'المحرومين' في المنزل

بعد متابعته لصناعة النسيج منذ ازدهارها المبكر، منذ ما يقرب من 30 عامًا، لم يشعر السيد نجوين كاو فونج، مدير الإنتاج في شركة فييت آن للملابس (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب) في المنطقة 12 في مدينة هوشي منه، بأن الصناعة صعبة كما هي الآن.

في عام ٢٠٢٠، عندما تفشى الوباء في الصين، عانت صناعة النسيج من عواقب ضعفها الكامن: التركيز المفرط على الاستعانة بمصادر خارجية، وترك المواد الخام لسلاسل التوريد الأجنبية. في ذلك الوقت، كانت فيتنام تستورد ٨٩٪ من الأقمشة لإنتاجها للتصدير، منها ٥٥٪ من جارتها التي يبلغ عدد سكانها مليار نسمة. لكن سلسلة التوريد، التي كانت تعمل بسلاسة، انهارت فجأةً تمامًا بسبب "انسداد" المواد الخام عندما "جمّدت" الصين التجارة لمكافحة الوباء.

لقد أدرك السيد فونج هذه "النقطة الضعيفة" منذ سنوات عديدة، لكن لم يكن أمامه خيار آخر.

يرفض شركاء التصدير قبول البضائع المُصنّعة إذا لم تكن المواد الخام من المورد المُحدد، بما في ذلك الغراء والبطانات والأزرار، إلخ. ونتيجةً لذلك، تنخفض الأرباح لأن السعر يكاد يكون من المستحيل التفاوض عليه. وتضطر الشركات الراغبة في تحقيق الربح إلى تحمل تكاليف العمالة.

تأسست شركة فييت آن عام ١٩٩٤، مستغلةً فرصة ترحيب الاقتصاد بالموجة الأولى من الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام. ومن خلال الطلبات التي تلقتها من "ضيوف" الاستثمار الأجنبي المباشر، غرس السيد فونغ في نفسه طموح بناء شركة كبيرة تُهيمن على السوق المحلية، على غرار نجاح الكوريين والصينيين.

كان أحد أهداف فيتنام لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر آنذاك هو تمهيد الطريق للشركات المحلية للانطلاق بـ"النسور". ولكن بعد ثلاثة عقود، ورغم تجاوز عدد موظفي الشركة ألف موظف، لم تجد "فيت آن" مخرجًا من وضعها الأخير في سلسلة قيمة صناعة المنسوجات.

قص وخياطة "الطوق الذهبي"

تشمل طرق الإنتاج الرئيسية الثلاثة لصناعة النسيج ذات الأرباح المتزايدة ما يلي: المعالجة، والمدخلات التي يوفرها المشتري (CMT)؛ يشتري المصنع المواد الخام بنشاط، وينتجها، ثم يسلمها (FOB)؛ وتشارك مؤسسة المعالجة في مرحلة التصميم (ODM).

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، اتبعت شركة السيد فونغ الطريقة الأولى، وهي استخدام المواد الخام التي يحددها شريك الطلب دائمًا، بما في ذلك القماش والغراء والأزرار، وإلا فسيتم رفض استلام البضائع. ووفقًا لدراسة معمقة حول صناعة النسيج الفيتنامية نشرتها شركة FPTS للأوراق المالية، فإن هذه الطريقة لا تحقق سوى هامش ربح متوسط ​​يتراوح بين 1% و3% في سعر وحدة المعالجة، وهو الأقل في سلسلة القيمة بأكملها.

وضع شركة السيد فونغ ليس استثناءً. حوالي 65% من صادرات المنسوجات الفيتنامية تُنفَّذ باستخدام طريقة CMT. يُشكِّل عدد طلبات التسليم على ظهر السفينة (FOB)، وهي الطريقة الأكثر ربحية، 30%؛ بينما تُشكِّل طلبات التصنيع حسب الطلب (ODM)، وهي المرحلة الأكثر ربحية، 5% فقط.

