Хранители солености моря

Не закидывая сети и не ловя рыбу в открытом море, два брата Фан Тхань Тхием и Фан Тхань Минь, один из которых делает рыбный соус, а другой строит лодки, вносят свой вклад в сохранение части души прибрежной зоны Хайан, округ Хай Ланг, провинция Куангчи. В каждой капле сладкого рыбного соуса в горле, в каждой лодке, уклоняющейся от волн в море, есть след тихой, но глубокой любви к океану.

Сохрани душу моря.

Я прибыл в деревню My Thuy, коммуна Хайан, когда летнее солнце начало припекать. В ветреном углу двора г-н Фан Тхань Тхием был занят работой над рядом плотно закрытых глиняных банок, время от времени открывая крышки, чтобы проверить партию креветок, которые созревали на солнце. С нежной улыбкой он пригласил меня сесть на деревянный стул, затем медленно рассказал мне о профессии, которую он называл частью плоти и крови своей матери.

Г-жа Во Тхи Тхой, мать Тхиема, когда-то славилась как лучший производитель рыбного соуса в деревне. Она умерла, оставив сыну не только инструменты, но и секреты, отточенные за эти годы. Теперь Тхием — та, кто наследует эти секреты, чтобы создавать капли рыбного соуса цвета крыльев таракана и с сильным ароматом ферментированной морской рыбы.

«Хороший рыбный соус — это выбор рыбы и ее посол», — сказал он. Каждый вид рыбы имеет свое собственное соотношение соли, которое должно быть рассчитано так, чтобы рыба готовилась медленно, не была слишком соленой, чтобы замедлить процесс гидролиза, и не была слишком пресной, чтобы рыбный соус быстро испортился. После маринования рыбу помещают в банки или емкости, плотно набивают сверху толстым слоем соли, а затем оставляют постепенно созревать в течение от 7 месяцев до года.

Процесс фильтрации рыбного соуса происходит ночью, не из-за какого-то особого обычая, а для того, чтобы избежать мух и сохранить партию рыбного соуса максимально чистой. Фильтр, бутылка и этикетка тщательно заботятся им, как будто каждая капля рыбного соуса является предметом гордости. Что касается креветочной пасты, специального ингредиента этой прибрежной зоны, ее можно приготовить только в сезон креветочной пасты, который длится с ноября предыдущего года по апрель следующего лунного года. Каждый раз, когда море начинает менять цвет, рыбаки используют золото, чтобы вытащить креветочную пасту на берег. Свежую креветочную пасту промывают, смешивают с солью в правильной пропорции, оставляют на ночь, затем сушат на солнце, мелко измельчают, смешивают с ярко-красной соленой водой из-под креветочной пасты... и продолжают сушить на солнце. Хорошая креветочная паста гладкая, ароматная, с богатым вкусом, но не резкая.

«Во время Лунного Нового года 2025 года мое предприятие продало более 3000 литров рыбного соуса», — сказал он, его глаза сияли от радости. В 2024 году предприятие его семьи по производству рыбного соуса последовало за потребителями во многие провинции, от Куангбиня, Тхыатхиен-Хюэ до Хошимина . На конкурентном рынке традиционная креветочная паста по-прежнему сохраняет свои позиции не только благодаря своему качеству, но и благодаря сердцу и страсти мастеров.

Рыбаки в прибрежной зоне Хайан покупают скумбрию для приготовления рыбного соуса.

Крылья для лодок

Днем море Хайаня было спокойным. Я последовал за г-ном Фан Тхань Минем к песчаному берегу, где небольшие композитные лодки уворачивались от волн, возвращаясь после дня рыбалки. Гладкие корпуса лодок, блестящие пластиком на полуденном солнце, были результатом усердных рук г-на Миня.

В отличие от брата, детство Миня прошло в путешествиях с отцом по центральному побережью, где он строил и ремонтировал лодки для рыбаков. Грубые, мозолистые руки сорокалетнего мужчины — свидетели многих сезонов морских невзгод. Минь сказал, что традиционные бамбуковые лодки, когда-то бывшие основным средством существования для рыбаков в прибрежных районах без эстуариев, постепенно ушли в прошлое. Ветер изменил направление, волны стали сильнее, а потребности рыбаков изменились, заставив его перейти на строительство композитных лодок. Новые лодки, но старый дух по-прежнему в сердце тех, кто тесно сотрудничает с морем.

«Композитные лодки легче, меньше впитывают воду, долговечнее и не требуют много древесины, подходят для нынешней тревожной экологической ситуации», — пояснил он. С 2022 года по настоящее время он лично построил около 300 композитных лодок, цены на которые варьируются от 20 до 100 миллионов донгов в зависимости от размера. Кроме того, он также принимает переделку бамбуковых лодок в композитные, способствуя сохранению старой души в новой форме. Каждая лодка рождается в результате кропотливого процесса, от выбора материалов, изготовления рам, кронштейнов... до финального этапа «рисования глаз» для лодки. Глаза лодки, как молчаливое верование многих поколений мореплавателей, должны отгонять злых духов, молясь о безопасном путешествии.

Говоря о двух людях, с которыми я только что познакомился, г-н Данг Суан Тхань, исполняющий обязанности председателя Народного комитета коммуны Хайан, с гордостью сказал: «Хотя г-н Тхием и г-н Минь, у каждого из которых своя профессия и страсть, и они не выходят в море, они продолжают сохранять соленость моря по-своему. От банок с рыбным соусом, несущих любовь к своей родине, до лодок, которые перевозят людей по волнам, они являются доказательством того, что поколение рыбаков здесь по-прежнему упорно сохраняет свою традиционную профессию в новую эпоху!»

Источник: https://cand.com.vn/Xa-hoi/nhung-nguoi-gin-giu-vi-man-cua-bien-i770851/