القهوة المدفونة في الرمال الساخنة: تراث حي في قلب إسطنبول

(دان تري) - لا يتم تحضيرها بواسطة آلة، ولا باستخدام فلتر، ولا يتم تصفية الرواسب، حيث تجذب قهوة الرمل التركية الساخنة السياح بتقنية التخمير التقليدية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين.

إن فنجان القهوة المدفون في الرمال الساخنة ليس مجرد مشروب، بل هو أيضًا رمز ثقافي تكرمه منظمة اليونسكو باعتباره تراثًا ثقافيًا غير مادي يمثل الإنسانية.

من طقوس البلاط العثماني إلى أيقونة ثقافية حديثة

دخلت القهوة إلى تركيا في القرن السادس عشر، عندما جلب التجار العرب حبوب البن من اليمن إلى ميناء إسطنبول، قلب الإمبراطورية العثمانية العظيمة. ويُقال إن السلطان سليمان القانوني كان أول من أدخل القهوة إلى قصر توبكابي. ومن هناك، سرعان ما أصبح المشروب جزءًا لا يتجزأ من حياة النبلاء.

في القصر، كانت القهوة تُحضّر في ركوة نحاسية مدفونة في رمال ساخنة، وهي تقنية دقيقة تسمح بتسخين بطيء ومتساوٍ، مما يُنتج مذاقًا غنيًا وكريميًا مميزًا. كان الخادم الذي يُحضّر القهوة يُدعى "قهوجي باشي"، وكان يشغل منصبًا رفيعًا للغاية، وربما كان من المقربين للملك.

وفقًا للوثائق، كان أول مقهى في إسطنبول، كيفا خان، الذي افتُتح عام 1475، مكانًا لتجمع المثقفين والتجار والشعراء والعلماء - الأشخاص الذين جاءوا للمناقشة وقراءة الشعر ولعب الشطرنج... أصبح المقهى رمزًا لحرية الفكر والتبادل الثقافي في الإمبراطورية العثمانية لعدة قرون.

اليوم، أصبحت القهوة التركية أكثر من مجرد مشروب، بل أصبحت طقسًا اجتماعيًا، وممارسة احتفالية، وجزءًا من الهوية الوطنية.

في عام ٢٠١٣، أدرجت اليونسكو رسميًا "ثقافة وتقاليد القهوة التركية" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وأكدت مذكرة اليونسكو أن "القهوة التركية جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية، ورمز للضيافة والألفة والتبادل الثقافي".

في حفلات الزفاف التقليدية، لا يزال طقس تحضير العروس للقهوة للعريس وعائلته قائمًا. كما ترتبط القهوة بفن قراءة الطالع. بعد الانتهاء من الشرب، غالبًا ما يقلب الأتراك الفنجان رأسًا على عقب على الطبق ويطلبون من العرافة قراءة أنماط القهوة المطحونة للتنبؤ بالمستقبل.

حرارة من صينية الرمل في قلب مدينة اسطنبول القديمة

في منطقة الفاتح، موطن أقدم أحياء إسطنبول وأكثرها ثقافياً إسلامياً، يقدم مقهى عثمان الصغير ما يقرب من 400 كوب من القهوة الرملية يومياً، معظمها للسياح الدوليين.

من باب المتجر مباشرة، تكفي صينية الرمل الساخن المتصاعد منها البخار مع بضع زجاجات من الكنافة عالقة عميقًا في الرمال الناعمة لجعل المارة يتوقفون.

يقف السياح الفضوليون لمشاهدة عملية صنع كوب من القهوة، وربما يجربون كوبًا، أو يكتفون بالمشاهدة والتقاط بعض الصور التذكارية.

يقول عثمان: "يستخدم متجري رمال الصحراء من دبي لأنها ناعمة وتحتفظ بالحرارة". يُوضع مسحوق القهوة، الناعم كالدقيق، في ركوة، ويُضاف الماء والسكر حسب الرغبة. هناك أربع درجات: ساديه (بدون سكر)، واز شيكرلي (أقل سكر)، وأورتا شيكرلي (متوسطة الحلاوة)، وشكرلي (حلوة).