قال مدير فيت آن عن وقتٍ خالف فيه شريكه قبل نحو عشر سنوات: "في الماضي، ظننا أنه من غير المعقول استيراد قماش التبطين من الصين بينما تستطيع فيتنام أيضًا إنتاجه بسعرٍ أقل، فقررنا الشراء محليًا". وأضاف أنهم كانوا يحددون مصدر المواد الخام بناءً على اقتراحاتهم فقط، ما يعني قدرتهم على التعامل بمرونة مع الموردين، طالما لم تتأثر جودة المنتج.

تسبب هذا التهور في معاناة فييت آن. وجدت العلامة التجارية عيوبًا في كل شيء، وأُعيدت البضائع، مع أن قماش البطانة، حسب قوله، لم يؤثر على جودة المنتج. بعد ذلك، استمرت الشركة في الاعتماد على المواد الخام التي حددها الشريك.

ومن وجهة نظر الشركاء الأجانب، توضح السيدة هوانج لينه، وهي مديرة مصنع عملت لدى شركة أزياء يابانية لمدة خمس سنوات، أن العلامات التجارية العالمية لا تسمح لشركات التصنيع أبدا باختيار موردي المدخلات بحرية.

بالإضافة إلى معياري الجودة والسعر الإلزاميين، يجب على العلامات التجارية ضمان عدم انتهاك موردي المواد الخام للمسؤوليات الاجتماعية والبيئية لتجنب المخاطر. على سبيل المثال، حظرت الولايات المتحدة استيراد الملابس المصنوعة من قطن شينجيانغ عام ٢٠٢١، لاعتقادها أن ظروف العمل هناك لا تفي بالمعايير.

إذا مُنح المصنع حق شراء المواد الخام، فيجب على العلامة التجارية أيضًا معرفة شركائها لتتمكن من تعيين مُدقّق حسابات مستقل لإجراء تقييم شامل. تستغرق هذه العملية بضعة أشهر على الأقل، بينما يُحدَّد جدول الإنتاج مُسبقًا قبل عام، كما أوضح لينه.

لا تزال المواد الخام لصناعة النسيج الفيتنامية تعتمد على مصادر خارجية، وخاصةً الصين. صورة من داخل مستودع أقمشة مصنع فيت ثانغ جينز، نوفمبر ٢٠٢٣. تصوير: ثانه تونغ

لم تتمكن شركة السيد فونغ من الفرار من روتين القص والخياطة، فدخلت في أوضاع أكثر صعوبة عندما عانت صناعة النسيج من أزمة في الطلبات منذ منتصف العام الماضي. كانت المصانع متعطشة للعمالة، والعلامات التجارية تضغط على الأسعار، وتراجعت الأرباح إلى أدنى مستوياتها.

قال: "تحتاج الشركة إلى طلبات للحفاظ على وظائف آلاف العمال، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة مالية، فلا بد من ذلك". لم يكن هناك حل آخر سوى خفض سعر الوحدة للمنتج، مما يعني أن العمال سيعملون أكثر مقابل نفس الدخل.

وبسبب انخفاض الأرباح، فإن الشركات المحلية التي لا تعرف إلا معالجة الملابس مثل فييت آن لا تستطيع تجميع ما يكفي من التدفقات النقدية لمواجهة صدمات السوق، أو إعادة الاستثمار من أجل التوسع.

شهد حجم صادرات المنسوجات والملابس نموًا مطردًا، إلا أن قيمة مساهمة الشركات المحلية لم تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية. ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 60% من قيمة صادرات المنسوجات والملابس، بينما لا تمثل الشركات الأجنبية سوى 24%. وفي قطاع الأحذية، يستحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا على أكثر من 80% من حجم الصادرات.

المساهمة في قيمة صادرات المنسوجات والملابس والأحذية للمؤسسات المحلية ومؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: الإدارة العامة للجمارك.

