Kärlekshistorien om mangroveskogen Can Gio

För trettio år sedan anlände jag till Can Gio med en ranglig gammal färja som korsade floden Soai Rap. På den tiden var vägen till havet lerig, mangroveskogen var orörd och Can Gio verkade ligga i utkanten av den livliga Ho Chi Minh-staden.

Trettio år senare, när vi återvänder till denna plats, ser vi hur den genomgår och fortsätter att genomgå en stor förvandling. Men mitt bland dessa förändringar verkar en sak förbli oförändrad: mangroveskogens mänskliga värme.

1. Jag besökte Can Gio första gången i slutet av 1998. Vid den tiden verkade det som att väldigt få människor kände till eller besökte den här platsen, inte ens de som ursprungligen kom från Saigon. På den tiden var det enda sättet att ta sig till detta område med färja, närmare bestämt Binh Khanh-färjan.

Färjan hade alltid en väldigt distinkt lukt på den tiden: lukten av skaldjur, fisksås, motorolja från hytten, svett från passagerarna och havsbrisen. Färjans motor surrade långsamt och drev båten genom det grumliga vattnet i flodmynningen. Men konstigt nog hade ingen på färjan bråttom.

På den första färjan till Can Gio det året mötte jag en äldre kvinna med vitt hår. Framför henne stod en liten bricka med några tuggummibitar och några cigarettpaket. Hon gick från ena änden av färjan till den andra och erbjöd dem långsamt till passagerarna. En vän i min grupp köpte en tuggummibit.

Han frågade om priset, men hon log bara och sa: ”Jag säljer bara till rätt pris. Annars kommer havsguden att straffa mig.” Senare fick jag veta att den ”havsgud” hon syftade på var Söderhavets gud – valguden, havets gudom enligt fiskarnas tro. Från det ögonblicket förstod jag att Can Gio inte bara är ett stycke land. Det är också en region med maritim kultur.

Turister utforskar Can Gio med motorbåt.

I början av 2000-talet, på grund av mitt arbetes natur, besökte jag ofta Monkey Island Park när staden började anförtro den till Saigontourist för turismutveckling. I Monkey Island Park träffade jag Mr. Tam "backpackern", en före detta kommandosoldat från Rừng Sác-skogen. Efter kriget stannade han kvar som säkerhetsvakt i parken. Han hade en gammal, ranglig cykel utan fjädrar eller bromsar.

Han sa att han inte cyklade långt, bara för att cykla runt i skogen och titta på aporna för att se om de orsakade några problem den dagen. Efter 1975 minskade appopulationen här en gång till bara ett fåtal individer. Herr Tam och hans kollegor samlade grönsaker, frukt och överbliven ris för att mata aporna i skogen för att hjälpa till att återuppbygga populationen. Nu ser turister hundratals apor springa och hoppa runt. Få människor känner till de tysta ansträngningarna från människor som honom bakom den här historien.

En person som ofta följde med turismutvecklingsteamet i början var överste Le Ba Uoc, som hans kollegor kärleksfullt kallade "Mr. Bay Rung Sac", mannen som uppnådde rungande segrar för det 10:e Rung Sac Special Forces Regiment i vattenvägarna söder om Saigon under åren 1966-1975. Efter att ha gått i pension reste han mycket och kampanjade för byggandet av Rung Sac Martyrs Memorial Temple i Nhon Trach, Dong Nai.

På invigningsdagen stod Mr. Bay tyst länge innan han sa: "Jag grät den dagen. Mina bröder och jag har äntligen en plats att minnas." Han spelade också en viktig roll i att återskapa Rừng Sác-basen mitt i mangroveskogen i Cần Giờ – en plats där besökare idag kan förstå en del av landets historia.

En annan person jag träffade som gjorde ett starkt intryck var Ms. Hai, som kokade ris åt aporna. Varje dag kokade hon dussintals kilogram ris åt aporna. Hon brukade gå till marknaden, tända elden och kalla aporna vid ett mycket tillgivet namn – "små tärnor". De brukade flockas till köket, klättra upp på taket, dra av locken och prata högljutt. Men om aporna inte dök upp en dag, kände hon en känsla av förlust. "Jag blir ledsen om jag inte ser dem orsaka problem", sa hon till mig. Det fanns många andra enkla men generösa människor jag träffade här.

Kanske ligger detta lands själ fortfarande inom sådana enkla människor?

2. Under senare år har jag ofta återvänt till Can Gio med motorbåt och deltagit i flodturismutflykter från stadens centrum till Can Gio. Vi besökte Vam Sat, där mangroveskogar växer tjocka som en grön vägg, och sedan Thieng Lieng Island, ett orört område med glittrande vita saltfält under solen. Dessa är två platser som fortfarande är mycket lämpliga för turister som tycker om att utforska Can Gio genom vattenvägsturism.

Särskilt eftermiddagsscenen, när de sista solstrålarna lyser ner på saltfälten och får hela fältet att glöda som små speglar. När jag såg solen gradvis gå ner bakom mangroveskogen tänkte jag plötsligt att Can Gio inte bara är ett turistmål i framtiden utan också en plats som bevarar en välbehövlig stund av lugn för staden.

Can Gio går idag in i en fas av förberedelser för stora förändringar. Vägarna från staden till området är nu bredare, både bokstavligt och bildligt talat. Turistattraktioner har blivit, och kommer att fortsätta vara, mer trångbodda. Utvecklingsprojekt längs kusten börjar ta form, drivna av välbärgade individer som söker en ny, bekväm bostadsyta samtidigt som de njuter av det marina och mangrove-ekosystemet.

Can Gios "ansikte" har förändrats och kommer att fortsätta att förändras, men en sak förblir konstant: känslorna hos besökare långt ifrån, som jag själv, när de möter och blir bekanta med denna destination. Och kanske är det just det som ger Can Gio dess själ – ett en gång lugnt land som gradvis håller på att bli Ho Chi Minh-stadens port till havet.

TIEN DAT

Källa: https://www.sggp.org.vn/tinh-vung-rung-duoc-can-gio-post849868.html