«Невигідне становище» на домашньому полі

Пан Нгуєн Цао Фуонг, керівник виробництва компанії Viet An Garment Company (назва змінена на прохання) у 12-му районі Хошиміна, який займається текстильною та швейною промисловістю з її зародження, майже 30 років тому, ніколи не відчував, що галузь така складна, як зараз.

У 2020 році, коли в Китаї спалахнула пандемія, текстильна та швейна промисловість зазнала наслідків притаманної їй слабкості: надмірної залежності від аутсорсингу та залежності від іноземних ланцюгів поставок сировини. На той час В'єтнам імпортував 89% своєї тканини для експортного виробництва, причому 55% надходило від його густонаселеного сусіда. Раніше безперебійний ланцюг поставок повністю зруйнувався через дефіцит сировини, коли Китай заморозив торгівлю для боротьби з пандемією.

Пан Фуонг усвідомив цю «ахіллесову п'яту» багато років тому, але у нього не було вибору.

Експортні партнери відмовляються приймати роботи за субпідрядом, якщо матеріали, включаючи клей, підкладкову тканину та ґудзики, не надходять від визначених постачальників. В результаті прибутки зменшуються, оскільки переговори щодо цін практично неможливі. Підприємства, які хочуть отримати прибуток, змушені «зменшувати» витрати на робочу силу.

Компанія Viet An була заснована у 1994 році, скориставшись можливістю, яку надала в'єтнамська економіка , коли вона зустріла першу хвилю прямих іноземних інвестицій. Саме завдяки замовленням, отриманим цими «гостями» з прямих іноземних інвестицій, пан Фуонг плекав амбіції побудувати велике підприємство для домінування на внутрішньому ринку, як це успішно зробили корейці та китайці.

Однією з цілей В'єтнаму щодо залучення прямих іноземних інвестицій у той період було створення відправної точки для розвитку вітчизняного бізнесу разом з «орлами». Але після трьох десятиліть, незважаючи на те, що розмір компанії перевищив 1000 співробітників, В'єтнам досі не знайшов виходу з останнього місця в ланцюжку створення вартості текстильної та швейної промисловості.

"Золотий обруч" вирізаний та зшитий

Три основні методи виробництва в текстильній та швейній промисловості, у порядку зростання прибутковості, це: контрактне виробництво (CMT), де сировина постачається покупцем; виробництво на заводі (FOB), де фабрика самостійно закуповує сировину, виготовляє та постачає товар; та оригінальний дизайн (ODM), де виробник за контрактом бере участь у процесі проектування.

Протягом останніх 30 років компанія пана Фуонга дотримувалася першого методу – завжди використовуючи сировину, зазначену партнером-замовником, включаючи тканину, клей та ґудзики, інакше замовлення буде відхилено. Згідно з поглибленим дослідженням в'єтнамської текстильної та швейної промисловості, раніше опублікованим компанією FPTS Securities Company, цей метод дає середню норму прибутку лише 1-3% від ціни одиниці обробки, що є найнижчим показником у всьому ланцюжку створення вартості.

Ситуація компанії пана Фуонга не є винятком. Приблизно 65% експорту текстилю та одягу з В'єтнаму здійснюється за методом CMT (розрізати, виготовити, обробити). Замовлення FOB (вільно на борт) – більш прибутковий метод – становлять 30%, тоді як замовлення ODM (виробник оригінального дизайну) – найприбутковіший сегмент – становлять лише 5%.

«Був час, коли ми вважали абсолютно нерозумним імпортувати підкладкову тканину з Китаю, враховуючи, що В'єтнам міг виробляти її за нижчою ціною, тому ми вирішили купувати всередині країни», – розповів менеджер Viet An про випадок, коли він пішов проти побажань партнера близько 10 років тому. Він пояснив, що вони лише вказували сировину як рекомендації, тому могли бути гнучкими з постачальниками, за умови, що якість продукції не постраждає.

Цей ризикований крок поставив В'єтнам у скрутне становище. Бренд знайшов недоліки у всьому, і товар повернули, хоча, за його словами, підкладкова тканина не вплинула на якість продукції. Після цього компанія продовжувала покладатися на сировину, зазначену її партнерами.

