Thai Nguyen - en annan gång... te

Jag säger "återigen" eftersom jag innan dess också hade skrivit några artiklar om thailändskt te publicerade i specialutgåvan av "Vietnamese Tea" och Thai Nguyen Arts and Literature Magazine, två en gång så berömda tidskrifter. "Vietnamese Tea" var känt eftersom, tror jag, Thai Nguyen var den enda platsen i hela landet som publicerade en tidskrift tillägnad dess lokala specialiteter. Andra platser har också många specialiteter som kaffe från Central Highlands (Gia Lai, Dak Lak), frukter från Mekongdeltat, Cu Do från Nghe An, tonfisk från havet (Binh Dinh, tidigare Phu Yen)..., men ingen av dem hade någon egen tidskrift. När det gäller Thai Nguyen Arts and Literature Magazine var den en gång bland de främsta konst- och litteraturtidskrifterna i landet före sammanslagningen, känd för sin professionalism, elegans och kvalitet.

Mitt hemlands gröna (Foto: Do ​​Anh Tuan).

Och intrycket av Thai Nguyen förblev verkligen starkt i mitt minne, särskilt eftersom jag den här gången reste med en grupp tekännare. Värden var naturligtvis en teexpert, men det dussintals andra gäster som följde med mig talade också flytande om te under resan från Hanoi till Thai Nguyen.

Bland dem beundrar jag journalisten Vinh Quyen mest. Denna journalist, tidigare biträdande generaldirektör för Nationalförsamlingens television, är känd för att tillaga (eller snarare återskapa) läckra rätter från Hanoi, både för att äta och dricka. Hennes specialitet inom drycker är söt lotusfrönsoppa. En gång bad en vän henne att skicka mig nästan hundra lotusfrön till söt soppa, vilket nästan tvingade mig att köpa ett extra kylskåp för att förvara dem. Efter ett tag kom jag på en lösning, även om det var lite smärtsamt: jag gav bort några till vänner.

Ah! Det där med att ge och ta emot presenter från vänner är ganska komplicerat. Jag bor i Pleiku, kaffets land. De flesta av mina vänner där, när vänner från andra platser besöker dem och vill ge dem en liten present, är det enklaste man kan göra... kaffe. Att skicka presenter hem är detsamma. Och omvänt, alla från norr som besöker dem eller skickar presenter tar främst med sig te.

Jag är annorlunda, för jag vet att inte alla kan dricka eller njuta av te eller kaffe. Man måste fråga dem, bara av artighet, om de vill ha kaffe och då erbjuda dem det; om inte, erbjuda något annat. Jag har sett min väns hus fullt av... mögligt te. Han dricker det inte, men han får det ofta som present. Och te som får stå för länge blir mögligt, åtminstone förlorar det sin arom. Så man måste känna till sederna kring att njuta av olika regioner. I norr är det te, förstås; i söder är det kaffe, väldigt enkelt, förutom... undantagsfall, som naturligtvis blir mycket mindre vanliga nu...

När det gäller Ms. Vinh Quyen, utbrast hon beundrande på sin allra första morgon när hon "snubblade" in i teets värld : "Jag har gjort mycket lotus-infunderat te förut, men det här är första gången jag har bevittnat te så rikligt, vackert och gränslöst. Och det är också första gången jag verkligen har förstått namnen på 'de fyra stora berömda teerna från Thai Nguyen': Tan Cuong, La Bang, Trai Cai och Khe Coc."

Låt oss njuta av lite te igen. Norden skiljer sig åt, men inte lika strikt som Syden, även om kvaliteten på teet i Syden är betydligt sämre än i Norden. Jag föddes och bodde i Thanh Hoa under hela kriget och släpade mig längs mina föräldrars arbetsplats under evakueringar, mestadels hos bybor i byarna längs de stora floderna Ma och Chu..., där det fanns gott om grönt te. Min mamma hade ett standardpaket te för gäster, den sorten som kostade tre hào per paket, och det mesta var mögligt när det nådde drickaren. Min mammas kollegor kallade det "nio hào tre"-te, vilket låter som nio hào per paket, men det var egentligen nio hào tre per paket. Min mamma drack det inte, och hon hade inga gäster att underhålla – ingen gäst cyklade hundra kilometer till den ständigt rörliga evakueringsplatsen på hennes arbetsplats, och det fanns inga kommunikationsmedel som idag. Så min mamma gav det teet till sina kollegor; de uppskattade det, bryggde det bara ibland, mestadels drack de färskt te. Bara för att komma ihåg, de kallade det alltid te, både grönt te och torkat te, vilket betyder processat te.