30 عامًا من الهزيمة

وخلصت السيدة نجوين ثي شوان ثوي، الخبيرة التي تتمتع بخبرة تقترب من 20 عاماً في مجال دعم الصناعات، إلى أن "الشركات الفيتنامية تتكبد خسائر في الداخل".

قالت السيدة ثوي إنه من المؤسف أن فيتنام كانت تمتلك نظامًا متكاملًا لسلسلة توريد المنسوجات، لكنها اليوم تواجه وضعًا غير مواتٍ. في السابق، كانت صناعة المنسوجات تُصدّر الملابس والأقمشة المُنتجة محليًا. لكن التكامل الاقتصادي دفع هذه الصناعة إلى نقطة تحول جديدة: الاندفاع نحو الاستعانة بمصادر خارجية، استنادًا إلى الميزة النسبية الأكبر المتمثلة في تكاليف العمالة.

اعتبرت السيدة ثوي أن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر كان الخيار الأمثل في فترة الانفتاح، إذ كانت فيتنام آنذاك متأخرة تكنولوجيًا، ما حال دون قدرتها على منافسة اليابان وكوريا في جودة الألياف والأقمشة. لكن المشكلة تكمن في استمرار قلة المواد الخام على مدى الثلاثين عامًا الماضية.

وقالت السيدة ثوي: "في البداية، قبلنا استخدام الأقمشة الأجنبية، ولكن كان ينبغي لنا أن نستمر في رعاية صناعة النسيج والألياف المحلية، وتعلم التكنولوجيا بهدف اللحاق بها"، مضيفة أن صناعة النسيج نفسها قطعت الروابط في سلسلة التوريد الخاصة بها.

ويشير ارتفاع صادرات المنسوجات والأحذية، إلى جانب اتجاه استيراد الأقمشة والإكسسوارات، إلى اعتماد هذه الصناعة على المواد الخام.

وفقًا للخبير ثوي، لن تُكشف ثغرات سلسلة توريد الشركات إلا عند انضمام فيتنام إلى الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة لشرق آسيا (EVFTA) واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP). وللحصول على حوافز ضريبية عند التصدير، يجب على الملابس "المصنوعة في فيتنام" ضمان أن تكون المواد الخام محلية المنشأ أيضًا. فالشركات التي تُصنّع الملابس فقط "تخسر" الآن لاعتمادها الكامل على الأقمشة الأجنبية.

حللت السيدة ثوي قائلةً: "المستفيدون النهائيون من الاتفاقيات هم شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، لما لديها من موارد ضخمة واستثمارات متزامنة لإكمال سلسلة الألياف والمنسوجات والملابس". في الفترة 2015-2018، أي قبيل دخول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الفيتنامية واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كانت فيتنام الدولة الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمري المنسوجات من كوريا وتايوان والصين.

وبحسب الخبراء فإن هذا الخطأ لا يقع على عاتق الدولة فقط، بل على عاتق الشركات أيضاً.

بدأت جميع الدول الصناعية المتقدمة في العالم بصناعة النسيج، ثم سعت إلى الارتقاء بسلسلة القيمة. على سبيل المثال، لا تزال ألمانيا تُجري أبحاثًا حول مواد وتقنيات نسيجية جديدة تُطبّق في المنسوجات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مورد للقطن وخيوط القطن في العالم منذ عقود، وتدعم الحكومة مزارعي القطن. أما اليابان، فقد أتقنت لسنوات عديدة تقنيات الأقمشة، مثل الاحتفاظ بالحرارة والتبريد ومقاومة التجاعيد... المُطبّقة في عالم الأزياء الراقية.

واختتمت الخبيرة ثوي حديثها قائلة: "إنهم يحتفظون بكل ما يحمل أعلى القيم الأساسية لبلادهم".