З точки зору іноземного партнера, пані Хоанг Лінь, менеджер фабрики з 5-річним досвідом роботи в японській модній корпорації, пояснює, що світові бренди майже ніколи не дозволяють виробничим підприємствам вільно вибирати постачальників сировини.

Окрім двох обов’язкових критеріїв – якості та ціни, бренди повинні гарантувати, що компанії-постачальники сировини не порушують соціальних та екологічних зобов’язань, щоб уникнути ризиків. Наприклад, США заборонили імпорт одягу з використанням бавовни з Сіньцзяну у 2021 році, стверджуючи, що умови праці там не відповідають стандартам.

«Якщо бренди надають фабрикам право закуповувати сировину, їм також потрібно знати, хто їхні партнери, щоб найняти незалежну аудиторську фірму для проведення комплексної оцінки. Цей процес займає щонайменше кілька місяців, тоді як графік виробництва вже спланований на рік наперед», – пояснив Лінь.

Текстильна та швейна промисловість В'єтнаму досі значною мірою залежить від зовнішніх джерел сировини, головним чином від Китаю. На фотографії зображено інтер'єр складу тканин на фабриці Viet Thang Jeans, листопад 2023 року. Фото: Тхань Тунг.

Не маючи змоги відірватися від традиційного крою та шиття, компанія пана Фуонга зіткнулася з ще більшими труднощами, коли текстильна та швейна промисловість пережила кризу замовлень з середини минулого року. Фабрики відчайдушно потребували роботи, бренди знижували ціни, а прибутки різко впали.

«Компанії потрібні замовлення, щоб зберегти тисячі працівників зайнятими; ми повинні продовжувати працювати, навіть якщо це означає втрату грошей», – сказав він. Не маючи іншого вибору, йому довелося знизити ціну за одиницю продукції, а це означало, що працівникам доводилося працювати більше за той самий дохід.

Через низьку норму прибутку вітчизняні компанії, такі як Viet An, які переважно займаються виробництвом одягу, не мають достатнього грошового потоку, щоб протистояти ринковим потрясінням або реінвестувати для розширення.

Експорт текстилю та одягу продовжує стабільно зростати, але внесок вітчизняних підприємств суттєво не покращився за останні 10 років. Понад 60% вартості експорту текстилю та одягу надходить від прямих іноземних інвестицій, хоча на іноземні підприємства припадає лише 24%. У взуттєвій промисловості прямі іноземні інвестиції також займають понад 80% вартості експорту.

Частка внеску вітчизняних підприємств та підприємств з прямими іноземними інвестиціями у вартість експорту текстилю, одягу та взуття.

Джерело: Головне управління митної служби.

30 років занепаду

«В’єтнамський бізнес програє навіть на своїй території», – підсумувала пані Нгуєн Тхі Суан Тхуй, експертка з майже 20-річним досвідом досліджень у сфері підтримки галузей промисловості, щодо поточного стану текстильної, швейної та взуттєвої промисловості.

Пані Туї вважає прикрим, що колись у В'єтнамі була повноцінна система постачання текстильної та швейної продукції, але сьогодні вона відстає. Раніше текстильна та швейна промисловість експортувала як одяг, так і тканини вітчизняного виробництва. Однак економічна інтеграція призвела галузь до нового поворотного моменту: різкого переходу на аутсорсинг, спираючись на свою найбільшу порівняльну перевагу: низьку вартість робочої сили.

Пані Туї проаналізувала, що на момент відкриття це був правильний вибір для залучення прямих іноземних інвестицій, оскільки В'єтнам тоді був технологічно відсталим і, природно, не міг конкурувати за якістю пряжі та тканин з Японією та Південною Кореєю. Але проблема полягає в тому, що цей недолік у сировині триває вже останні 30 років.

«Спочатку ми погоджувалися використовувати іноземні тканини, але нам слід було продовжувати розвивати вітчизняну текстильну та прядильну промисловість, вивчати технології з метою наздогнати їх», – сказала пані Туї, стверджуючи, що сама текстильна промисловість розірвала ланки у власному ланцюжку поставок.