Hoang Nong-te (Foto: Ngoc Hai).

I södern finns det en tydlig skillnad: te och te. Och det jag har bott mitt i, det som har fyllts av sin doft, det som alltid bär den där doften av rostat ris, är te. Och de frodigt gröna kullarna, även om de böljar in i dalarna, sträcker sig fortfarande så långt ögat kan nå, är teplantager.

Och det visar sig att det är först här som saker och ting blir tydliga: det där thailändska Nguyen-teet, det transplanterades från Phu Tho. Jag minns att minister Le Minh Hoan, numera vice ordförande i nationalförsamlingen, förra året bjöd in mig och några skribenter att besöka Thai Binh (ris) och Bac Giang (litchi). Det var så jag lärde mig mer om hur litchiträdet, numera en berömd specialitet för Luc Ngan, Bac Giang, faktiskt fördes från Hai Duong, från den lika berömda Thanh Ha-regionen. Men nu, när folk nämner litchi, tänker de på Bac Giang. Detsamma gäller thailändskt te. Det kom från Phu Tho och blev känt här, blev ett talesätt som förts vidare muntligt och nu sprids genom alla medier: thailändskt te, Tuyen Quang-flickor. Angående Tuyen Quang skrev den begåvade författaren Hoang Phu Ngoc Tuong, en av de bästa essäisterna i Vietnam, ett mästerverk med titeln "De vackra flickornas land", i sådan grad att alla som nämner Tuyen Quang nu alltid inkluderar "de vackra flickornas land", trots att Tuyen Quang bara är två ord långt. Om man lägger till "de vackra flickornas land" blir det fem ord, och om man utelämnar Tuyen Quang och bara säger "de vackra flickornas land", vet alla att det fortfarande är tre ord. I denna sparsamma tid, där även ortsnamn i vårt land nästan alltid är numrerade, är detta en unik och speciell hyllning... till regionen.

Thailändskt te är nu ett varumärke, inte bara i landet. För två år sedan, när jag åkte till Taiwan, instruerade några erfarna skribenter (boende i Hanoi, vilket betyder te-nördar) mig långt hemifrån: Prova taiwanesiskt oolongte och köp sedan lite att ta med hem. Jag svarade: "Ska ni prova det?" De sa: "Nej, vi är vana vid att dricka thailändskt te." Sedan sa de: "Åh, det ska jag också."

Jag bor också i en te-odlingsregion. När landet fortfarande var delat hade södern två berömda te-odlingsområden: det ena var Bao Loc (Lam Dong-provinsen), känt för sitt B'lao-te, och det andra var Gia Lai-provinsen, med två kända märken: Bau Can-te och Bien Ho-te. B'lao-te var extremt känt. Jag minns, direkt efter återföreningen, i början av 1976, när jag återvände till min hemstad i Hue, att alla mina släktingar hade B'lao-teplantor för att välkomna mina tre barn. På den tiden drack ingen te. Men de insisterade på att ha B'lao-te för att välkomna min farbror från norr.

Dessa teodlingsregioner upptäcktes och odlades alla av fransmännen. År 1981, efter examen från universitetet och ett jobb i Gia Lai, distribuerades Bau Can-te fortfarande enligt matransonkuponger. Det fanns flera grader, 1, 2, 3 och så vidare.

Men senare, när handeln återupptogs, efter de dagar då även några få uns thailändskt te krävde tillstånd och inspektioner, cirkulerade varor fritt, thailändskt Nguyen-te översvämmade södern, och temärken som B'lao, Bau Can och Bien Ho försvann gradvis.

Jag minns fortfarande tydligt den där eftermiddagen för nästan tjugo år sedan i Saigon. En äldre författare från Hanoi anlände, och det första han sa när han checkade in på sitt rum var: "Åh nej!" Jag blev förvånad: "Vad är det som är fel?" "Jag glömde att ta med... te." "Det finns tepåsar i rummet, och jag har också tagit med mig lite Bau Can-te." "Nej, jag vill bara ha thailändskt Nguyen-te, och bara den sorten. Nu går vi och köper lite. Jag har adressen till en distributör här."