لا يزال عمال النسيج والملابس الفيتناميون يركزون على المعالجة، ولم يتمكنوا من الارتقاء في سلسلة القيمة. الصورة: ثانه تونغ

في غضون ذلك، أضاعت فيتنام فرصة ذهبية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى 35 عامًا. في عام 1995، عندما طُبِّعت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام، ازدهرت صناعة النسيج والملابس. ومع ذلك، على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم يُكتب للصناعة النجاح إلا في تصنيع الملابس، دون الاستثمار في البحث والتطوير، وإنتاج الأقمشة، وما إلى ذلك.

وأضاف الخبير أن "السياسة لم تنظر إلى المستقبل البعيد والشركات تركز بشكل كبير على الفوائد قصيرة الأجل".

في البداية، اتبعت شركات المنسوجات والملابس الفيتنامية نهج السلسلة، أي أن جميع الشركات كانت تمتلك مصانع للنسيج والغزل والخياطة. ومع ذلك، عندما كانت طلبات التصدير كبيرة جدًا، ولم يرغب العملاء إلا في طلب الخياطة، تخلت الشركات الفيتنامية عن مراحل أخرى. ولم يبق سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للدولة ذات الاستثمارات المتزامنة منذ عقود، مثل شركة ثانه كونغ والشركات الأعضاء في مجموعة فيتنام للمنسوجات والملابس (فيناتكس)، مسيطرة على سلسلة التوريد.

ويؤدي هذا الوضع إلى الخلل الحالي: إذ إن العدد الإجمالي لصناعات الغزل والنسيج وصباغة الأقمشة والصناعات الداعمة ذات الصلة مجتمعة لا يزيد عن نصف عدد شركات الملابس، وفقاً لبيانات جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS).

"رأس السمكة" للصناعة

"إذا كانت صناعات مدينة هو تشي منه تُعتبر سمكة، فإن صناعة النسيج تُعتبر رأساً يمكن قطعه في أي وقت"، هذا ما قاله السيد فام فان فيت، المدير العام لشركة فيت ثانغ جين المحدودة (مدينة ثو دوك).

تواجه الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والأحذية، ضغوطًا للتحول أو الابتكار، وفقًا لمشروع تطوير المناطق الصناعية ومناطق تجهيز الصادرات للفترة 2023-2030 ورؤية 2050 التي تعمل مدينة هو تشي منه على وضع اللمسات الأخيرة عليها. ويتمثل التوجه المستقبلي للمدينة في التركيز على التطوير نحو مناطق صناعية صديقة للبيئة وعالية التقنية.

قال: "في أيامنا هذه، أينما ذهبنا، لا نسمع إلا عن التكنولوجيا المتقدمة. نشعر بالخجل الشديد والاحتقار لأننا نُصنف على أننا نستهلك الكثير من العمالة ونُسبب التلوث".

للتحول التدريجي، قامت شركة فيت ثانغ جان بأتمتة الآلات وتطبيق تقنيات في الغسيل بالليزر والتبييض والرش، وغيرها، للمساعدة في تقليل استهلاك المياه والمواد الكيميائية بنسبة تصل إلى 85%. ومع ذلك، فإن الشركة تكاد تكون "تسبح بمفردها" في هذه العملية.

وفقًا للسيد فيت، لاقتراض رأس مال استثماري، يجب على الشركة رهن الأصول. عادةً، تُقيّم البنوك 70-80% من القيمة الحقيقية، ثم تُقرض 50-60%، في حين أن الاستثمار في التكنولوجيا والآلات مُكلف للغاية.

وقال السيد فيت "إن أصحاب الأعمال المخلصين للصناعة فقط هم من يجرؤون على الاستثمار".

بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذا المجال، يعتقد الرئيس التنفيذي فيت ثانغ جين أن الارتقاء بهذه الصناعة لا يقتصر على الشركات فحسب، بل يشمل أيضًا السياسات. على سبيل المثال، تحتاج المدينة إلى الاستثمار في مركز أزياء لتدريب الكوادر، والبحث عن الأقمشة، وإتقان مصادر المواد، وطرح المنتجات، وما إلى ذلك. وستشارك الجمعيات والشركات معًا.