Збільшення експорту текстилю та взуття, поряд із тенденцією імпорту тканин та аксесуарів, свідчить про залежність галузі від сировини.

За словами експерта Туя, лазівки в ланцюгах постачання підприємств по-справжньому проявляють свої наслідки лише тоді, коли В'єтнам бере участь в угодах про вільну торгівлю нового покоління, таких як EVFTA та CPTPP. Щоб скористатися пільговими експортними тарифами, одяг, «виготовлений у В'єтнамі», повинен гарантувати, що його сировина також походить з місцевих джерел. Підприємства, які займаються лише обробкою одягу, тепер стикаються зі «збитками», оскільки вони повністю залежать від іноземних тканин.

«Кінцевими бенефіціарами цих угод є підприємства з прямими іноземними інвестиціями, оскільки вони мають великі ресурси та інвестують у всеохопний та завершений ланцюг пряжі-текстилю-одягу», – проаналізувала пані Туї. У період 2015-2018 років, безпосередньо перед набранням чинності Угодою про вільну торгівлю між країнами (EVFTA) та CPTPP, В'єтнам був країною, яка отримувала найбільше прямих іноземних інвестицій від південнокорейських, тайванських та китайських інвесторів у текстильну та швейну промисловість.

За словами експертів, у цьому винен не лише уряд, а й бізнес.

Провідні промислово розвинені країни світу починали з текстильної промисловості, а потім прагнули просунутися вгору по ланцюжку створення вартості. Наприклад, Німеччина продовжує досліджувати нові матеріали та текстильні технології для застосування в текстильній промисловості. Протягом десятиліть Сполучені Штати були найбільшим у світі постачальником бавовни та бавовняної пряжі, а уряд надавав субсидії бавовняним фермерам. Японія протягом багатьох років опанувала такі технології тканин, як утримання тепла, охолодження та стійкість до зморшок, які застосовуються у виробництві високоякісної моди.

«Вони зберегли все, що мало найвищу, найважливішу цінність для їхньої країни», – підсумував експерт Туй.

В'єтнамські працівники текстильної та швейної промисловості досі переважно зосереджені на обробці та оздобленні, не маючи змоги просунутися вгору по ланцюжку створення вартості. Фото: Тхань Тунг

Тим часом В'єтнам майже змарнував свій найперший час для залучення прямих іноземних інвестицій протягом останніх 35 років. У 1995 році, коли США та В'єтнам нормалізували відносини, текстильна та швейна промисловість переживали бум. Однак протягом останніх трьох десятиліть галузь зосереджувалася лише на обробці одягу, не інвестуючи в дослідження та розробки, виробництво тканин тощо.

«Політиці бракувало передбачливості, а бізнес був надто зосереджений на короткострокових вигодах», – сказав експерт.

Спочатку текстильна та швейна промисловість В'єтнаму дотримувалася ланцюгової моделі, тобто підприємства володіли фабриками для ткацтва, виробництва пряжі та одягу. Однак, коли експортні замовлення стали занадто великими, а клієнти хотіли лише обробки одягу, в'єтнамські підприємства відмовилися від інших етапів виробництва. Лише кілька державних корпорацій, які зробили значні інвестиції десятиліття тому, такі як Thanh Cong та компанії-члени В'єтнамської текстильної та швейної групи (Vinatex), досі контролюють ланцюг поставок.

Така ситуація призвела до нинішнього дисбалансу: загальна кількість підприємств, що займаються прядильним, ткацьким, фарбувальним та суміжними допоміжними галузями промисловості, разом узятих, становить лише трохи більше половини кількості швейних компаній, згідно з даними В'єтнамської текстильної та швейної асоціації (VITAS).

«Риб'яча голова» галузі.

«Якби промисловість Хошиміна вважалася рибою, то текстильна та швейна промисловість були б схожі на її голову, яку можуть відрубати будь-якої миті», – журився пан Фам Ван В'єт, генеральний директор Viet Thang Jean Co., Ltd. (місто Тху Дик).