Jag vill också nämna denna detalj: många ställen har skyltar som säljer "thailändskt te", men om det faktiskt är thailändskt te är en annan sak. Senast, när vi var i Thai Nguyen, knäckte polisen i Thai Nguyen ett fall som gällde förfalskat thailändskt Nguyen-te. Ett man och hustru befanns ha förfalskat 9,2 ton thailändskt te, men det är inte säkert att det var... äkta.

Numera har de flesta provinser stora distributörer av thailändskt Nguyen-te som betjänar teentusiaster, men ärligt talat smakar thailändskt Nguyen-te här inte lika autentiskt som tevännerna skickar direkt.

När det gäller te som skickas säger alla att det är utsökt eftersom... det är gratis. Det är möjligt, men det är för snåla människor; om de har det, dricker de det, om inte, dricker de vanligt vatten eller örtte. Men de som verkligen kan te, som är beroende av det, har inte nått den nivå som beskrivs i berättelsen av Mr. Nguyen Viet. Det är som en tiggare som ber om allmosor, men när han möter två kända tekännare som njuter av te, ber han om... te. De ger honom en kopp, men han dricker den inte; han ber att få brygga den själv. Sedan drar han noggrant fram en tekanna ur sin tiggares vävda väska. De två kännarna blir chockade vid första anblicken eftersom den är mycket gammal och full av sediment, den typ av tekannor som används av "mästarna" av fint te. Sedan brygger han noggrant, dricker noggrant, njuter noggrant... tills han, innan han går, bugar för de två finsmakarna, tackar dem och säger: "Ert te är mycket gott, men tyvärr finns det ett riskorn i det." De två finsmakarna, förolämpade, förbannar tiggaren för att han är otacksam, för att han är någon som "inte känner till smaken av mat". Nästa dag, medan de njöt av te och reciterade poesi, råkade en av de gamla männen välta teburken. När de mödosamt plockade upp varje teblad och lade tillbaka det i burken, lade de plötsligt märke till en bit risskal. Detta gjorde det möjligt för dem att skilja mellan unga teblad och moget te, och mellan krokformade teblad och knoppte, och så vidare.

Jag minns historien om att skilja teer åt olika sorter. Den gången, för ungefär tjugo år sedan, besökte jag en kollega på Thai Nguyen Literature and Arts Magazine. Förutom sitt utmärkta innehåll och gästfrihet var tidningen också full av vackra människor, från chefredaktören Nguyen Thuy Quynh (då var hon ännu inte ordförande för Association of Literature and Arts) till redaktionssekreteraren Nguyen Thi Thu Huyen... de var alla likvärdiga med skönhetsdrottningar. Quynh bryggde te åt mig och kallade sedan sina kollegor till sitt rum för att underhålla mig. Nguyen Thi Thu Huyen tog den första klunken och sa: "Är det här teet från förra veckan?" Quynh svarade: "Det har gått tio dagar. Låt mig gå till mitt rum för att hämta lite te; mitt är bara... tre dagar gammalt." Jag vidgade ögonen och utförde omedelbart en mycket högtidlig ritual: Jag knäböjde och bugade för de två unga damerna eftersom de var så kunniga om te.

VietGAP-certifierat teodlingsområde (Foto: Viet Hung).

När det gäller te finns det två litterära vänner som regelbundet förser mig med thailändskt te: poeten Huu Viet i Hanoi. Han har en imponerande teservis på sitt rum, och varje morgon brygger han te som en ritual, trots att han dricker det ensam. Han dricker bara premiumte, och han skickar mig ofta premiumte, av rädsla för att andra teer ska förstöra min gom. Han har en butik på Hang Dieu-gatan, tror jag, som specialiserar sig på att leverera premiumte åt honom att dricka och... att skicka till mig. Den andre är en mångbegåvad person från teregionen, docent, doktor Nguyen Duc Hanh. Nyligen har han övergått från litteraturkritik och teoretisk analys till poesi och noveller, båda med stor framgång och excellens. Han har också för... vana att skicka mig te, också för att han är rädd att jag kan få... magproblem. Han skryter med att hans te kommer från en students trädgård, mycket rent och utsökt.

Och så, från mina kvinnliga kollegor på Thai Nguyen Literature and Arts Magazine, till poeterna och författarna Huu Viet och Nguyen Duc Hanh, blev jag en "slav" under thailändskt te.

Därför min glädjefyllda känsla av att återvända till teets land, för att njuta av te igen...

Källa: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/but-ky-phong-su/202507/thai-nguyen-them-mot-lan-che-fd92296/