عندما تعجز الشركات عن التغيير، تضطر إلى اختيار مغادرة المدينة أو تقليص حجمها. وفي كلتا الحالتين، يكون العمال هم الأكثر معاناة.

عمال يقصون ويخيطون في مصنع فيت ثانغ للجينز، نوفمبر 2023. تصوير: ثانه تونغ

لا تتجاهل السياسة المكتوبة الشركات في الصناعات التقليدية. وينص قرار المكتب السياسي بشأن التوجه نحو بناء سياسة صناعية وطنية حتى عام 2030، مع رؤية تمتد حتى عام 2045، على مواصلة تطوير صناعات النسيج والملابس والأحذية، مع إعطاء الأولوية لخلق قيمة مضافة عالية، مرتبطة بعمليات إنتاج ذكية وآلية.

ومع ذلك، في الواقع، لا تزال الشركات المحلية الراغبة في الاستثمار في إنتاج الأقمشة تواجه حواجز، وفقًا لنائب رئيس جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS) تران نهو تونج.

وقال السيد تونغ "تعتقد العديد من المحليات أن الصباغة والنسيج ملوثان، لذا فهم لا يمنحون التراخيص، على الرغم من أن التكنولوجيات المتقدمة في الواقع قادرة على التعامل معهما بأمان".

أكد نائب رئيس جمعية فيتاس (VITAS) أن الإنتاج الأخضر أصبح الآن مطلبًا إلزاميًا في العالم، لذا إذا أرادت الشركات بيع منتجاتها، فعليها أن تدرك أهمية التنمية المستدامة. ومع ذلك، إذا استمرت الأحكام المسبقة لدى العديد من المناطق، فستظل سلسلة توريد المنسوجات والملابس في فيتنام تعاني من بعض الثغرات.

ورغم عدم تمكن فيتنام حتى الآن من إتقان المواد المدخلة، فإن الميزة الأكبر التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية تتمثل في انخفاض تكاليف العمالة بشكل متزايد مقارنة بالدول النامية في وقت لاحق مثل بنغلاديش وكمبوديا.

مقارنة صناعة النسيج في فيتنام مع بعض الدول

لا يمكن للاقتصاد أن "يواكب الاتجاه" فحسب

قال الدكتور نجوين دوك لوك، الأستاذ المشارك ومدير معهد أبحاث الحياة الاجتماعية، إن فيتنام بشكل عام ومدينة هوشي منه بشكل خاص تضعان توقعات عالية على صناعات "الجيل الجديد" مثل أشباه الموصلات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

لا عيب في هذا، فهو اتجاه عالمي، ولكن في ظل الظروف الحالية، يجب دراسته بعناية. قد يكون سلاحًا ذا حدين. لا يمكن للاقتصاد أن يتبع الاتجاهات السائدة فحسب، كما قال.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تحتاج صناعة أشباه الموصلات إلى 50 ألف عامل، بينما يُتوقع ألا يلبي الطلب المحلي سوى 20%. سيكون هناك سيناريوهان: إما أن يأتي المستثمرون إلى فيتنام، لكن فيتنام تفتقر إلى مصدر للعمالة، فتضطر إلى استقدام عمال من الخارج؛ أو أن تتخلى عن الاستثمار وتتوقف عن الاستثمار.

في كلتا الحالتين، سنخسر. إذا استثمروا واستقطبوا الناس، فلن تخدم فيتنام إلا الآخرين. إذا تخلت عنها الشركة، فستفشل خطتنا، كما قال السيد لوك.

في هذا السياق، يرى أنه لا ينبغي التركيز فقط على مواكبة توجهات صناعات أشباه الموصلات أو التكنولوجيا المتقدمة، بل ينبغي أيضًا تجاهل الصناعات التقليدية التي تُضيف قيمةً تصديريةً إلى فيتنام. على سبيل المثال، تُدرّ المنسوجات والملابس مليارات الدولارات سنويًا. بعد ثلاثة عقود من التطوير، اكتسبت الشركات خبرةً على الأقل، والمهمة الآن هي مساعدتها على الارتقاء في سلسلة القيمة.

