcămintei tradiționale.
Cea mai zgomotoasă și aglomerată zonă era cea cu tarabe, cu pho, vermicelli, preparate cu orez și, cel mai notabil, oala aburindă de thang co (o tocană tradițională), a cărei aromă bogată de munte umplea aerul. Oamenii mâncau și beau până când fețele li se înroșeau, li se încurcau limbile și se tot ridicau și așezau nesiguri. Chiar și după ce piața s-a închis, soția a așteptat cu răbdare pe marginea drumului, adăpostindu-și soțul sub o umbrelă până când acesta se trezea.
Când vorbim despre piața Bac Ha, nu putem să nu menționăm piața de bivoli. Vânzătorii știu doar să le spună clienților: „Bivolii sunt puternici, foarte puternici, foarte rapizi”. Dar cumpărătorii îi examinează cu atenție. Și, în cele din urmă, bivolul pleacă încet cu străinul. Odată cu apropierea Tet (Anul Nou Lunar), toată lumea se grăbește să termine treaba. Uneori, cumpărătorii și vânzătorii fac o mică greșeală, dar o ignoră știind că aceasta este ultima vânzare de bivoli și cai a anului.
Întorcându-mă acasă, m-am plimbat prin piața Tet și piața de flori din cartierul Lao Cai. Aici, era ca și cum aș fi întâlnit fețe familiare îmbrăcate în haine noi. Mărfurile se revărsau din piață pe străzile din jur. Piața de flori aduna tot felul de flori, de la cele care costau zeci de mii, sute de mii, până la milioane de dongi, aduse din zonele joase. Florile vibrante își reflectau frumusețea de-a lungul râului Roșu, pe strada An Duong Vuong.
Piața este plină de cumpărători, un vârtej de activitate în fluxul grăbit al zilelor care precedă Tet. Dar, în mijlocul acestei agitații, spiritul vechii piețe încă persistă. Undeva, se aud sunetele cumpărătorilor și vânzătorilor care își schimbă urările pentru o primăvară veselă. Aceste saluturi calde și prietenoase, chiar și din partea străinilor, și semnele de aprobare în timp ce își aleg ramurile preferate de flori de piersică, încălzesc inimile tuturor în această sărbătoare pre-Tet.
Stăteam în mijlocul pieței, cu inima plină de un sentiment ciudat, înălțător. Era ca și cum aș fi fost martorul celor mai frumoase lucruri din patria mea înflorind sub soarele de primăvară. Mi-am dat seama că piața nu este doar un loc pentru schimbul de mărfuri. Există lucruri acolo care pot fi cumpărate fără negocieri. Este zâmbetul fără dinți al unei bătrâne care își vinde ultima legătură de legume, pâinea prăjită împărțită între străini, ochii sclipitori ai copiilor care își privesc jucăriile colorate.
La piețele locale recente și chiar pe străzile orașului, am observat transformarea zonelor muntoase în fiecare detaliu. Persoanele aparținând minorităților etnice, îmbrăcate în haine tradiționale bogate, țin smartphone-uri și coduri QR pentru a primi transferuri de bani de la cumpărători. Adolescenții purtând pălării tradiționale, asortate cu jachete și adidași noi, merg cu o încredere sporită. Viața ține pasul cu modernizarea țării, însă frumusețea identității lor culturale rămâne neschimbată.
După ce am călătorit prin nenumărate piețe, de la zonele muntoase până la străzile orașului, mi-am dat seama că adusesem acasă mai mult decât simple bunuri de Tet. Era o credință în abundență și fericirea de a trăi în pace și recunoștință pentru valorile culturale păstrate de oamenii obișnuiți. Tet nu este doar despre ospăț, flori de piersici sau haine noi; Tet vine din piețele unde oamenii se întâlnesc, iubesc și redescoperă primăvara tinereții în inimile lor.
Afară, primăvara a sosit în mijlocul mulțimilor aglomerate de la piața Tet.
Sursă: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html
Comentariu (0)