قهوة الرمل الساخن: تراث حي في قلب إسطنبول

(دان تري) - لا يتم تحضيرها بواسطة آلة، ولا باستخدام فلتر، ولا تصفية الرواسب، القهوة التركية الرملية الساخنة تجذب السياح بتقنية التخمير التقليدية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين.

إن فنجان القهوة المدفون في الرمال الساخنة ليس مجرد مشروب، بل هو أيضًا رمز ثقافي تكرمه منظمة اليونسكو باعتباره تراثًا ثقافيًا غير مادي يمثل الإنسانية.

من طقوس البلاط العثماني إلى أيقونة ثقافية حديثة

دخلت القهوة إلى تركيا في القرن السادس عشر، عندما جلب التجار العرب حبوب البن من اليمن إلى ميناء إسطنبول، مركز الإمبراطورية العثمانية العريقة. ويُقال إن السلطان سليمان القانوني كان أول من أدخل القهوة إلى قصر توبكابي. ومن هناك، سرعان ما أصبح هذا المشروب جزءًا لا يتجزأ من حياة النبلاء.

في القصر، كانت القهوة تُحضّر في ركوة نحاسية مدفونة في رمال ساخنة، وهي تقنية دقيقة تسمح بتسخين بطيء ومتساوٍ، مما يُنتج مذاقًا غنيًا وكريميًا مميزًا. كان الخادم الذي يُحضّر القهوة يُدعى "قهوجي باشي"، وكان يشغل منصبًا رفيعًا للغاية، وربما كان من المقربين للملك.

وفقًا للوثائق، افتُتح أول مقهى في إسطنبول، كيفا خان، في عام 1475، وكان مكانًا لتجمع المثقفين والتجار والشعراء والعلماء - الأشخاص الذين جاءوا للمناقشة وقراءة الشعر ولعب الشطرنج... أصبح المقهى رمزًا لحرية الفكر والتبادل الثقافي في الإمبراطورية العثمانية لعدة قرون.

اليوم، أصبحت القهوة التركية أكثر من مجرد مشروب، بل أصبحت طقسًا اجتماعيًا، وممارسة احتفالية، وجزءًا من الهوية الوطنية.

في عام ٢٠١٣، أدرجت اليونسكو رسميًا "ثقافة وتقاليد القهوة التركية" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وأكدت مذكرة اليونسكو أن "القهوة التركية جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية، ورمز للضيافة والألفة والتبادل الثقافي".

في حفلات الزفاف التقليدية، لا يزال طقس تحضير العروس للقهوة للعريس وعائلته قائمًا. كما ترتبط القهوة بفن قراءة الطالع. بعد الشرب، غالبًا ما يقلب الأتراك الفنجان رأسًا على عقب على الطبق ويطلبون من العرافة قراءة أنماط القهوة المطحونة للتنبؤ بالمستقبل.

حرارة من صينية الرمل في قلب مدينة اسطنبول القديمة

في منطقة الفاتح، موطن أقدم أحياء إسطنبول وأكثرها ثقافيا إسلاميا، يقدم مقهى عثمان الصغير ما يقرب من 400 كوب من القهوة الرملية يوميا، معظمها للسياح الدوليين.

من باب المتجر مباشرة، تكفي صينية الرمل الساخن المملوءة بالبخار مع بضع زجاجات من الكنافة عالقة عميقًا في الرمال الناعمة لجعل المارة يتوقفون.

يقف السائحون الفضوليون لمشاهدة عملية صنع كوب من القهوة، وربما يجربون كوبًا، أو يكتفون بالمشاهدة والتقاط بعض الصور التذكارية.

يستخدم متجري رمال الصحراء من دبي لأنها ناعمة وتحتفظ بالحرارة، كما يقول عثمان. يُوضع مسحوق القهوة، الناعم كالدقيق، في ركوة، ويُضاف الماء والسكر حسب الرغبة. هناك أربع درجات: ساديه (بدون سكر)، واز شيكرلي (أقل سكر)، وأورتا شيكرلي (متوسطة الحلاوة)، وشكرلي (حلوة).