داخل المتجر، يتم عرض مئات من جرار الجزوة بأحجام وتصاميم مختلفة بشكل أنيق على الرفوف، مما يجذب انتباه كل من يدخل.

غَرَف عثمان بمهارة أربع ملاعق صغيرة من القهوة في الكنكة، مضيفًا إليها بضع أكياس من السكر. أدار الكنكة حول صينية الرمل بيديه، ضاربًا عمقها ليضبط درجة الحرارة المثالية.

إذا كانت قهوة الإسبريسو الصناعية الإيطالية تتميز بعملية تخمير "مطلقة" حتى في كل خطوة، مثل الكمية الدقيقة من القهوة لكل جرام، ودرجة حرارة الماء، وقوة ضغط المسحوق، وضغط الماء، ووقت الاستخلاص... فإن قهوة الرمل الساخنة - التي أصبحت رمزًا ثقافيًا غير ملموس لتركيا - تعتمد في الغالب على تجربة أشخاص مثل السيد عثمان.

واصل عثمان نخل القهوة بالتساوي على صينية الرمل. بعد حوالي خمس دقائق، غلت القهوة بهدوء ورغوت، وعبقها يفوح في أرجاء الشارع. سكبها الرجل بسرعة في فنجان صغير دون أي فلتر.

يُكلّف كوب من القهوة المغطاة بالرمل، المُحضّرة بهذه الطريقة، حوالي 100 ليرة تركية (ما يعادل حوالي 70,000 دونج فيتنامي). يُقدّم كوب القهوة مع بعض قطع مارشميلو "الراحة التركية" - حلوة قليلاً، برائحة الورد.

قهوة تقليدية ولكن ليس من السهل شربها بالنسبة للشعب الفيتنامي

في أول تجربة له مع قهوة الرمل الساخنة في مقهى السيد عثمان، لم يستطع مراسل دان تري إخفاء دهشته: فنجان قهوة صغير، قوي، غير مفلتر، يُسكب بكثافة الشوكولاتة الساخنة. لكن براعم التذوق واجهت تحديًا آخر.

تتميز القهوة بحلاوة قوية نوعًا ما، خاصةً إذا طُلبت بنكهة "شيكرلي" - وهي الطريقة التي يفضلها معظم الأتراك. حتى مع اختيار "آز شيكرلي" (أقل سكرًا)، تبقى القهوة ذات مذاق حلو جدًا ورائحة تحميص قوية ( تحميص داكن ). علاوة على ذلك، فإن أصعب ما يصعب التكيف معه هو كمية الرواسب والمسحوق الناعم المتبقي من تفل القهوة في الكوب، مما قد يُصعّب على معتادي قهوة الفلتر التقليدية شربها.

"جربتُ نوعين: أحدهما حلو قليلاً والآخر أصلي، لكن بصراحة، لم يُناسب ذوقي. شعرتُ وكأنني أشرب مسحوق كاكاو غير مُخلوط بالكامل"، هذا ما قاله أحد السائحين.

ومع ذلك، فقد كانت تجربة لا تنسى، مثل الدخول في طقوس قديمة، حيث تحمل كل خطوة من التحضير إلى الاستمتاع عمقًا ثقافيًا وبطءًا نادرًا ما نراه في الحياة الحديثة.

الخيط الذي يربط الماضي بالحاضر

القهوة أكثر من مجرد متعة مسائية. إنها لحظة صمت في صخب الحياة، ووسيلة للأتراك للحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية، وبوابة للزوار لدخول ثقافة تمزج بين الشرق والغرب.

سواء كنت واقفا على زاوية من إسطنبول القديمة، أو في فندق فاخر يطل على مضيق البوسفور، فإن رائحة القهوة التركية لديها القدرة على نقلك إلى ثقافة كانت حية منذ 500 عام - في الرمال الساخنة، وفي الشعر، وفي قلوب الناس.

الصورة: باو خانه

المصدر: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/ca-phe-vui-cat-nong-di-san-song-giua-long-istanbul-20250519112523850.htm