دعونا نواصل العمل وفق مبدأ 30-30-30-10، كما اقترح السيد لوك. منها 30% للصناعات التقليدية، و30% للصناعات التي تحتاج إلى تحول، و30% للاستثمار في الصناعات الرائجة، و10% للصناعات الرائدة.

يُشبّه الخبراء هذه الطريقة بسرب طيور يحمي بعضها بعضًا. سيحلّق الجيل الجديد من الصناعات أولًا، بينما ستحلّق الصناعات التقليدية القديمة والضعيفة آخرًا، مُشكّلةً شكل سهمٍ مُتقدّمًا. لا تُساعد هذه الطريقة السرب على التحليق أسرع فحسب، بل تحمي أيضًا مجموعة العمال العاملين في الصناعات التقليدية، مُجنّبةً نشوء جيلٍ آخر غير مُنتج، يُصبح عبئًا على "شبكة" الضمان الاجتماعي.

توظف صناعة الملابس حاليًا أكثر من 2.6 مليون عامل، وهو العدد الأكبر بين جميع الصناعات. صورة لعمال في مصنع ملابس في مقاطعة بينه تان في نهاية اليوم. تصوير: كوينه تران

إلى جانب دعم الصناعات التقليدية، يجب على الدولة أيضًا أن تتحمل مسؤولية توجيه ودعم جيل العمال الذين تخلفوا عن الركب نتيجةً لهذا التحول. اقترح الأستاذ المشارك الدكتور نجوين دوك لوك أن تستفيد فيتنام من نهج كوريا المتمثل في إنشاء صندوق عمل لدعم التدريب المهني والرعاية الصحية والاستشارات المالية، وغيرها، للعمال.

تعتقد الخبيرة نجوين ثي شوان ثوي أنه من الضروري الاعتراف صراحةً بأن قدرة فيتنام على المنافسة على تكاليف العمالة ستتلاشى قريبًا. لذلك، يتعين على صانعي السياسات الاستعداد لمهمتين في المستقبل القريب: دعم فئة العمالة البسيطة للانتقال إلى صناعات أخرى، وإعادة تموضعها في سلسلة القيمة.

في الجزء الأول، استشهدت بنهج سنغافورة، حيث أنشأت الحكومة مراكز للإرشاد والتوجيه المهني في المناطق الصناعية لمساعدة العمال على التفكير في تغيير مساراتهم المهنية. سجّلت هذه المراكز أفكار العمال ورغباتهم، ثم قدّمت لهم المشورة والخيارات المتاحة. وحسب الطلب، كانت الحكومة تُقدّم دورات تدريبية أو تُغطّي تكاليف الدعم للعمال لدراسة مسارات مهنية جديدة بأنفسهم.

أما بالنسبة للمهمة الثانية، فيرى الخبراء أن فيتنام لا تزال تتمتع بالعديد من الفرص عندما يتدفق رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ثلاث مزايا: حجم السوق الكبير - 100 مليون شخص، والوضع الجيوسياسي المواتي؛ وتحول سلاسل التوريد من الصين؛ والاتجاه نحو الخضرة في الاتحاد الأوروبي الذي يجبر الشركات على إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.

لقد فقدنا الكثير من الوقت. ولكن إذا اتبعنا الاتجاه الصحيح، فلا يزال بإمكان الشركات الفيتنامية اللحاق بشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما قالت السيدة ثوي.

المحتوى: لي تويت - فيت دوك

البيانات: فيت دوك

الرسومات: هوانج خانه - ثانه ها

الدرس الرابع: "النسر" يقيم في النزل

رابط المصدر: https://vnexpress.net/that-the-tren-san-nha-4677729.html