داخل المتجر، يتم عرض مئات من جرار الجزوة بأحجام وتصاميم مختلفة بشكل أنيق على الرفوف، مما يجذب انتباه كل من يدخل.

بمهارة، غَرَفَ عثمان أربع ملاعق صغيرة من القهوة في الكنزة، مضيفًا إليها بضع أكياس من السكر. أدار الكنزة حول صينية الرمل بيده، مُعَدِّلًا عمقها للتحكم في درجة الحرارة المثالية.

إذا كانت قهوة الإسبريسو الصناعية الإيطالية تتميز بعملية تخمير "مطلقة" حتى في كل خطوة، مثل الكمية الدقيقة من القهوة لكل جرام، ودرجة حرارة الماء، وقوة ضغط المسحوق، وضغط الماء، ووقت الاستخلاص... فإن قهوة الرمل الساخن - التي أصبحت رمزًا ثقافيًا غير ملموس لتركيا - تعتمد في الغالب على تجربة أشخاص مثل السيد عثمان.

واصل عثمان نخل القهوة بالتساوي على صينية الرمل. بعد حوالي خمس دقائق، كانت القهوة تغلي بهدوء وتُصدر فقاعات، وعبيرها يفوح في أرجاء الشارع. سكبها الرجل بسرعة في فناجين صغيرة دون أي فلتر.

يُكلّف كوب القهوة المُدفون في الرمل والمُحضّر بهذه الطريقة حوالي 100 ليرة تركية (ما يعادل حوالي 70 ألف دونج فيتنامي). يُقدّم كوب القهوة مع بعض قطع مارشميلو "الراحة التركية" - حلوة المذاق قليلاً، برائحة ورد عطرة.

قهوة تقليدية ولكن ليس من السهل شربها بالنسبة للشعب الفيتنامي

في أول تجربة له مع قهوة الرمل الساخنة في مقهى السيد عثمان، لم يستطع مراسل دان تري إخفاء دهشته: فنجان قهوة صغير، قوي، غير مُصفّى، يُسكب بكثافة الشوكولاتة الساخنة. لكن براعم التذوق واجهت تحديًا آخر.

تتميز القهوة بحلاوة قوية نوعًا ما، خاصةً عند طلبها بمستوى "شيكرلي" - وهو ما يفضله معظم الأتراك. حتى عند اختيار مستوى "آز شيكرلي" (أقل سكرًا)، تبقى القهوة ذات مذاق حلو جدًا ورائحة تحميص قوية ( تحميص داكن ). علاوة على ذلك، فإن أصعب ما يصعب التكيف معه هو كمية الرواسب والمسحوق الناعم المتبقي من تفل القهوة في الكوب. هذا قد يجعل من اعتادوا على قهوة الفلتر التقليدية يجدون صعوبة في شربها.

جربتُ نوعين: أحدهما حلو قليلاً والآخر أصلي، لكن بصراحة، لم يُناسب ذوقي. شعرتُ وكأنني أشرب مسحوق كاكاو غير مُخْلَط تمامًا، كما قال أحد السائحين.

ومع ذلك، فقد كانت تجربة لا تنسى، مثل الدخول في طقوس قديمة حيث كانت كل خطوة من التحضير إلى الاستمتاع تحمل عمقًا ثقافيًا وبطءًا نادرًا ما نراه في الحياة الحديثة.

الخيط الذي يربط الماضي بالحاضر

القهوة أكثر من مجرد متعة مسائية. إنها لحظة صمت في صخب الحياة، ووسيلة للأتراك للحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية، ونافذة للزوار لدخول ثقافة تمزج بين الشرق والغرب.

سواء كنت واقفا على زاوية من إسطنبول القديمة، أو في فندق فاخر يطل على مضيق البوسفور، فإن رائحة القهوة التركية لديها القدرة على نقلك إلى ثقافة ظلت حية لمدة 500 عام - في الرمال الساخنة، وفي الشعر، وفي قلوب شعبها.

الصورة: باو خانه

المصدر: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/ca-phe-vui-cat-nong-di-san-song-giua-long-istanbul-20250519112523850.htm