Згідно з планом розвитку експортних переробних зон та промислових парків на період 2023-2030 років та баченням до 2050 року, яке Хошимін зараз завершує, трудомісткі галузі промисловості, такі як текстильна та взуттєва, стикаються з тиском щодо переміщення виробництва або впровадження інновацій. Майбутня орієнтація міста полягає в тому, щоб зосередитися на розвитку екологічно чистих, високотехнологічних промислових парків.

«Зараз ми всюди чуємо лише про високі технології. Ми дуже соромимося себе та відчуваємо дискримінацію, бо нас називають трудомісткими та забруднювачами», – сказав він.

Для поступової трансформації компанія Viet Thang Jean автоматизувала своє обладнання та застосувала технології в процесах лазерного миття, відбілювання та розпилення, зменшивши використання води та хімікатів до 85%. Однак, по суті, компанія залишається напризволяще під час цього процесу.

За словами пана В'єта, щоб позичити капітал для інвестицій, компанії повинні закласти свої активи. Зазвичай банки оцінюють 70-80% фактичної вартості, а потім позичають 50-60%, тоді як інвестування в технології та обладнання є дуже дорогим.

«Тільки власники бізнесу, які справді піклуються про галузь, наважаться інвестувати», – сказав пан В’єт.

Маючи понад три десятиліття досвіду роботи в галузі, генеральний директор В'єт Тханг Жан вважає, що для просування цього сектору вгору ланцюжком створення вартості відповідальність лежить не лише на підприємствах, а й на політиці. Наприклад, місту потрібно інвестувати в центр моди для навчання персоналу, дослідження тканин, контролю постачання сировини та впровадження продукції… Асоціації та підприємства братимуть участь разом.

Коли переїзд неможливий, підприємствам доводиться вирішувати: покинути місто або скоротити штат. У будь-якому випадку, зрештою страждають саме працівники.

Швачки на джинсовій фабриці Viet Thang, листопад 2023 року. Фото: Тхань Тунг

Як зазначено в документі, ця політика не оминає увагою підприємства традиційних галузей. Резолюція Політбюро щодо орієнтації розвитку національної промислової політики до 2030 року з перспективою до 2045 року визначає вимогу продовжувати розвиток текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, але надає пріоритет зосередженню на етапах з високою доданою вартістю, пов'язаних з інтелектуальними та автоматизованими виробничими процесами.

Однак насправді вітчизняні підприємства, які бажають інвестувати у виробництво тканин, все ще стикаються з перешкодами, за словами Тран Нху Тунга, віцепрезидента В'єтнамської асоціації текстилю та одягу (VITAS).

«Багато населених пунктів досі вважають, що фарбування текстилю забруднює навколишнє середовище, і тому відмовляються видавати дозволи, навіть якщо передові технології дозволяють безпечно з цим боротися», – сказав пан Тунг.

Віце-президент VITAS наголосив, що зелене виробництво зараз є обов'язковою вимогою в усьому світі, тому, якщо підприємства хочуть продавати свою продукцію, вони повинні знати про сталий розвиток. Однак, якщо в багатьох населених пунктах все ще існують упередження, ланцюг поставок текстилю та одягу у В'єтнамі продовжуватиме бути недосконалим.

Хоча В'єтнам ще не опанував постачання сировини, його найбільшою перевагою протягом багатьох років була дедалі нижча вартість робочої сили порівняно з країнами, що розвиваються, такими як Бангладеш та Камбоджа.

Порівняння текстильної промисловості В'єтнаму з текстильною промисловістю кількох інших країн.

Економіка не може просто «слідувати тенденціям».

В'єтнам загалом і Хошимін зокрема покладають великі надії на галузі «наступного покоління», такі як напівпровідники, зелена економіка та циркулярна економіка, за словами доцента доктора Нгуєн Дик Лока, директора Інституту досліджень соціального життя.

«У цьому немає нічого поганого, бо це глобальна тенденція, але з огляду на нинішні обставини, це потребує ретельного розгляду. Це може бути палицею з двома кінцями. Економіка не може просто слідувати тенденціям», – сказав він.

