Un Tet complet cu banh chung

O parte din copilăria mea și a surorilor mele - copiii care au crescut într-un orășel în timpul perioadei dificile a subvențiilor - a fost asociată cu nopțile în care priveam o oală de banh chung lângă focul pâlpâitor, în frigul dulce tipic Nordului. În jurul zilelor de 25 și 26 decembrie, părinții mei au adus acasă frigărui grele de carne, pe care le-au împărțit la birou. Tatăl meu a muncit din greu să le spele, să le felieze și să le împartă în porții: una pentru a face jeleu, una pentru marinarea char siu, una pentru umplutura de banh chung etc. Mama intra și ieșea să-l ajute pe tata, spunând mereu: „Sătul timp de trei zile de Tet, flămând timp de trei luni de vară, ce frumos ar fi să am suficient pentru tot anul așa.” Tata a pus cu grijă cele mai bune și mai proaspete fâșii de burtă de porc în oala mare, cu instrucțiunile: „Folosește asta pentru a împacheta banh chung!” În timp ce-l priveam cu atenție pe tata cum împărțea carnea, eu și sora mea am spus „da” tare. În mintea noastră, la vremea respectivă, carnea folosită pentru umplutură era foarte importantă, mult mai importantă decât celelalte tipuri de char siu și carnea gelatinoasă, și nu puteam explica de ce. Etapa pe care copiii o așteaptă cel mai mult cu nerăbdare este împachetarea banh chung-ului. Această sarcină importantă este îndeplinită de bunicii noștri. Măturăm curtea cu sârguință, întindem rogojini, cărăm frunze de dong... apoi stăm frumos în jur, așteptându-i pe bunici. Frunzele verzi de dong sunt spălate curat de mama noastră, uscate, curățate cu grijă de nervurile centrale și aranjate frumos pe tăvile de bambus maro, lucioase de timp. Bilele rotunde și aurii de fasole mung stăteau deja în oala de lut de lângă coșul cu orez lipicios alb imaculat, pline până la refuz. Burta de porc era feliată în bucăți, asezonată cu puțină sare, amestecată cu piper, șalotă tocată… Totul era la locul lui, așteptând doar ca bunicii să se așeze pe covoraș pentru a începe împachetarea. Dar, în fiecare an, chiar dacă părinții mei pregătiseră toate ingredientele; chiar dacă eu și cele trei surori ale mele ne așezaserăm fiecare câte un loc, una lângă tava cu frunze de dong, una lângă oala cu fasole mung... bunicul meu tot se uita în jur și întreba: „Sunteți cu toții aici?”, înainte de a merge încet la fântână să se spele pe mâini și pe picioare. Înainte de asta, își schimbase și el o cămașă nouă și își pusese pe cap un turban care era folosit doar de sărbătorile importante și de Anul Nou. Bunica purta deja o cămașă mov și mesteca betel în timp ce îl aștepta. Eu, o fată de 12-13 ani, mă tot întrebam de ce, de fiecare dată când împacheta banh chung, bunicul meu cerea ca noi trei să fim prezenți. Participarea noastră nu făcea decât să-i agațe pe bunici, pentru că uneori fiul cel mic scărpa orez lipicios peste tot pe covoraș, alteori al doilea fiu era prins în flagrant mâncând fasole mung... Totuși, el a rugat-o totuși pe mama să aranjeze o sesiune de împachetat banh chung în weekend, ca să putem participa cu toții. Timpul de așteptare până când a terminat procedurile înainte de a împacheta banh chung a fost foarte lung, dar, în schimb, împachetarea a fost distractivă, pentru că fiecare dintre noi a fost ghidat de bunici. Trei prăjituri mici, strâmbe și desprinse, „exact ca o legătură de pastă de creveți” (după spusele mamei mele), zăceau lângă prăjiturile pătrate, uniforme, culoarea albă ieșind în evidență pe fundalul frunzelor verzi de dong, arătând ca niște purceluși cuibăriți lângă părinții și bunicii lor. Apoi se punea oala, fiecare prăjitură era așezată cu grijă în oală, una deasupra și una dedesubt, ordonat și în linie dreaptă; apoi lemnele mari erau umplute încet cu foc, focul devenind treptat roșu, de la roz la roșu aprins, trosnind ocazional. Toate acestea au creat o amintire de neuitat a anilor noștri de copilărie săraci, dar fericiți. Datorită după-amiezilor târzii petrecute cu bunicii noștri, acum știm cu toții cum să împachetăm prăjituri, fiecare pătrat și rezistent, ca și cum am folosi o matriță.

Revista Heritage