Наприклад, очікується, що напівпровідникова промисловість потребуватиме 50 000 працівників, але, за прогнозами, вітчизняна робоча сила задовольнить лише 20% цієї потреби. Можливі два сценарії: інвестори можуть прийти, але В'єтнаму не вистачає необхідної робочої сили, що змушує їх залучати персонал з-за кордону; або вони можуть взагалі відмовитися від інвестицій.

«У будь-якому разі, ми програємо. Якщо вони інвестуватимуть і привезуть своїх людей, В'єтнам просто буде пригощати інших. Але якщо бізнес відмовиться, наш план буде зруйнований», – сказав пан Лок.

У цьому контексті він стверджував, що нам не слід зосереджуватися лише на «слідуванні тенденцій» у напівпровідниковій чи високотехнологічній галузях, нехтуючи традиційними галузями, які приносять експортну вартість В'єтнаму. Наприклад, текстильна та швейна промисловість приносять мільярди доларів США щорічно. Маючи три десятиліття розвитку, підприємства мають принаймні певний досвід; завдання зараз полягає в тому, щоб допомогти їм просунутися вгору по ланцюжку створення вартості.

«Давайте продовжувати працювати за принципом 30-30-30-10», – запропонував пан Лок. Цей принцип передбачає збереження 30% традиційних галузей промисловості, 30% галузей, які потребують адаптації, 30% інвестицій у «трендові» галузі та 10% – для проривних галузей.

Експерти порівнюють цей підхід зі зграєю птахів, які захищають одне одного. Нове покоління галузей промисловості летить на передовій, тоді як традиційні, старіючі галузі йдуть позаду, утворюючи форму стріли, рухаючись вперед. Цей метод не лише допомагає всій зграї летіти швидше, але й, що ще важливіше, захищає робочу силу в традиційних галузях промисловості, запобігаючи створенню ще одного покоління, яке залишиться позаду та стане тягарем для системи соціального захисту.

У швейній промисловості наразі працює понад 2,6 мільйона працівників – найбільша кількість серед усіх промислових секторів. На фотографії зображено працівників швейної фабрики в районі Бінь Тан, які залишають роботу. Фото: Куїнь Тран

Поряд з підтримкою традиційних галузей промисловості, держава також повинна взяти на себе відповідальність за керівництво та допомогу наступному поколінню працівників, яких торкнеться цей перехід. Доцент доктор Нгуєн Дик Лок запропонував В'єтнаму повчитися на прикладі підходу Південної Кореї, створивши Фонд праці для підтримки професійного навчання, охорони здоров'я, фінансового консультування та інших послуг для працівників.

Експерт Нгуєн Тхі Суан Тхуй стверджує, що необхідно відверто визнати, що здатність В'єтнаму конкурувати за вартістю робочої сили незабаром зникне. Тому політикам необхідно підготуватися до двох завдань у найближчому майбутньому: підтримки некваліфікованих робітників у переході до інших галузей та перепозиціонування В'єтнаму в ланцюжку створення вартості.

У першій частині вона навела підхід Сінгапуру, де уряд створює центри професійного консультування та орієнтації в промислових зонах, щоб заохотити працівників розглядати можливість зміни кар'єри. Ці центри фіксують думки та бажання працівників, а потім надають поради та пропонують їм варіанти на вибір. Залежно від потреб, уряд пропонуватиме навчальні курси або субсидуватиме витрати на самостійне вивчення нових навичок працівниками.

Щодо другого завдання, експерти вважають, що В'єтнам все ще має багато можливостей для зростання потоку прямих іноземних інвестицій завдяки трьом перевагам: великому ринку зі 100 мільйонами людей, сприятливій геополітиці; зміщенню ланцюгів поставок з Китаю; та тенденції до озеленення Європейського Союзу (ЄС), яка змушує підприємства реструктуризувати свої ланцюги поставок.

«Ми втратили багато часу. Але за правильного напрямку в'єтнамський бізнес все ще може наздогнати корпорації з прямими іноземними інвестиціями», – сказала пані Туї.

Зміст: Le Tuyet - В'єт-Дук

Дані: В'єт Дук

Графіка: Hoang Khanh - Thanh Ha

Урок 4: «Орел» залишається гостем

Посилання на джерело